Đồng Hồ Zenith El Primero Rattrapante Chronograph

328.000.000 VND 446.000.000 VND 328000000
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)

Giới thiệu đồng hồ Zenith El Primero Rattrapante Chronograph

Khi bạn nghĩ về đồng hồ Zenith, điều đầu tiên bạn nghĩ tới là gì? Rất có thể là "El Primero", vì đó là một trong cỗ máy nổi tiếng nhất trong lịch sử của họ. Bộ máy El Primero 4045 được giới thiệu với cơ chế tự động lên dây cót nhờ di chuyển ở cổ tay của chủ sở hữu, cỗ máy này có tần số dao động lên tới 36.000 nhịp trong một giờ của chiếc đồng hồ và như thế thì mọi tác động của môi trường bên ngoài gần như đều được loại bỏ.

Xem thêm
Thu gọn

Thông số kỹ thuật đồng hồ Zenith El Primero Rattrapante Chronograph

Tình trạng order mới gồm hộp và giấy tờ
Thời gian order 10 - 15 ngày
Kích thước mặt, Size 44mm
Xuất xứ Zenith - Thụy Sĩ
Ref 51.2050.4026/01.C713
Chức năng giờ, phút, giây, ngày, Rattrapante Chronograph
Movement Automatic, Calibre 681
Chất liệu Thép, vàng hồng
Giá retail 18,600 $
Giá tham khảo 13,679 $

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số: 0911.759.041 (Imess, Whatsapp, Viber, Zalo)

Đánh giá đồng hồ Zenith El Primero Rattrapante Chronograph

Renaud Tixier Monday: Dự án đồng hồ mới của hai bộ óc đầy sáng tạo 

Renaud Tixier Monday: Dự án đồng hồ mới của hai bộ óc đầy sáng tạo 

Đăng bởi Thu Huyền

Hai thế hệ thợ đồng hồ, Dominique Renaud và Julien Tixier, hợp lực để “làm lại" rotor siêu nhỏ

Là một người lão làng trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, Dominique Renaud có một dự án hợp tác với thợ đồng hồ trẻ độc lập, Julien Tixier. Mục đích của cả hai là đánh giá các nguyên tắc cơ bản trong chế tạo đồng hồ cơ học, và từ đó đưa ra những giải pháp sáng tạo. Sự kết hợp của cả hai đã mang đến một chiếc đồng hồ cao cấp với kiểu dáng cổ điển. Bên trong đồng hồ là bộ máy có rotor siêu nhỏ nhưng được tăng cường hiệu suất lên cót bởi cơ chế hỗ trợ đi kèm. Chiếc đồng hồ cũng chỉ mới ra mắt và nó có tên là: Renaud Tixier Monday.

Điểm qua về hai cái tên sáng tạo: Dominique Renaud và Julien Tixier

Là một người không hề xa lạ với người trong ngành, Dominique Renaud cùng Giulio Papi là đồng sáng lập của xưởng chế tạo Renaud & Papi vào năm 1986 và sau này được biết với tên gọi Audemars Piguet Renaud Papi (APRP). Ngoài công việc tại Audemars Piguet, APRP còn là một trong những công ty nổi bật nhất đã phát triển và sản xuất các bộ máy phức tạp cho một số thương hiệu đồng hồ uy tín nhất - như IWC, Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Richard Mille hoặc Cartier

Riêng về Dominique Renaud, ông đã rời khỏi công ty vào năm 2000, vài năm sau khi thương hiệu Audemars Piguet mua lại Renaud & Papi. Ông đã chuyển về miền Nam nước Pháp hơn 10 năm và quay trở lại Thuỵ Sĩ vài năm trước. Từ đó, ông đã tham gia nhiều dự án khác nhau, nổi bật trong số đó là một chiếc đồng hồ có trang bị bộ thoát hoàn toàn mới năm ra mắt trong khoảng thời gian 2016-2017.

Dominique Renaud và Julien Tixier là bộ đôi nghệ nhân có khoảng cách tuổi tác lớn, nhưng cả hai có cùng đam mê sáng tạo, tạo ra những gì chưa bao giờ được đưa vào sản xuất. Julien Tixier là một nghệ nhân đồng hồ trẻ và tài năng. Julien Tixier và Dominique Renaud đã cùng làm việc trong các dự án đồng hồ thú vị như đồng hồ Tempus Fugit và lịch vạn niên thế tục siêu nhỏ gọn của chính nó, hay Lịch vạn niên thế tục Furlan Marri dành cho Only Watch.

Bộ đôi này hiện đang ra mắt thương hiệu hợp tác của cả hai: Renaud Tixier. Mục tiêu của cả hai là đánh giá lại các nguyên tắc cốt lõi của chế tạo đồng hồ cơ dưới tinh thần sẵn sàng đổi mới các quy ước và cố gắng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra nếu”. Dominique Renaud và Julien Tixier đặt ra kế hoạch sẽ xem xét lại bảy khía cạnh chính của cơ học vi mô, do đó họ lựa chọn cái tên “Monday” cho sáng tạo đầu tiên.

Về đồng hồ Renaud Tixier Monday và rotor siêu nhỏ có cơ chế mới

Renaud Tixier Monday là chiếc đồng hồ mà Dominique Renaud và Julien Tixier tập trung vào thành phần cơ bản của đồng hồ tự động: hệ thống lên dây cót, nói chính xác là rotor siêu nhỏ (hay roto vi mô, rotor khuy áo). Việc có mặt của rotor siêu nhỏ có một ưu điểm lớn là giúp cho bộ máy mỏng hơn vì hệ thống lên cót được tích hợp vào cùng bộ máy thay vì đặt hẳn lên trên. Ngoài ra, nếu bạn muốn quan sát bộ máy thì nó cũng dễ dàng hơn bởi không có gì cản trở ở bên trên. Vậy đi kèm với đó, việc sử dụng rotor siêu nhỏ cũng có nhược điểm bởi hiệu suất lên cót của đồng hồ cũng có xu hướng thấp hơn. Muốn khắc phục cần tới những giải pháp riêng. Nó không phải một việc dễ thực hiện, đặc biệt với những người chơi không thường xuyên đồng hồ. Hiệu quả của cơ chế tự lên dây cót trong đồng hồ tự động cũng phụ thuộc vào hoạt động của cổ tay người đeo. Cần có kim loại nặng và đậm đặc để tăng thêm trọng lượng cho rotor siêu nhỏ, chẳng hạn như vàng 24k, bạch kim hoặc vonfram.

Những vấn đề liên tiếp được đặt ra khiến ông Renaud tự đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để người ta (nghệ nhân đồng hồ) có thể tận dụng tất cả nguồn năng lượng do người đeo tạo ra, bao gồm cả năng lượng từ những chuyển động nhỏ mà một rotor vi mô truyền thống không thể chuyển đổi?

Câu trả lời của ông là sử dụng không gian tại phần trung tâm của rotor, đặt thêm một cơ cấu phụ trợ (được gọi là “dancer”) để nâng cao hiệu quả hoạt động, có thể đồng thời chịu những cú sốc lớn và biến chúng thành năng lượng. Để làm như vậy, ông đã tưởng tượng ra một rotor và bộ giảm xóc trung tâm, có khả năng hấp thụ và phục hồi năng lượng từ những chuyển động của người đeo để lên dây cót cho dây cót chính một cách tối ưu.

“Dancer" có một dây xoắn ốc lớn nối trục trung tâm, hấp thụ năng lượng và “hoạt động như một máy phóng”. Một dây khác kéo dài từ trục theo hướng ngược lại với một chốt hãm có mặt với vai trò như bộ giảm xóc. Giải pháp này một mặt có vẻ mang tính phản trực giác bởi việc thêm các bánh răng chắc chắn sẽ làm tăng ma sát và ngay cả khi ở mức tối thiểu, thì dây bị nén vẫn bị tổn thất năng lượng. Tuy nhiên, theo các nhà chế tác đồng hồ, cơ chế được tìm thấy trong chiếc Renaud Tixier Monday cho phép tận dụng tối ưu chuyển động của người đeo. Họ khẳng định rằng hiệu suất của việc lên cót rõ ràng đã được nâng cao mặc dù họ chưa thể xác nhận là bao nhiêu. Điều ấn tượng hơn nữa là nguyên mẫu đầu tiên chỉ mới được sản xuất cách đây hơn 4 tháng. Lượng năng lượng tiết kiệm được không thể đo lường được, nhưng nhóm nghiên cứu cho biết đồng hồ lên dây cót tới 100% và hoạt động nhanh hơn các rôto vi mô khác.

Một bộ máy hoàn toàn mới, bộ máy RVI2023, đã được phát triển để chứa loại rôto siêu nhỏ này, có sự tham gia của Renaud và Tixier, nhà thiết kế bộ máy Alexandre Bugnon và nhà tạo mẫu đồng hồ Sebastien Rousseau. Bên cạnh cơ chế tự động, bộ máy cỡ 36,8mm này còn nổi bật với cấu ​​trúc phức tạp. Trong số những điểm nổi bật có thể tìm thấy, bộ máy RVI2023 có các cầu nối mở để mang lại tầm nhìn không bị cản trở về cơ chế lên dây cót. Hộp cót của bộ máy còn được trang trí bởi thợ khắc Coralie Mercier và thợ tráng men Maëlle Constant (những người có cùng xưởng sản xuất với Tixier ở Vallée de Joux). Màu xanh tím được chọn vì nó là màu gắn liền với Thứ Hai đối với họa sĩ Wassily Kandinsky. 

Bộ máy RVI2023 được đặt bên trong một chiếc đồng hồ có kích thước 40,8mm với 3 kim cơ bản. Đồng hồ sẽ được sản xuất trong chất liệu vàng hồng hoặc vàng trắng. Hai nghệ nhân hi vọng có thể cung cấp 62 chiếc Renaud Tixier Monday mỗi năm. Đó là một chiếc đồng hồ có thiết kế cổ điển, đủ để người chơi cảm thấy sự tương phản với phần máy có những cơ chế mới. Mặt số chính của đồng hồ là một màu xám đá phiến với bề mặt chải tia trong khi mặt số phụ là vân sần. Một vòng tròn được cắt ở góc 9h để lộ cơ chế rotor vi mô với dòng chữ “volant d'inertie” ở ngoài viền. Xung quanh mặt số chính là các cọc số bằng vàng được đính nổi và bộ kim dauphine sáng bóng.

Renaud Tixier Monday được cố định trên cổ tay bởi dây đeo bằng da cá sấu hoặc da bê được khâu thủ công với khóa chốt bằng vàng phù hợp với chất liệu của vỏ. Những chiếc đồng hồ đầu tiên dự kiến ​​sẽ được giao vào cuối năm 2024. Giá được ấn định là 79.000 CHF (chưa bao gồm thuế).

18/03/2024
Cần chuẩn bị gì để tham gia sự kiện Watches and Wonders Geneva 2024 

Cần chuẩn bị gì để tham gia sự kiện Watches and Wonders Geneva 2024 

Đăng bởi Thu Huyền

Watches and Wonders Geneva sẽ xa lạ với những người chưa quen, nhưng với Gia Bảo và fan đồng hồ lâu năm nó không phải sự kiện mới. Watches and Wonders Geneva với tiền thân có tên Salon International de la Haute Horlogerie hay SIHH, là một triển lãm thương mại nổi bật trong ngành đồng hồ. Triển lãm sẽ kéo dài khoảng 1 tuần với rất nhiều sự kiện nhỏ phụ trợ, và nếu là người lần đầu tham quan, nó chắc chắn sẽ vừa phấn khởi xen lẫn mệt mỏi. Vào năm ngoái, Gia Bảo đã tham quan Watches and Wonders Geneva và đưa về những tin tức nóng hổi và hấp dẫn nhất từ các thương hiệu đồng hồ độc lập được yêu thích ví như Kudoke, Andersen Geneve.

Lại một mùa Watches and Wonders Geneva sắp diễn ra trong năm 2024, và nếu bạn muốn tham quan triển lãm, hãy tham khảo trước những hướng dẫn sau:

Thời gian

Triển lãm Watches and Wonders Geneva năm 2024 hứa hẹn sẽ là phiên bản lớn nhất và xa hoa nhất, với sự tham gia của đông đảo thương hiệu đồng hồ (số lượng lớn nhất từ trước tới nay).

Watches and Wonders Geneva 2024 sẽ được tổ chức từ Thứ Ba ngày 9 đến Thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024. Nhưng những thương hiệu không trưng bày đồng hồ mới tại triển lãm cũng sẽ công bố các sản phẩm mới nhất của họ ngay trước, hoặc trong thời gian sự kiện Watches and Wonders Geneva diễn ra. Bởi vậy, một tuần lễ sắp tới sẽ là khoảng thời gian rất bận rộn đối với ngành đồng hồ nói chung.

Bốn ngày đầu tiên của hội chợ (Thứ Ba, ngày 9 đến Thứ Sáu, ngày 12) không mở cửa cho công chúng. Những đối tượng được tham gia bao gồm: các nhà báo, nhà bán lẻ, bạn bè thân thiết của nhãn hàng. Nhưng vào ba ngày cuối cùng, (Thứ Bảy, ngày 12 đến Thứ Hai, ngày 15) sự kiện Watches and Wonders Geneva năm 2024 sẽ chính thức mở cửa cho công chúng.

Điểm mới cần lưu ý tại Watches and Wonders Geneva 2024

Tin tức quan trọng nhất về Watches and Wonders Geneva 2024 đó là có tới 54 thương hiệu xác nhận sẽ có mặt tại gian trưng bày, bao gồm các nhà mốt quan trọng của tập đoàn Richemont như Cartier, IWC Schaffhausen, Vacheron ConstantinA. Lange & Söhne cũng như những ông lớn khác như Rolex, Tudor, Patek Philippe, TAG Heuer, Grand SeikoChopard,...

Có 7 cái tên mới và lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm của năm nay là ArtyA, Bremont, Eberhard & Co, Gerald Charles, Nomos Glashütte, Norqain và Raymond Weil. Ngoài ra, H. Moser & Cie., mặc dù đã xuất hiện tại triển lãm năm 2022 nhưng không xuất hiện trong năm 2023, sẽ quay trở lại đội hình vào năm 2024.

Một số thương hiệu đã bị loại khỏi danh sách chuẩn bị diễn ra hội chợ, bao gồm Charles Zuber và Rebellion, hai thương hiệu này đã dừng bộ phận sản xuất đồng hồ để tập trung vào nỗ lực đua xe thể thao.

Đầu năm nay, có tin đồn rằng Breitling và Bulgari - hai ông lớn khác trong ngành - sẽ gia nhập đội hình triển lãm năm 2024. Và sau đó, Breitling cũng thông báo sẽ tham gia. Thời Trước đó, cũng có tin đồn rằng công chúng thậm chí có thể thấy một số thương hiệu của Tập đoàn Swatch tham gia.

Tuy nhiên, còn một tháng nữa triển lãm sẽ diễn ra, Breitling và Bulgari cũng như bất kỳ từng có tin đồn rò rỉ họ sẽ có mặt thì xác nhận lại, họ không có mặt tại hội chợ. Điều đó có thể hiểu được: Bulgari đã tham dự Tuần lễ đồng hồ LVMH và Geneva Watch Days, Breitling luôn thích làm mọi thứ theo cách riêng của mình trong khi khả năng Tập đoàn Swatch tham gia  Watches and Wonders luôn rất mong manh.

Một thay đổi đáng kể khác cho năm phiên bản 2024 là công chúng cũng sẽ có thể tham dự Watches and Wonders, từ Thứ Bảy ngày 13 đến Thứ Hai ngày 15. Trong những năm trước, triển lãm SIHH, tiền thân của W&W gần như là một gian hàng kín, chỉ mở cửa cho những người trong ngành. Hay phiên bản năm 2023 của triển lãm Watches and Wonders cũng chỉ có 2 ngày cuối cùng mở cửa cho công chúng. Việc mở thêm một ngày để đón tiếp khách tham quan xứng đáng là một bước tiến lớn.

“Watchmaking Village” (tạm dịch là Làng chế tạo đồng hồ) sẽ xuất hiện ở trung tâm thành phố Geneva, và nó sẽ mở cửa xuyên suốt triển lãm. Tại đây, du khách có thể tham quan các kỹ thuật chế tạo đồng hồ và gian trưng bày của các thương hiệu lớn. Riêng tối Thứ Năm ngày 11/4 tại Quai Général-Guisan sẽ có một buổi hòa nhạc miễn phí được tổ chức với mục đích thu hút người dân địa phương tham gia nhiều hơn vào sự kiện chế tạo đồng hồ lớn này.

Những thương hiệu nào có mặt tại Watches and Wonders Geneva 2024?

Cho đến nay, những thương hiệu này đã được xác nhận: A. Lange & Söhne, Alpina, Angelus, Arnold & Son, ArtyA, Baume & Mercier, Beauregard, Bell & Ross, Bremont, Cartier, Chanel, Charriol, Chopard, Chronoswiss, Cyrus Genève, Czapek & Cie, Eberhard & Co., Ferdinand Berthoud, Frederique Constant, Gerald Charles, Grand Seiko, Grönefeld, H. Moser & Cie., Hautlence, Hermès, Hublot, Hysek, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Laurent Ferrier, Louis Moinet , Montblanc, Nomos Glashütte, Norqain, Oris, Panerai, Parmigiani Fleurier, Patek Philippe, Pequignet, Piaget, Raymond Weil, Ressence, Roger Dubuis, Rolex, Rudis Sylva, Speake-Marin, TAG Heuer, Trilobe, Tudor, U-Boat, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels và Zenith.

Triển lãm Watches and Wonders Geneva 2024 ở đâu?

Geneva

Triển lãm Watches and Wonders 2024 được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ: thủ đô thế giới về chế tạo đồng hồ xa xỉ và là quê hương của nhiều thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Triển lãm Watches and Wonders trên thực tế đã mở rộng ra ngoài Thụy Sĩ trong những năm gần đây đến Hải Nam và Thượng Hải ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Triển lãm Watches and Wonders Geneva vẫn là hội chợ đồng hồ lớn nhất và quan trọng nhất thế giới, đặc biệt kể từ khi Baselworld sụp đổ.

Palexpo

Giống như những năm trước, Triển lãm Watches and Wonders Geneva 2024 sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị Palexpo ở Le Grand-Saconnex, ngay bên ngoài thành phố Geneva và gần Sân bay Geneva. Palexpo là một trong những trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế lớn nhất Châu Âu và đã tổ chức Triển lãm Watches and Wonders kể từ khi thành lập. Palexpo cũng là địa điểm diễn ra Triển lãm ô tô Geneva nổi tiếng và đã tổ chức các sự kiện thể thao như Laver Cup 2019.

Mặc dù một phần của hội chợ sẽ mở cửa cho công chúng vào năm tới, nhưng hiện tại tất cả vé đã được bán hết - chúng đã được bán hết trước ngày hội chợ được công bố. Đừng lo lắng – nếu bạn bỏ lỡ một vé, bạn vẫn có thể tham gia vào các sự kiện công cộng diễn ra trong thành phố, cũng như tự mình xem một số phiên bản phát hành năm 2024 tại các cửa hàng khác nhau của các thương hiệu trên khắp thị trấn.

15/03/2024
Sự đa tài của nghệ nhân tráng men Anita Porchet

Sự đa tài của nghệ nhân tráng men Anita Porchet

Đăng bởi Thu Huyền

Là bậc thầy của các kỹ thuật tráng men truyền thống như cloisonné, champlevé, paillonné và vẽ tranh tiểu hoạ, nghệ nhân Anita Porchet với nhiều năm kinh nghiệm đã phát triển một phong cách riêng biệt, đưa tiếng tăm của bà sáng chói trong thế giới chế tạo đồng hồ.

Thợ tráng men là một điều gì đó hiếm gặp. Thế nhưng những thợ tráng men làm mặt số đồng hồ tới mức bậc thầy như bà Anita Porchet thậm chí còn hiếm hơn. Bà Anita Porchet thành thạo những kỹ thuật đã có hàng thế kỷ tưởng chừng thất truyền hiện tại là cộng sự thân thiết của nhiều thương hiệu nổi danh nhất trong ngành chế tạo đồng hồ như Patek Philippe, Chanel, Hermès, Piaget, Chaumet và Vacheron Constantin.

Bà Anita Porchet tự tay chuẩn bị tất cả đồ tráng men trong studio của mình. Các công đoạn thường thấy là nghiền thủy tinh màu bằng chày để thu được các hạt mịn tựa như cát, kết hợp với dung dịch lỏng, và bôi lên mặt số.

Giữ nhiều giải thưởng danh giá nhưng bà Anita Porchet nổi tiếng với tính khiêm tốn. Trong xưởng chế tạo của riêng mình, bà Anita Porchet vẫn miệt mài tiến hành những thử nghiệm mới vì bà thấu hiểu tráng men mang bản chất “khó lường", là một nghề thủ công mà không dễ để có thể thành thạo dù có luyện tập hàng thập kỷ luyện. Bà vẫn đang sống và làm việc để có thể giữ gìn tương lai cho nghề tráng men này.

Dưới đây là phỏng vấn giữa tờ báo Europa Star (ES) và bà Anita Porchet về nghề tráng men:

ES: Tráng men là một kỹ thuật truyền thống đang được hồi sinh. Theo thuật ngữ của người trong ngành, men (enamel) là gì?

Anita Porchet: Khi gặp đối tượng là trẻ em, tôi có một lời giải thích đơn giản. Đầu tiên tôi nghiền thủy tinh có màu thành những hạt mịn như cát, đây là một lời nhắc nhở hữu ích rằng thủy tinh được làm từ cát. Tiếp theo, tôi bôi bột thủy tinh màu này lên kim loại và nung trong lò nung ở nhiệt độ cao. Thủy tinh tan chảy, di chuyển và dính vào kim loại. Khi ra khỏi lò, nó cứng lại. Và bạn đã có: men!

ES: Bà thường nhắc tới các tác phẩm men của Carlo Poluzzi và Suzanne Rohr. Vậy còn phong cách “Anita Porchet” thì sao?

So với họ, tôi vẫn cảm thấy mình như một sinh viên. Cha đỡ đầu đã cho tôi biết về men. Và ông cũng từng cảnh báo rằng không có ai còn làm men nữa nên tôi trong tương lai sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Mặc dù thực tế là không có công việc nào cho các thợ tráng men vào đầu những năm 1980, nhưng tôi đã lấy một chiếc đồng hồ mà chúng tôi có vào cuối thế kỷ 18 ở nhà và nghiên cứu chính xác màu sắc cũng như kỹ thuật được sử dụng cho đến khi tôi có thể tự mình tái tạo nó. Tôi đã mất hai năm để nghiên cứu và hoàn thành tác phẩm đầu tiên của mình. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã tự thành thục nhiều kỹ thuật, đặc biệt là paillonné và cloisonné.

Một trong năm tác phẩm độc đáo được bà Anita tạo ra vào năm 2013 cho bộ sưu tập Mademoiselle Privé Coromandel, cảm hứng đến từ bức bình phong sơn mài trong căn hộ của Gabrielle Chanel tại Rue Cambon. Chanel là một người rất hâm mộ những đồ vật trang trí này: “Tôi yêu thích những tấm bình phong Trung Quốc từ năm mười tám tuổi. Tôi gần như ngất đi vì sung sướng khi lần đầu tiên nhìn thấy Coromandel. Bình phong là thứ đầu tiên tôi mua.” Men Cloisonné với các paillon vàng.

ES: Bà thành lập studio của mình vào đầu những năm 1990 để đáp ứng đơn hàng ngày càng tăng từ các thương hiệu đồng hồ, vào thời điểm mà thuật ngữ “métier d'art” đang được sử dụng trong truyền thông tiếp thị. Bà có thể nói rõ thêm về điều này?

Trước khi làm nghề tự do, tôi đã dành ra 6 năm để giảng dạy về men ở La Chaux-de-Fonds. Cũng không sao cả khi không có một học sinh nào có ý định theo đuổi nghề làm men. Tôi chỉ muốn cho những người thợ thủ công và giới trẻ biết về một kỹ thuật trang trí khác. Tôi cảm thấy mình đang gieo hạt và có thể một trong những hạt giống đó sẽ bén rễ và phát triển. 

Sau đó tôi gặp Philippe Stern, chủ tịch của Patek Philippe, ông đã đề nghị hỗ trợ tài chính cho tôi. Nhờ đó, tôi có thể thành lập xưởng của mình và nhận thêm những người học việc. Ông ấy cũng tạo cơ hội để tôi có thể làm việc cho các nhà sản xuất đồng hồ khác, không chỉ Patek. Tôi mắc nợ ông ấy rất nhiều.

ES: Lúc đó còn có ai quan tâm đến công việc tráng men của bà nữa không?

Các nhà sưu tập Nhật Bản là những người đầu tiên bày tỏ sự hứng thú. Họ thường đến gặp tôi ở studio và luôn hỏi những câu hỏi rất cụ thể. Nhật Bản không phân biệt giữa nghệ thuật và thủ công. Lý do, như ai đó đã từng giải thích với tôi, là đất nước này thường xuyên hứng chịu các trận động đất và sau đó họ vẫn duy trì các kỹ năng truyền thống để xây dựng những gì mà các trận động đất đã phá hủy. Ngay từ những năm 1950, Nhật Bản đã phát minh ra khái niệm “báu vật sống của quốc gia”. Chính phủ trả trợ cấp trọn đời cho các nghệ nhân, đổi lại, những người này được kỳ vọng sẽ truyền lại kiến ​​thức chuyên môn của họ cho thế hệ mai sau.

ES: Tại châu Âu, có xu hướng đánh giá thấp các nghề thủ công mặc dù một số nghề, bao gồm cả chế tạo đồng hồ, đang ngày càng thu hút nhiều người trẻ. Sự thiếu công nhận này có ảnh hưởng đến bà không?

Tôi tự coi mình là một nghệ nhân, điều đó đối với tôi cũng ngang bằng với việc trở thành một nghệ sĩ. Một nghề như tráng men đòi hỏi bạn phải nắm vững một loạt các kỹ thuật liên quan đến sử dụng các công cụ và xử lý vật liệu nhuần nhuyễn. Kỹ thuật tráng men đang trở lại trong ngành công nghiệp trang sức và giống như các “métiers d'art” (môn nghệ thuật thủ công) khác, đây là nhu cầu của các thương hiệu đồng hồ. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào, ngoại trừ một số doanh nghiệp độc lập lớn, là kiếm tiền. Vì điều này, tôi hơi nghi ngờ khi đột nhiên tất cả các bộ phận tiếp thị bắt đầu đặt métiers d'art vào trung tâm.

Đồng hồ đeo tay Patek Philippe Golden Ellipse White Egrets ref. 5738/50G-026 từ bộ sưu tập Rare Handcraft năm 2023, được trưng bày lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2023 tại cửa hàng Geneva. Để diễn giải một bản in có nguồn gốc Nhật Bản những năm 1920, Anita Porchet đã sử dụng kỹ thuật cloisonné không phải để tách các màu khác nhau mà để làm nổi bật đường viền của những con diệc, nằm co ro giữa một loạt những bông tuyết đặc biệt chân thực.

ES: Chế tạo men hàng ngày đòi hỏi thời gian, sự tập trung và kinh nghiệm về các kỹ thuật được thành thạo trong nhiều năm. Bà đã bao giờ muốn áp dụng những kỹ năng này vào các nghề thủ công khác chưa? Kính màu chẳng hạn?

Kính màu khác với men vì nó không cần nung. Tôi quan tâm đến tất cả các loại nghề thủ công, từ kính màu đến đồ gốm hay dệt vải. Các tác phẩm sơn mài của Nhật Bản đặc biệt hấp dẫn. Đó cũng là môn nghệ thuật tinh tế. 

Mỗi nghề đều tuyệt vời theo cách riêng của nó. Hãy nghĩ đến những người thợ làm đàn biến mảnh gỗ thành một nhạc cụ hoàn chỉnh. Thật phi thường. Lẽ ra tôi có thể học nghề làm ren hoặc bất kỳ nghề thủ công nào cho phép tôi thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Vật liệu cũng quan trọng. Tôi đã thử làm đồ trang sức nhưng cảm giác làm việc với kim loại không dành cho tôi. Điều tôi yêu thích ở men là trạng thái không bao giờ có thể kiểm soát được, mà bạn luôn ở trong tình trạng khó khăn.

Đồng hồ bỏ túi Patek Philippe tráng men của Anita Porchet, diễn giải bức tranh The Kiss của họa sĩ người Áo Gustav Klimt (1862-1918).

ES: Kỹ thuật yêu thích của bà là gì?

Bất kì kỹ thuật nào! 

ES: Bà có ký tên men của riêng mình không?

Tôi được đào tạo tại Beaux-Arts ở Lausanne và luôn thích khám phá những môi trường sáng tạo khác nhau nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cần phải có thương hiệu của riêng mình. Tôi thà đứng thứ hai hơn là thứ nhất, nghĩa là tôi thích cải thiện hoặc diễn giải tác phẩm của một nghệ sĩ hoặc một nhà thiết kế. Phải nói rằng, trong nhiều năm, tác phẩm của tôi đã phát triển một phong cách khác biệt với những tác phẩm khác. 

Bây giờ khách hàng yêu cầu tôi ký vào tác phẩm của mình. Đối với tác phẩm độc đáo do tôi hoàn toàn tự tạo ra, tôi ký tên A. Porchet. Đối với những loạt sản phẩm nhỏ được sản xuất tại studio của tôi, tôi ký AP. 

ES: Bà nghĩ sao về việc những người thợ tráng men khác nên ký tên vào mặt số của họ, biến họ thành “tác giả” cho tác phẩm của mình?

Trong trường hợp các bức tiểu họa tráng men, có truyền thống yêu cầu người thợ tráng men luôn phải ký tên vào tác phẩm của mình. Đối với các kỹ thuật khác, nhiều thợ tráng men ngày nay làm việc cho một công ty và với tư cách là nhân viên của công ty đó, họ sẽ khó có thể khẳng định “quyền sở hữu”. Là một người làm nghề tự do, tôi có quyền tự do đó nhưng tôi sẽ từ chối ký vào một tác phẩm khi tôi cảm thấy nó không đóng góp giá trị nghệ thuật thực sự cho mặt số đã hoàn thiện.

ES: Các thương hiệu có lấy cảm hứng từ kỹ thuật của bà không?

Vâng, và tôi e rằng đôi khi chúng cũng bị sao chép. Về mặt tích cực, nó khuyến khích tôi tiếp tục phát minh ra các giải pháp mới.

Đồng hồ bỏ túi Vacheron Constantin Les Cabinotiers Westminster Sonnerie (2021). Bức tranh thu nhỏ tráng men, có chữ ký A. Porchet 2018-2020, diễn giải bức tranh Girl With A Pearl Earring của họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer (1632-1675)

ES: Vẫn có thể đổi mới về men?

Chắc chắn. Bạn chỉ cần nhìn rộng ra. Hãy lấy Hermès làm ví dụ, với 25 nhà thiết kế nội bộ và hàng nghìn chiếc khăn quàng cổ. Vấn đề không phải là tạo ra những thiết kế mới. Theo tôi được biết, việc diễn giải một thiết kế hiện có là một sáng tạo mới. Tráng men không phải là tạo ra một bản tái tạo chính xác. Mỗi màu sắc mang lại những vấn đề riêng. Bạn có thể có màu giống hệt như bản gốc mà không có bong bóng trên men, đặt một màu khác bên cạnh và nhận ra rằng không có sự hài hòa giữa hai màu. Áp dụng dây cho cloisonné là một khó khăn khác, nhưng đó là điều tôi yêu thích ở nghề này: những thử thách không ngừng.

ES: Công việc và phương pháp của bà đặt bà vào trạng thái “bồn chồn” nhất định, luôn muốn học hỏi…?

Đúng. Dành bốn tháng cho một chiếc đồng hồ là không đủ đối với tôi. Tôi thích nghiên cứu nhiều dự án cùng một lúc.

Bà Anita Porchet thể hiện kỹ thuật điêu luyện về men cloisonné cho đầu hổ trên mặt số Hermès này. Màu sắc được phân tách bằng dây vàng được áp dụng bằng tay để tạo ấn tượng sâu sắc tuyệt vời

ES: Bà luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến paillonné, một kỹ thuật mà bà đã cải tiến và thường xuyên sử dụng phải không?

Đúng là vậy. Ngay từ đầu, tôi đã bị mê hoặc bởi những mảnh trang trí nhỏ xíu được dập từ vàng lá này, ngạc nhiên trước cách tạo hình hoàn hảo của mỗi chiếc và bởi “trí thông minh thủ công” của người nghệ nhân đã thành công trong việc đạt được chất lượng như vậy mà không cần đến công cụ máy tính. Thật kỳ diệu. Gần đây tôi đã tìm được một kho hàng nghìn paillon (lá vàng) từ đầu thế kỷ 19. Rắc rối duy nhất là… tất cả chúng đều bị trộn lẫn trong cùng một lọ!

Có vô số hình dạng - những chiếc lá, những đường cong, những con số, v.v. - mà bây giờ tôi phải sắp xếp. Đôi khi tôi tự nhủ rằng mình hoàn toàn phát điên và điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi có thói quen thức đến nửa đêm nhưng cả một thế giới mới đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã tạo ra một tác phẩm đặc biệt dành cho triển lãm Patek Philippe ở Nhật Bản có kết hợp với “paillon”. Khi ánh sáng xuyên qua lớp men, các paillon lấp lánh như những viên đá quý.

Bộ sưu tập hàng nghìn chiếc paillon lấp lánh sẽ xuất hiện trong những tác phẩm kế tiếp của bà Anita

ES: Bà đã áp dụng kỹ thuật cloisonné cho mặt số đồng hồ, sử dụng dây vàng không chỉ để tách màu mà còn để nhấn mạnh các đường nét và đường viền, mang lại hiệu quả tuyệt vời. Những thách thức cụ thể của phương pháp này là gì?

Điều quan trọng là bạn phải thư giãn với cloisonné. Cần phải có một bàn tay vững vàng và cẩn thận. Bạn giữ dây, dẫn nó vào đúng vị trí đồng thời tạo một áp lực nhất định, không quá nhiều, không quá ít trước khi cắt. Khi không được như ý, tôi thích mài bột màu hoặc đi dạo trong rừng. Thiên nhiên là nguồn cảm hứng tuyệt vời. Bảng màu của tôi phản ánh những bước đi trong rừng này.

ES: Và bảng màu bà thích?

Tôi đã từng thích màu sables (tông nâu), màu xanh xám, màu hoa cà, những sắc thái trầm. Bây giờ tôi thích mọi màu sắc, ngay cả những màu không đặc biệt hấp dẫn tôi nhưng có thể cộng hưởng với các màu khác trên mặt số.

ES: Trở lại với nghề, bà có tiếp xúc với những người thợ tráng men khác không?

Tôi đã tham gia nhóm thợ tráng men ở Geneva khi mới bắt đầu công việc này. Ý tưởng là mua số lượng lớn đồ tráng men và chia sẻ chúng, nhưng cuối cùng nhóm đã phải bỏ cuộc. Họ cho rằng không có trường dạy tráng men, và do đó không có bằng tốt nghiệp thợ tráng men, theo tôi nghĩ, không ai có thể tự gọi mình là thợ tráng men. Kể cả tôi cũng không! Đó là một nghề rất bí mật, là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm, thành công và thất bại. 

Ví dụ, tôi chưa bao giờ gặp Suzanne Rohr khi bà đang làm việc. Dù vậy, bà ấy đã chia sẻ với tôi những gì bà ấy biết. Có lẽ một ngày nào đó, khi tôi hoàn thành một bức tranh thu nhỏ dựa trên lời khuyên mà bà ấy đã đưa ra cho tôi và bà ấy hài lòng với kết quả đạt được, tôi sẽ có thể tự gọi mình là một thợ tráng men!

ES: Điều quan trọng đối với bạn là việc bà truyền lại những kỹ năng, vậy đã có bà được và đã có ai từng yêu cầu bà thành lập trường dạy tráng men Anita Porchet chưa?

Vâng tất nhiên. Tôi dạy tráng men hàng ngày cho hai người phụ nữ trong nhóm của tôi. Họ đã ở bên tôi được tám năm; tráng men là một quá trình học tập lâu dài. Đối với một trường dạy tráng men, tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng nó sẽ phải độc lập với các nhóm lớn, và điều đó sẽ khó khăn.

ES: Bạn có nghĩ đến việc mở rộng studio của mình không?

Chắc chắn là không, vì tôi đã tự mình hoàn thiện và đánh bóng từng mặt số. Ngoài ra, tôi kỳ vọng các tập đoàn lớn sẽ tuyển thêm nhiều thợ tráng men về nội bộ trong một tương lai không xa, điều mà tôi không nghĩ là giải pháp tốt nhất cho họ. Là một người làm việc tự do, tôi cực kỳ trung thành với khách hàng của mình trong khi một nghệ nhân được tuyển dụng nội bộ lại chuyển từ công ty này sang công ty khác.

Mặt số đồng hồ CODE 11.59 của Audemars Piguet Grand Sonnerie Carillon Supersonnerie được bà Anita thực hiện thủ công

ES: Bà đánh giá tương lai của mình và nghề nghiệp của mình như thế nào?

Khá sáng. Hiện tại, tôi đang làm việc với những khách hàng đã đồng hành cùng tôi trong dự án của họ ngay từ giai đoạn đầu, điều này thật tuyệt. Ví dụ như với Hermès, tôi có thể đề xuất những kỹ thuật rất khác nhau. Tôi có thể khắc mặt số trước khi tráng men hoặc sơn thu nhỏ một số bộ phận nhất định. Về tương lai của nghề này, ở Thụy Sĩ quá hạn chế về đồng hồ, đó thực sự là một điều đáng xấu hổ. Men có rất nhiều ứng dụng. Tất nhiên, đồ trang sức là một, nhưng còn rất nhiều thứ khác. Ví dụ như khoá của túi sách. Như bạn có thể thấy, khả năng không thiếu!

Thông tin thêm:

Sinh ra ở La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ, Anita Porchet (sinh năm 1961) làm việc tại xưởng vẽ của mình ở Corcelles-le-Jorat. Sau khi học tại École des Beaux-Arts ở Lausanne (nơi cô gặp François Junod), cô đã đạt được Chứng chỉ Fédéral de Capacité về khắc và tráng men tại Haute École Arc vào năm 1984, nơi cô sẽ tiếp tục dạy vẽ và một khóa học giới thiệu về men. Năm 1985, cô hoàn thành Chứng chỉ Nghệ sĩ Năng khiếu tại École Cantonale d'Art de Lausanne (Certificat d’Aptitude Artistique tại École Cantonale d’Art de Lausanne). Những năm đầu làm thợ tráng men tự do của cô không hề dễ dàng: men chưa phải là mốt cho đồng hồ nhưng với sự hỗ trợ của Philippe Stern, Chủ tịch lúc bấy giờ của Patek Philippe, cô đã dần phát triển phong cách của riêng mình. Kỹ thuật của cô đã phát triển, kết hợp giữa hội họa thu nhỏ, cloisonné, champlevé và grisaille. Cô bắt đầu làm việc với những vật liệu không được ưa chuộng, đặc biệt là paillons. Nhiều lần hợp tác của cô với các thương hiệu uy tín như Patek Philippe, Hermès, Chanel, Vacheron Constantin, Piaget và gần đây hơn là Audemars Piguet đã giúp cô được các đồng nghiệp công nhận. Năm 2015, cô đã được trao giải Prix Gaïa ở hạng mục Nghệ nhân-Sáng tạo (Artisan-Creation). Năm 2017, cô đã chia sẻ Giải thưởng Special Jury Prize tại Grand Prix d'Horlogerie de Genève với nghệ nhân tráng men nổi tiếng Suzanne Rohr. Cô cũng là người nhận được giải thưởng Fondation de la Haute Horlogerie Hommage au Talent và Prix Culturel du Patrimoine Immatériel Vaudois.

Là người gốc Bologna, Ý, họa sĩ và nhà tiểu họa Carlo Poluzzi (1899-1978) đã trở nên nổi tiếng ở Geneva. Người ta biết rất ít về cuộc đời của ông. Ông được cho là đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một thợ kim hoàn trước khi chuyển sang tráng men, nổi tiếng với những bức tranh phong cảnh thu nhỏ của mình. Poluzzi làm việc độc lập cho nhiều nhà sản xuất đồng hồ, trong đó có Patek Philippe và thành thạo hầu như tất cả các kỹ thuật truyền thống, đặc biệt là cloisonné, champlevé và hầu hết các bức tranh thu nhỏ, kết hợp vàng, bạc và đồng vào các tác phẩm thu nhỏ của mình để tạo ra hiệu ứng tuyệt đẹp. Nghệ nhân tráng men nổi tiếng quốc tế này đã được trao giải Grand Prix de la Triennale de l'Émail vào các năm 1935, 1948 và một lần nữa vào năm 1951. Những ví dụ nổi bật về tác phẩm của ông được trưng bày tại Musée Patek Philippe ở Geneva, Musée des Arts Décoratifs ở Paris và Victoria và Bảo tàng Albert ở Luân Đôn.

Suzanne Rohr sinh năm 1939 tại Geneva, một thành phố có truyền thống lâu đời về nghề tráng men. Chuyên gia vẽ tranh thu nhỏ trên mặt số này từng được đào tạo tại École des Arts Décoratifs ở Geneva và tiếp tục mở xưởng vẽ của riêng mình vào những năm 1950, một thời kỳ khó khăn đối với những người thợ tráng men. Cuộc gặp gỡ của cô với nhà ẽtranh thu nhỏ Carlo Poluzzi là dấu mốc mang tính quyết định, cũng như sự hợp tác lâu dài của cô với Patek Philippe, nhờ Henri Stern, chủ tịch lúc bấy giờ của Patek Philippe, và con trai ông, Philippe Stern, cả hai đều là nhà sưu tập đồ tráng men thu nhỏ. Suzanne Rohr đã được trao giải Prix Gaïa 2019 ở hạng mục Sáng tạo nghệ nhân vì đóng góp xuất sắc của cô cho lĩnh vực men, chỉ hai năm sau khi nhận Giải thưởng Ban giám khảo đặc biệt Grand Prix d'Horlogerie de Genève với Anita Porchet.

Cloisonné sử dụng dây kim loại, thường là vàng, để cách ly các thành phần khác nhau của thiết kế sao cho màu sắc vẫn tách biệt khi sản phẩm được nung.

Bức tranh tráng men thu nhỏ trộn bột men màu với dầu để tạo ra một hỗn hợp sệt có độ đặc tương đối lỏng và có thể thi công chính xác. Đối với mọi kỹ thuật khác, bột được trộn với dung dịch nước.

Paillonné là sự bổ sung các paillon giữa các lớp men. Paillon là những mảnh lá kim loại nhỏ, thường là vàng, có thể có bất kỳ hình dạng nào, từ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác đến số, hình Ả Rập, hình tán lá, v.v. Paillon cũng được sử dụng trong đồ trang sức như một lớp nền để tăng cường màu sắc của đá quý.

14/03/2024