Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 3710/1

Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là những con số hay thành tích, Laurent Ferrier chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách. Đối với nhiều người, một sự nghiệp dài hơi tại một thương hiệu huyền thoại như Patek Philippe đã là cả một thành công. Nhưng với Laurent Ferrier, ông không chỉ dành 37 năm tại Patek Philippe, mà còn theo đuổi sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp, trước khi thành lập thương hiệu đồng hồ riêng ở tuổi nghỉ hưu. Ngày nay, Laurent Ferrier là một trong những thương hiệu đồng hồ độc lập nổi bật nhất trong ngành chế tác đồng hồ cao cấp.

Nguồn gốc và niềm đam mê chế tác đồng hồ

Laurent Ferrier sinh ra tại Neuchâtel, nơi được coi là “cái nôi” của ngành chế tác đồng hồ, cũng là quê hương của Abraham-Louis Breguet. Cha và ông nội của ông đều là thợ đồng hồ, với cha ông chuyên chế tạo đồng hồ phức tạp ngay dưới căn hộ gia đình. Chính môi trường này đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công tỉ mỉ này từ khi còn nhỏ.

Ferrier sau đó theo học tại École d’Horlogerie de Genève, một trong những trường dạy chế tác đồng hồ danh tiếng nhất Thụy Sĩ, nơi từng đào tạo ra những tên tuổi lớn như Roger Dubuis, Franck Muller và Christophe Claret. Sau khi xuất sắc tốt nghiệp, Laurent gia nhập Patek Philippe vào năm 1968.

Sự nghiệp tại Patek Philippe

Tại Patek Philippe, Laurent Ferrier đã tham gia nhiều dự án đa dạng, bao gồm cả việc phát triển đồng hồ quartz. Tuy nhiên, khi ngành đồng hồ đối mặt với cuộc khủng hoảng quartz vào những năm 1970, Patek Philippe quyết định trung thành với các thiết kế cơ học cao cấp. Điều này đã định hướng con đường phát triển của Laurent Ferrier trong việc duy trì giá trị truyền thống và sáng tạo trong chế tác đồng hồ.

Đam mê đua xe và thành công tại Le Mans

Từ năm 1974, Laurent Ferrier bắt đầu sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp. Ông bị cuốn hút bởi đua xe sức bền, nơi đòi hỏi sự chính xác và kiên trì – những giá trị tương đồng với chế tác đồng hồ. Năm 1979, ông cùng François Sérvanin và François Trisconi đạt vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải đua danh giá 24 Hours of Le Mans trên chiếc Porsche 935/77A. Thành tích này không chỉ đưa ông lên đỉnh cao trong thế giới đua xe mà còn củng cố mối liên hệ giữa đồng hồ và đua xe, cả hai đều đòi hỏi kỹ thuật chính xác và tinh thần không ngừng hoàn thiện.

Thành lập thương hiệu Laurent Ferrier

Năm 2009, ở tuổi 62, Laurent Ferrier quyết định rời Patek Philippe, từ bỏ quyền lợi hưu trí chỉ 3 năm trước khi hoàn thành 40 năm sự nghiệp. Ông cùng François Sérvanin – người bạn thân thiết từ thời đua xe, hiện là doanh nhân thành công – bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ xây dựng thương hiệu đồng hồ riêng. François Sérvanin đã bán công ty Panhard với giá 65,5 triệu euro để đầu tư vào dự án này.

Năm 2010, thương hiệu Laurent Ferrier chính thức ra mắt với sản phẩm đầu tay Galet Classic Tourbillon Double Spiral. Chiếc đồng hồ này đã gây tiếng vang lớn và giành giải Best New Men’s Watch tại Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG). Thiết kế này không chỉ nổi bật với vẻ ngoài tinh tế, mà còn với bộ máy cơ khí phức tạp, sử dụng tourbillon hai lò xo cân bằng giúp cải thiện hiệu suất trong mọi tư thế đeo.

Những dấu mốc quan trọng của Laurent Ferrier

    •    2011: Ra mắt Galet Micro-Rotor, chiếc đồng hồ tự động đầu tiên với cơ chế hồi trực tiếp kép (Double Direct-Impulse Escapement). Bộ máy này tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và độ chính xác, đi kèm thời gian trữ cót lên đến 72 giờ. Giá bán khởi điểm là 44,000 CHF, mở rộng đối tượng khách hàng cho thương hiệu.

    •    2015: Ra mắt Galet Square Micro-Rotor với vỏ vuông bằng thép không gỉ, mang cảm hứng thể thao từ đồng hồ công cụ thập niên 1970. Sản phẩm này đã giành giải Best Horological Revelation tại GPHG và trở thành biểu tượng mới của thương hiệu.

    •    2018: Mẫu École Annual Calendar giành giải Best Men’s Complication tại GPHG, nổi bật với thiết kế dễ sử dụng và hoàn toàn sản xuất in-house.

    •    2022: Ra mắt Sport Auto 40, chiếc đồng hồ thể thao lấy cảm hứng từ chiếc Porsche 935 mà Laurent Ferrier từng đua. Với thiết kế hiện đại và dây đeo tích hợp bằng thép không gỉ, đây là lời tri ân đến thời kỳ hoàng kim của đồng hồ thể thao thập niên 1970.

Vị thế hiện tại của Laurent Ferrier

Dù chỉ sản xuất khoảng 300 chiếc đồng hồ mỗi năm, Laurent Ferrier luôn được đánh giá cao nhờ chất lượng xuất sắc và tính sáng tạo. Các thiết kế của thương hiệu kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, với những bộ máy cơ khí tiên tiến như Double Direct-Impulse Escapement hay Tourbillon Double Spiral.

Với khởi đầu ở tuổi nghỉ hưu, Laurent Ferrier đã chứng minh rằng niềm đam mê và tài năng có thể tạo nên những điều phi thường. Ngày nay, thương hiệu Laurent Ferrier không chỉ là cái tên trong ngành đồng hồ, mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch và hoàn hảo.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu sâu về một trong những bộ máy tự động có micro-rotor (rotor siêu nhỏ, rotor khuy áo) được ưa chuộng nhất trong ngành chế tạo đồng hồ.

Ra đời vào năm 1977 với mục tiêu đầy tham vọng là tạo ra một bộ máy cơ học siêu mỏng nhưng không hề đánh đổi độ tin cậy, Caliber 240 đã trở thành một trong những viên ngọc quý trong vương quốc đồng hồ của Patek Philippe. Được hoàn thiện tỉ mỉ với 27 chân kính và tần số dao động 21.600 vph, bộ máy này cung cấp một nguồn năng lượng ổn định cho những chiếc đồng hồ mỏng nhẹ.

Chúng ta dễ dàng bắt gặp Caliber 240 trong nhiều thiết kế chỉ giờ cơ bản như 5120, 7200, và đặc biệt là mẫu đồng hồ biểu tượng nhưng ít người biết đến - ref. 5026. Mặc dù có phong cách thiết kế khác nhau, tất cả những chiếc đồng hồ này đều chia sẻ chung một đặc điểm nổi bật: kích thước siêu mỏng. Với độ dày dưới 10mm, chúng mang đến một cảm giác đeo tay vô cùng thoải mái và thanh lịch.

Đồng hồ Patek Philippe ref. 5026

So với các bộ máy tự động có rotor khuy áo khác trên thị trường, Caliber 240 nổi bật với độ hoàn thiện cao, độ ổn định và khả năng giữ thời gian chính xác. Điều này đã góp phần đưa Patek Philippe trở thành một trong những thương hiệu đồng hồ danh giá nhất thế giới.

Calibre 240 - “barrel bridge”

Calibre 240 - mặt dưới của “barrel bridge”

Caliber 240 là một trong số ít các bộ máy hiện đại vẫn trung thành với nhiều vật liệu truyền thống, tạo nên một bản sắc riêng biệt. Tuy nhiên, trong suốt quá trình phát triển, Patek Philippe đã không ngừng tinh chỉnh các chi tiết nhỏ để nâng cao hiệu suất và thẩm mỹ của bộ máy này. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là thiết kế rotor. Từ kiểu gắn vốn ẩn các vít, Patek Philippe đã chuyển sang kiểu gắn tiêu chuẩn, cho phép người dùng chiêm ngưỡng hai vít được đánh bóng gương một cách tinh xảo, giữ micro-rotor cố định tại chỗ. Sự thay đổi này không chỉ mang đến một vẻ đẹp thẩm mỹ mới mà còn góp phần tăng cường độ bền và hiệu quả lên cót cho bộ máy.

Caliber 240 LU CL C bên trong chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Celestial 6102R

Tiếp theo là quyết định ngừng sử dụng vòng bi thép trong micro-rotor để chuyển sang vòng bi zirconium - một cải tiến lớn, nâng cao hiệu suất cho quá trình lên dây cót tự động.

Cuối cùng, chúng ta có một trong những cải tiến được đưa ra sau khi thương hiệu chuyển đổi từ áp dụng Geneva Seal sang Patek Philippe Seal cho đồng hồ của hãng. Đó chính là sự có mặt của dây tóc Silinvar. Dây tóc này được làm từ một dẫn xuất silicon đặc biệt. Với khả năng chống từ tính và chịu được sự thay đổi nhiệt độ, vật liệu này cho phép dây tóc có thể hoạt động cực kỳ tốt trong điều kiện bình thường.

Calibre 240: Bánh xe cân bằng với dây tóc Silinvar

Caliber 240 đã đạt được những bước tiến đáng kể nhờ vào việc ứng dụng dây tóc Silinvar. Với khả năng chống từ tính và chịu nhiệt vượt trội, Silinvar đã giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và độ ổn định của bộ máy. Bên cạnh đó, việc sử dụng vòng bi zirconium cho bộ máy tự động đã giảm thiểu ma sát, kéo dài tuổi thọ và tăng cường hiệu quả lên cót. Những cải tiến này, cùng với nhiều tinh chỉnh khác, đã đưa Caliber 240 lên một tầm cao mới. Ngày nay, với độ sai số chỉ -3/+2 giây mỗi ngày và dự trữ năng lượng vượt quá 48 giờ, Caliber 240 tự hào là một trong những bộ máy cơ khí chính xác và tin cậy nhất trên thị trường.

Đồng hồ Patek Philippe 5712/1A với 1 chấm trắng ở cạnh số 48

Đồng hồ Patek Philippe 5712/1A với 2 chấm trắng ở cạnh số 48

Nếu bạn là một nhà sưu tập dày dạn kinh nghiệm, bạn có thể nhận thấy rằng trên mặt số, tại vòng cung chỉ báo dự trữ năng lượng của mẫu Patek Philippe 5712/1A này nói riêng và các mẫu khác của Patek nói chung, tại số 48 chỉ có một chấm trắng nhỏ, nhưng có mẫu lại là hai chấm trắng nhỏ. Việc thêm vào chi tiết nhỏ này thể hiện sự gia tăng dần dần trong khả năng dự trữ năng lượng của bộ máy Caliber 240 theo năm tháng. Ban đầu, calibre 240 đảm bảo đồng hồ có thể hoạt động trong vòng 48 giờ, nhưng ngày nay, khả năng trữ cót của bộ máy này đạt đến khoảng 52 giờ. Việc bổ sung thêm một chấm nhỏ ở vòng cung hiển thị thời lượng cót trên mặt số đóng vai trò như một thước đo cho khả năng trữ cót của đồng hồ, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội. Ngoài những thay đổi hoặc cải tiến có thể quan sát đã được liệt kê trong bài, calibre 240 vẫn giữ nguyên sau gần 50 năm sản xuất.

Tìm hiểu về bộ máy Patek Philippe Caliber 240 cơ bản

Tên của bộ máy Caliber 240 xuất phát chính xác từ chiều cao của nó khi bạn tháo bộ phận micro-rotor. Bộ máy này có chiều cao chính xác là 2,40mm từ mặt số đến mặt cầu (không tính chiều dài của trụ trung tâm gắn bánh răng trụ nhỏ (cannon pinion) và bánh xe giờ). Khi bạn lắp micro-rotor, nó có độ dày là 2,53mm. Xem xét rằng đây là một bộ máy tự lên dây cót, thì chiều cao này rất mỏng.

Đo chiều cao của bộ máy caliber 240

Kết quả đo: Caliber 240 có chiều cao 240mm

Chiều cao 2,53mm sẽ không thể đạt được được nếu Patek Philippe không đơn giản hóa toàn bộ cơ chế lên dây tự động - chuyển từ rôto trung tâm tiêu chuẩn sang thiết kế lệch tâm với đường kính giảm đáng kể. Đây có lẽ là cơ chế lên dây tự động đơn giản nhất được tìm thấy trong bất kỳ bộ máy nào trên thế giới. Tự hào với kết nối bánh xe không bị gián đoạn từ chính rotor siêu nhỏ cho đến bánh xe trượt ở mặt số, Caliber 240 không thể đơn giản hơn: Chỉ có sáu thành phần tạo nên toàn bộ hệ thống lên dây cót tự động.

Cơ chế lên dây tự động

1. Micro-rotor (Đã bị xóa trong ảnh)

2. Uncoupling wheel (Bánh xe tháo rời)

3. Winding wheel (Bánh răng cuộn cót)

4. Click (Chốt chặn)

5. Intermediate winding wheel (Bánh răng trung gian)

6. Rachet-driving wheel (Bánh xe răng cưa)

Calatrava 6000 được cung cấp năng lượng từ bộ máy Caliber 240 PS C

Bộ phận Micro-rotor được sản xuất từ ​​vàng nguyên khối 22K, lắp lệch tâm trên bánh xe bằng thép không gỉ có gắn ổ bi. Thiết kế kiểu này cho phép rotor dễ dàng xoay theo cả hai hướng ngay cả với chuyển động nhỏ nhất của cổ tay. Rotor được gắn vào bánh xe bằng hai vít thép đánh bóng gương. Sau đó, cụm linh kiện này sẽ dẫn động bánh xe tháo rời (Uncoupling wheel).

Bánh xe tháo rời, bao gồm hai bánh xe có gắn ổ bi được nối với nhau bằng một bệ thép, giữ vị trí là một bánh xe đảo chiều mà bạn thường thấy trong một bộ máy tự lên dây cót thông thường. Trong hệ thống bánh xe đảo chiều thông thường, có hai bánh xe đảo chiều tương tác với nhau và với rotor. Bánh xe đảo chiều chuyển đổi vòng quay hai chiều của rotor thành vòng quay một chiều của bánh xe lên dây cót. Lý do cho điều này là dây cót chỉ có thể được lên dây theo một hướng, nhưng rotor của đồng hồ đang quay theo hai hướng. Bánh xe tháo rời xuất hiện để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Patek Philippe đơn giản hóa giải pháp hơn nữa.

Patek Philippe đã lựa chọn hệ thống vòng bi kép để dẫn động bánh xe lên dây cót khi nó quay theo một hướng và di chuyển ra xa bánh xe lên dây cót (tháo rời) khi nó quay theo hướng ngược lại.

Ra đời với tư cách là một bộ máy tự động cực kỳ đơn giản, calibre 240 được hình thành với mục đích trở thành nền tảng cho những tính năng phức tạp được đánh giá cao nhất trong “kho vũ khí” thiện chiến của thương hiệu Patek Philippe trong thị trường đồng hồ.

Cung cấp năng lượng cho mẫu đồng hồ Nautilus 5712/1A hoạt động là bộ máy tự động 240 PS IRM C LU với sự có mặt của rotor khuy áo bằng vàng 22K

Bánh xe lớn (phía cầu/phía bộ máy) của calibre 240 cũng điều khiển các bánh xe cài đặt trung gian (intermediate setting wheels) và bánh xe phút ở phía mặt số, tạo ra lực ma sát “mịn mượt như bơ” mà chúng ta cảm nhận ngay khi cài đặt thời gian. Điều này đạt được nhờ thiết kế của chính nó, với tổng cộng 4 thành phần. Bánh xe này đồng thời tương tác với các bộ phận bao gồm: thùng cót, bánh xe thứ ba, bánh xe cài đặt trung gian thứ hai và bánh xe phút. Mặc dù micro-rotor là tâm điểm chú ý nhưng bánh xe lớn mới là ngôi sao thực sự của chương trình biển diễn mang tên “calibre 240”.

Bánh xe lớn (great wheel)

Mặt cắt ngang của bánh xe lớn, đã được đánh dấu các vị trí tương tác với các bánh xe khác trong bộ máy đồng hồ

Việc sử dụng bánh xe lớn phức tạp cho phép nhà sản xuất hàng đầu Thuỵ Sĩ cắt giảm đáng kể chiều cao của bộ máy đồng hồ. Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta cần di chuyển lên trên chuỗi truyền động bánh răng, lúc này có thể quan sát được bánh xe hộp cót/rachet (barrel/rachet wheel), bánh xe thứ ba, bánh xe thứ tư và bánh xe thoát. Khu vực chuyển động này được thiết kế và chế tạo để thu hút sức hấp dẫn của ánh mắt. 

Từ trái sang phải: Bánh xe lớn (Great wheel), Hộp cót (Barrel), Bánh xe giảm tốc (bánh xe giảm tốc)

Từ trái sang phải: Bánh xe lớn, Bánh xe barrel/rachet, bánh xe giảm tốc

Từ trên xuống dưới: Bánh xe lớn, bánh xe thứ ba, bánh xe thứ tư, bánh xe thoát hiểm

Quyết định triển khai bánh xe lớn bốn bộ phận phức tạp này cũng giúp giải phóng rất nhiều không gian tấm chính bên dưới mặt số. Điều này cho phép nhiều chức năng/cơ chế được xếp chồng lên trên bộ máy nền. Các mô-đun Lịch cơ bản, Lịch vạn niên, Giờ thế giới và ấn tượng nhất là biến chứng thiên thể mang tính biểu tượng đều đã từng đặt lên trên caliber 240. Để dễ hình dung, bộ máy cơ sở có chiều cao tổng thể là 2,53mm, trong khi việc bổ sung cơ chế Giờ thế giới làm cho chỉ lên tới 3,88mm – chỉ tăng 1,35mm.

Calibre 240 - phía trước, áp sát mặt đồng hồ

Phiên bản lộ máy của Caliber 240 cung cấp góc nhìn rõ hơn về cách bánh răng trên trục bánh xe lớn ăn khớp với cả bánh xe cài đặt trung gian bên phải và bánh xe phút bên trái

Các cơ chế, chức năng phức tạp

Có một số tính năng phức tạp nổi tiếng nhất mà thương hiệu Patek Philippe sản xuất đã được đặt trên bộ máy 240. Là một fan đồng hồ, những nhà sưu tập đồng hồ Patek Philippe chân chính, sẽ khó có ai có thể bỏ qua World Time ref. 5110 trong những cuộc thảo luận đầy say mê. Hầu hết mọi người đều yêu thích mẫu đồng hồ này và hiếm khi thấy nó hoạt động.

Gồm tổng cộng 239 bộ phận và chỉ dày 3,88mm, bộ máy 240 HU World Time là một cơ chế tương đối đơn giản, chỉ hơn số ít chi tiết so với bộ máy cơ bản bao gồm 161 linh kiện.

Hai mươi bốn thành phố, hai mươi bốn múi giờ, đĩa chỉ báo ngày và đêm, mặt số hiển thị mười hai giờ, vòng tròn hiển thị hai mươi bốn giờ cùng vị trí với đĩa chỉ báo ngày và đêm, tất cả cùng nhau hoạt động theo lệnh của một cánh tay khớp nối sau đó kết nối với một nút bấm duy nhất trong vỏ. Thật ấn tượng.

Nằm trên cùng của bộ máy cơ sở là bộ đôi bánh xe giờ: bánh trên và bánh dưới. Bánh xe giờ ở phía dưới tương tác với bánh xe phút để cho biết thời gian hiện tại. 

Bánh xe giờ ở phía trên, có ngôi sao mười hai cánh, được nối với bánh xe giờ phía dưới dưới thông qua lò xo "C" và "ngón tay" bằng thép (steel finger, hoạt động như một chốt chặn). Các thành phần này, dưới sức căng của vòng chữ C, steel finger và ngôi sao mười hai cánh dính vào nhau cùng hoàn thiện cho hoạt động của bộ đôi bánh xe giờ (gắn với kim giờ). 

Nằm bên trong và cung cấp năng lượng để Patek Philippe Complications 7130R-012 hoạt động là bộ máy cổ điển ​​Caliber 240 HU

Bánh xe kép đảm bảo hiển thị thời gian được chính xác trong suốt hoạt động của đồng hồ ngay cả khi người dùng bấm nút làm dịch chuyển đĩa 24 giờ hay là đĩa time zone. Lúc này, bánh xe giờ ở phía trên sẽ tách qua một mốc của ngôi sao mười hai cánh, trong khi bánh xe giờ dưới vẫn giữ nguyên vị trí. Bánh xe giờ phía trên giữ lấy kim giờ. Mỗi khi bánh xe giờ phía trên di chuyển một nấc, kim giờ cũng di chuyển và đó là chuyển động mà chúng ta thấy trên mặt số.

Bánh xe giờ kép (trái sang phải): bánh xe giờ phía trên, bánh xe giờ phía dưới, Lò xo chữ C, chốt chặn nhỏ

Calibre 240 HU

Tương lai sẽ ra sao với caliber 240?

Mặc dù chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với bộ máy caliber 240, nhưng quá trình sử dụng thực tế đã chứng minh vai trò quan trọng của nó. Với một lịch sử lâu đời trong việc chế tạo những bộ máy đồng hồ bền bỉ, Patek Philippe không ngừng hoàn thiện Caliber 240 qua từng năm. Việc áp dụng các vật liệu hiện đại như vòng bi zirconium và dây tóc từ silicon, cùng với những tinh chỉnh tỉ mỉ trong cấu trúc bánh răng, đã góp phần nâng cao đáng kể độ bền và độ chính xác của bộ máy. Đặc biệt, triết lý sản xuất tập trung vào việc bảo dưỡng và sửa chữa dễ dàng đã đảm bảo rằng Caliber 240 luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân trong nhiều thập kỷ tới. Điều này chứng tỏ rằng Patek Philippe không chỉ tạo ra những chiếc đồng hồ, mà còn đang xây dựng một di sản trường tồn với thời gian. Tất cả những điều này có nghĩa là có thể sẽ còn nhiều cải tiến hơn nữa được thêm vào. 

Sở hữu cỗ máy tự động lên dây Caliber 240 PS đạt biên độ dao động 21600 vph, mức dự trữ năng lượng lên tới 48h cùng mini-rotor chế tác từ vàng 22k, Patek Philippe Moon Phase Power Reserve Rose Gold 5054R có các chức năng: moonphase, báo ngày trong tháng, màn hiển thị thời lượng cót

Lời kết

Tóm lại, Caliber 240 là một minh chứng sáng giá cho sự tinh xảo và đổi mới không ngừng của ngành chế tạo đồng hồ cao cấp. Với thiết kế siêu mỏng, micro-rotor cải tiến và độ chính xác đáng kinh ngạc, bộ máy này đã vượt qua thử thách của thời gian và trở thành nền tảng cho nhiều mẫu đồng hồ biểu tượng của Patek Philippe. Sự đơn giản và độ chính xác của caliber 240 không chỉ khiến nó trở thành cơ sở lý tưởng cho các cơ chế phức tạp mà còn thể hiện sự tận tâm của thương hiệu đối với sự thành thạo về mặt kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến khả năng đeo hoặc sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Qua đó, Patek Philippe khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc kết hợp truyền thống và hiện đại, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trên cổ tay.

Chiếc Patek Philippe Grandmaster Chime của diễn viên gạo cội Sylvester Stallone được bán với giá 5,4 triệu USD tại Sotheby's vào đầu tháng 6, cao hơn giá bán lẻ vài triệu USD.

Có một số người thể hiện sự kinh ngạc khi biết việc nghệ sĩ Stallone bán chiếc Patek Philippe Grandmaster Chime chỉ ba năm sau khi mua nó. Giám đốc điều hành Patek Thierry Stern cũng nằm trong số đó. Ông nói: “Tất nhiên, chúng tôi không thích điều đó, nhưng nó có thể xảy ra,” trong lần phỏng vấn với WatchPro về ref. 6300G của Stallone. "Tôi không thể kiểm soát tất cả mọi người. Thật không công bằng cho một khách hàng có thể đã chờ đợi tác phẩm này trong nhiều năm và sau đó lại thấy nó được bán đi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Stern và các khách hàng tiềm năng sẽ rất khó chịu khi thấy một trong số rất ít những chiếc Grandmaster Chimes mà Patek Philippe sản xuất hàng năm rơi vào tay một người đã bán nó khá nhanh. Trong cuộc phỏng vấn đó (với WatchPro), về cơ bản, ông Stern đã ngụ ý rằng Stallone sẽ không bao giờ mua một chiếc Patek mới nữa.

Còn về phía chúng ta, những người bình thường thì có vẻ như ông Stallone không làm gì sai cả. Ông ấy đã bỏ ra vài triệu đô la để mua một chiếc đồng hồ và ông ấy có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn với chiếc đồng hồ ấy. Tất nhiên, các hành động đều có hậu quả. Chỉ là không biết hậu quả sẽ còn mang tới tác động như thế nào trong tương lai. Có một điều chắc chắn nhất là, Patek Philippe Grandmaster Chime đã được bán với giá 5,4 triệu USD tại Sotheby's.

Đấu giá ở New York: Về các đơn vị đấu giá

Tháng 6 trong lĩnh vực đấu giá đồng hồ, không có nơi nào nóng như tại New York. Các nhà đấu giá lớn hoạt động tích cực ngay từ những tuần đầu tiên. Trong số đó, doanh thu dẫn đầu thuộc về đơn vị đấu giá Phillips, với tổng trị giá 23,4 triệu đô la, Sotheby's 21 triệu đô la (trực tiếp và trực tuyến) và Christie's 13,2 triệu đô la, cùng với vài triệu đô la nữa nếu tính cả đợt bán online. Quan trọng hơn, website của đơn vị Christie's không bị hack trong tháng này. Để tham khảo, tổng giá trị dẫn đầu thị trường của Phillips là 26,4 triệu USD vào tháng 6 năm ngoái, vì vậy các con số đã giảm, nhưng đó vẫn là một số tiền rất lớn trong ngành đồng hồ.

Đơn vị Sotheby's thông báo rằng ông Sam Hines (trái) đã gia nhập lại nhà đấu giá, đồng thời chuyển đổi vị trí cho ông Geoff Hess (phải). 

Về mặt nhân sự, đơn vị Sotheby's cũng thông báo rằng ông Sam Hines đã trở lại vị trí Chairman of Watches, trong khi ông Geoff Hess đã được thăng chức lên vị trí Global Head of Watches, một bước tiến vượt bậc so với vị trí dẫn đầu khu vực Châu Mỹ. Thông báo này được đưa ra khoảng một năm sau khi ông Hess gia nhập Sotheby's, trước đây từng là chuyên gia tại đơn vị Phillips. Động thái này đã được dự kiến ​​​​trong vài tháng - ông Hines rời Sotheby's để gia nhập nhà đấu giá trực tuyến Loupe This vài năm trước, nhưng vẫn là nhà tư vấn cho Sotheby's và đảm bảo một số món đồ cao cấp để ký gửi trong thời gian đó.

So sánh ba chiếc Patek 1463 rất khác nhau

Xem xét kỹ hơn ba chiếc Patek 1463 vàng vàng đã được bán trong hai tháng qua, từ Antiquorum (328.500 USD), Christie's (163.800 USD) và Phillips (107.950 USD)

Chúng ta có thể tiếp tục nói về những con số và kết quả, nhưng tôi có cảm giác điều đó thường nhàm chán nên chúng ta hãy thử làm một điều gì đó khác biệt, bay sang Geneva và quay ngược trở lại tháng trước. Một trong những mẫu Patek Philippe 1463 tốt nhất đã được tung ra thị trường (Lô 134, Antiquorum Geneva). Giám đốc điều hành của đơn vị đấu giá Antiquorum, Julien Schaerer cho biết chiếc Patek Philippe 1463 có lẽ là tuyệt vời nhất mà ông từng gặp. Khi các đại lý Eric Ku và Justin Gruenberg xuất hiện trên podcast ngay sau phiên đấu giá kết thúc, tất cả đều đồng tình và cho rằng con số 328.500 USD là có chút gây thất vọng. Nói rõ hơn thì số tiền đó vẫn là một số tiền rất lớn đối với một chiếc 1463 vàng vàng. Có tin rằng vị đại lý người Ý thắng được chiếc Patek 1463 đã tỏ ra khá hài lòng.

Hai mẫu đồng hồ 1463 bằng vàng nữa đã xuất hiện ở New York vào tuần trước và cả hai đều được bán với giá thấp hơn nhiều - chưa đến một nửa! Vì vậy, trong phần tóm tắt cuộc đấu giá này, chúng ta sẽ có được thông tin siêu chi tiết và xem xét cả ba mẫu Patek Philippe 1463 và xem liệu chúng ta có thể cố gắng hiểu tại sao một chiếc 1463 lại được bán với giá khoảng 100.000 đô la, một chiếc với giá 160.000 đô la và một chiếc có giá 1463 hơn 300.000 đô la.

Nếu bạn quen thuộc với đồng hồ cổ điển, bạn sẽ biết liên quan đến giá đồng hồ chỉ có một từ: tình trạng. Vì vậy, hãy cùng xem xét kỹ tình trạng có ý nghĩa như thế nào đối với một chiếc đồng hồ cổ điển.

Đầu tiên, bạn cần biết về thông tin chung của mẫu Patek Philippe ref. 1463. Trên nhiều diễn đàn về đồng hồ, nhiều người đã đồng tình rằng, ref. 1463 là một trong những chiếc Patek cổ điển quyến rũ nhất từng được tạo ra. Đây là chiếc đồng hồ bấm giờ Patek cổ điển duy nhất có vỏ chống thấm nước, cấu trúc vỏ chắc chắn và tỷ lệ của nó (khoảng 35mm), nút bấm "Tasti Tondi" được khắc và sự hiếm có khiến Patek 1463 trở thành một trong những sản phẩm đích cuối cùng cho bộ sưu tập của mỗi người. Người ta ước tính có khoảng 400 chiếc được làm bằng vàng vàng, mặc dù chỉ có chưa đến 200 chiếc xuất hiện công khai ngoài thị trường.

Patek Philippe 1463: Mặt số

Nhìn kỹ hơn về mặt số Patek Philippe cổ điển với chữ ký tráng men 

Hầu hết mọi mặt số Patek cổ điển đều đã được làm sạch, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Và điều này hoàn toàn ổn và có thể chấp nhận được! Patek đã chế tạo mặt số để chúng có thể được làm sạch và tồn tại mãi mãi. Không giống như mặt số hiện đại, các chi tiết trên những mặt số này được chạm khắc nổi - cụ thể là chữ ký Patek và các vạch bên ngoài – sau đó được phủ men cứng. Đó là một quá trình tốn nhiều thời gian và phần lớn được hoàn thành bằng tay, nhưng điều này có nghĩa là chữ ký và rãnh bên ngoài được phủ một lớp men cứng bền lâu, ngay cả khi mặt số được chà nhám và làm sạch.

Khi những chiếc đồng hồ này được gửi đến Patek Philippe để bảo trì, chúng sẽ được làm sạch cẩn thận. Mức độ của quá trình làm sạch này có thể dao động từ rửa nhẹ và chà nhám mặt số cho đến phục hồi gần như hoàn toàn và tráng men lại, tùy thuộc vào tình trạng của mặt số. Các chỉ số cũng thường được xử lý trong quá trình làm sạch này. 

Mặc dù mặt số được thiết kế để tồn tại lâu dài nhưng mỗi lần làm sạch liên tiếp đều để lại dấu hiệu hao mòn: lớp men bị mất; các đường dọc xuất hiện trên mặt số; các lỗ trống nơi cố định các cọc số trở nên mòn và lớn hơn, thậm chí có thể nhìn thấy được dưới các cọc số; và các chỉ số bị sai lệch khi đính lại. Còn có các đường cắt của ô cửa sổ mặt số phụ và lịch có thể có đường nét mềm mại hơn.

Tất cả những điều này có thể khó nhìn thấy trong ảnh, thậm chí còn khó nhìn thấy hơn khi sử dụng hình ảnh danh mục từ một nhà đấu giá bởi nó chắc chắn đã được chỉnh sửa. Tất cả đều mang tính chủ quan và có thể khác nhau tùy theo từng mặt số - hãy nhớ rằng việc chế tạo và làm sạch mặt số phần lớn được hoàn thành bằng tay. 

Khi đánh giá những chiếc đồng hồ như thế này, có thể hữu ích khi bắt đầu bằng cách xem xét một mẫu nguyên bản, nguyên sơ để hiểu nó "nên" trông như thế nào. Hãy bắt đầu với chiếc Patek 1463 tại Antiquorum mà nhiều người đã nói là một trong những chiếc tốt nhất họ từng thấy:

Đầu tiên, hãy lưu ý rằng lớp men ở vạch và rãnh ngoài hoàn toàn đồng đều và không bị mất đi ở bất kỳ vị trí nào. Chữ ký tráng men "Patek Philippe" được nâng lên nhưng gần sát với mặt số. Khi mặt số đã được làm sạch nhiều, chữ ký này có thể trông nổi lên giống như gờ vì vật liệu mặt số bị chà nhám đi nhưng chữ ký vẫn còn. Các đường nét phụ trông sắc và nét.

Một chiếc Patek 96 với "chữ ký dài" có chữ "A bị thổi mất", dấu phẩy bị mất ở Patek, Philippe & Co cũng như mất dấu phía trên chữ "E" ở Genève

Mặt số đồng hồ Patek 439 cổ điển có các đường sọc dọc và có vẻ như đã được tráng men lại một phần - hãy lưu ý lớp men không đồng đều trên các chữ ký. Tuy nhiên, đây là một chiếc Patek vuông bạch kim đặc biệt và hiếm có 

Khi mặt số được làm sạch, phần tráng men đầu tiên bị mất thường là điểm nhấn nhỏ phía trên chữ “E” ở Genève và thanh ngang nối phần trên của chữ “A” mà thường được gọi là chữ A bị thổi bay. Trong các chữ ký dài trước năm 1948 - có chữ ký của Patek, Philippe & Co - dấu phẩy cũng thường bị mất. Những điều này vẫn còn nguyên vẹn với chiếc 1463 tại Antiquorum, một bằng chứng thể hiện là mặt số chưa được làm sạch.

Chiếc Patek Philippe 1463 nguyên sơ từ Antiquorum

Với hình ảnh chiếc 1463 này, chúng ta hãy nhìn vào hai chiếc 1463 khác được bán ở New York. Đầu tiên, mẫu được cung cấp bởi đơn vị Phillips:

Cận cảnh mặt số đồng hồ Patek 1463 tại đơn vị Philipps

Chiếc 1463 này được bán với giá 107.950 USD và thoạt nhìn về cơ bản nó là cùng một mẫu đồng hồ. Bản trích lục cho những chiếc đồng hồ này thậm chí còn thể việc sản xuất chúng chỉ cách nhau một năm. Nhưng hãy phóng to chữ ký Patek Philippe và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy một số điểm khác biệt. Chữ ký này đã mất dấu phía trên chữ "E" đầu tiên ở Genève, dấu hiệu đầu tiên của việc “làm sạch” lại mặt số. Bạn cũng sẽ nhận thấy lớp men trên chữ ký không đồng đều ở nhiều chỗ. Có hiện tượng mất một phần men, đặc biệt đáng chú ý ở chữ "E" khác. Bạn cũng sẽ thấy một số lớp men mờ dần trên các chữ số bên ngoài. Tất cả vẫn còn đó, nhưng hãy so sánh điều này với mẫu Patek 1463 được cung cấp bởi đơn vị Antiquorum ở trên.

Tiếp theo, nhìn vào các chỉ số và bộ kim. Đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy chúng có lớp gỉ ấm áp mà theo đánh giá cá nhân, nó thực sự thấy hấp dẫn, nhưng cũng có vẻ như có một số vết xước khi xử lý. Dưới một vài chỉ số, có vẻ như bạn có thể bắt đầu thấy vết chờm ra ở phần chân. Đặc biệt, bạn cũng sẽ nhận thấy rằng kim giờ có một số vết xước cũng như kim phút có màu tối hơn kim giờ. Ở một vài cọc số có lớp gỉ nên sẽ thật khó để xác định liệu đây có phải là nguyên bản hay không. Cuối cùng, các mặt số phụ có đường nét mềm mại hơn một chút so với mẫu trước, cho thấy chúng đã được mài mòn theo thời gian.

Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào chiếc 1463 bằng vàng thứ ba được bán với giá 163.800 USD bởi đơn vị Christie's. Giống như ví dụ trước, bạn có thể thấy phần lớp men mờ trên chữ ký và rãnh bên ngoài. Sự có mặt của các sọc dọc mờ đại diện cho quá trình chà nhám và nó thật dễ nhận thấy trong hình ảnh này. Nhưng hãy nhìn kỹ và có vẻ như một vài chỉ số hơi lệch và không đối xứng, cho thấy chúng đã bị nhấc lên và đặt lại trong quá trình vệ sinh. 

Thú vị là, Everywatch đã cung cấp thông tin là giá bán trung bình của một chiếc đồng hồ vàng 1463 trong năm qua là 163.000 USD. Như vậy chiếc Patek 1463 tại Christie’s đã được bán với một mức giá "trung bình”.

Patek 1463: Phần vỏ

Chi tiết về mặt số của đồng hồ Patek Philippe 1463 có nhiều khía cạnh để khai thác trong khi phần vỏ sẽ có vài điểm chính. Giống như mặt số, những chiếc vỏ Patek cổ điển được đánh bóng khi mang đi bảo dưỡng để loại bỏ vết trầy xước. Tuy nhiên, ngày nay, các nhà sưu tập lớn lại thích những chiếc vỏ có đường nét nguyên bản, sắc nét và hoàn chỉnh. 

Mẫu Patek Philippe ref. 1463 tại Antiquorum thật ấn tượng vì nó có tất cả những điều sau:

Đặc biệt, hãy chú ý đến các đường nét sắc nét trên khung bezel, càng nối dây và lỗ

Điều đầu tiên ông Schaerer của Antiquorum chỉ ra là cần phải nhìn vào vành bezel của đồng hồ Patek 1463 này. Hãy nhìn xem vành bezel phẳng như thế nào và các đường nét sắc nét ở hai bên khi nó tiệm cận xuống phần giữa và mặt số. Những đường này này mềm mại hơn nhiều khi đặt cạnh hầu hết những chiếc 1463 khác. Hãy xem khung vành bezel trông tròn hơn bao nhiêu trong các mẫu khác:

So sánh viền phẳng và các cạnh sắc của đồng hồ giữa mẫu Patek 1463 Antiquorum (trái) với hình dạng tròn hơn của mẫu Patek 1463 Phillips (phải và bên dưới), dấu hiệu của lớp sơn bóng. 

Tiếp đến là quan sát cạnh bên và độ dày của càng nối dây

So sánh độ dày của phần càng và độ sắc nét của các cạnh trong mẫu Patek Philippe 1463 từ Antiquorum và Christie's (tương ứng bên trái và bên phải). Bạn có thể thấy ví dụ đầu tiên có càng nối dây dày hơn và các cạnh sắc nét hơn. 

Khi nhìn vào đồng hồ vàng, người ta thường bắt đầu bằng dấu triện. Việc nhìn thấy những dấu hiệu này là quan trọng và nó nói lên rất nhiều điều. Lấy ba chiếc đồng hồ này làm ví dụ: Tất cả chúng đều có những đặc điểm nổi bật, nhưng xem xét cẩn thận, tình trạng tổng thể rất khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể thấy các dấu hiệu được khắc trên phía sau của càng nối dây, và chúng đều tương đối sắc nét:

Các dấu triện được đục trên càng nối dây phía sau sau của mỗi chiếc 1463 vẫn có thể nhìn thấy được, ngay cả khi chúng đã được đánh bóng ở mức độ nào đó. Antiquorum (trái); Phillips (trên cùng); Christie's (dưới). 

Những chiếc 1463 này còn có một dấu ấn khác tại phần vỏ giữa, nằm giữa núm vặn và nút bấm chronograph. Nhưng ngay cả trên những chiếc đồng hồ có dấu hiệu được đánh bóng ở nơi khác, những dấu hiệu này khó có thể bị công cụ đánh bóng chạm tới. Người thợ đánh bóng vỏ máy sẽ không tháo núm vặn hoặc nút bấm để có thể tiếp cận được tất cả các ngóc ngách đó. Tại sao lại bắt đầu loay hoay với những thứ ảnh hưởng đến bộ máy khi công việc của bạn chỉ là hoàn thiện lại phần bỏ?

Mặc dù việc vẫn nhìn thấy những dấu triện này là điều tốt nhưng điều quan trọng là phải xem xét toàn bộ vỏ máy khi đánh giá tình trạng.

Mặc dù những chiếc 1463 có thể thể hiện nhiều mức độ đánh bóng khác nhau, dấu triện giữa núm vặn và nút bấm sẽ vẫn còn sau khi đánh bóng - không chắc rằng công cụ đánh bóng sẽ lọt vào các ngóc ngách của vỏ. Antiquorum (trái); Christie's (phải). 

Kết luận về vấn đề tình trạng của đồng hồ

Cho dù đó là Patek, Rolex, Cartier hay thậm chí là Movado và Mido giá cả phải chăng hơn mà những người mua hàng tại eBay đang tìm kiếm, việc đánh giá tình trạng đã trở thành yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc khi mua đồng hồ cổ điển. Điều quan trọng hơn việc một chiếc đồng hồ có "hiếm" hay không là hình dạng của nó. 

Nói rõ hơn, không phải là một chiếc đồng hồ được làm sạch hoặc đánh bóng đột nhiên trở nên mất giá trị. Tất cả đều vẫn là những chiếc Patek có giá sáu con số! Nhưng điều quan trọng là bạn cần có đủ kiến thức để đánh giá giá trị của một chiếc đồng hồ cổ điển thực sự đến từ đâu và bạn thích điều gì ở một chiếc đồng hồ cổ điển: có người thích vẻ đẹp nguyên bản, có người thích một chiếc đồng hồ được giữ gìn, có người lại say mê với lớp gỉ sét,... 

Khi Patek, Czapek & Cie thành lập thương hiệu của cả hai vào năm 1839, rất ít người sẽ tin rằng xưởng chế tác còn khiêm tốn tại Quai de Bergues, Geneva về sau trở thành nhà cung cấp đồng hồ cao cấp hàng đầu trong ngành. Patek Philippe ngày nay chính là thương hiệu danh giá, cung cấp những chiếc đồng hồ chất lượng nhất trong ngành.  

Có thông tin rằng, trong 5 tháng đầu tiên hoạt động, thương hiệu vùng Geneva đã bán được 18 chiếc đồng hồ. Và vào lần thứ 19, đó là một chiếc Minute Repeater (có chức năng điểm chuông báo giờ). Được bán vào ngày 4 tháng 9 với giá 450 Franc Thụy Sĩ, một số tiền lớn, đồng hồ Patek Philippe điểm chuông là một huyền thoại của thương hiệu, cho tới nay vẫn là một trong những dòng sản phẩm được yêu thích và ngưỡng mộ bởi các nhà sưu tầm.

Một trong những thế mạnh của thương hiệu Patek Philippe là đưa ra các phương pháp tiếp cận phong cách khác nhau cho cùng một tính năng. Chức năng điểm chuông cũng không phải ngoại lệ. Trong khi đồng hồ điểm chuông được cho là có dáng tròn sẽ phù hợp nhất để chế tạo thì vào năm 1992, thương hiệu Patek Philippe đã tạo ra một sự bất ngờ. Patek Philippe phát hành chiếc Grand Complications 5013 có kèm chức năng điểm chuông nhưng với dáng vỏ tonneau. Điều đó chưa đủ, đồng hồ Patek Philippe 5013 còn có thêm chức năng lịch vạn niên - một thế mạnh khác mà Patek Philippe nắm vững bên cạnh điểm chuông. Trên thực tế, Patek Philippe Grand Complications 5013 là mẫu đồng hồ đeo tay phức tạp nhất mà thương hiệu Patek Philippe cung cấp vào thời điểm nó ra mắt, trước khi ngôi vương bị soán mất bởi chiếc Sky Moon Tourbillon 5002.

Có 515 bộ phận, trên thực tế, Patek Philippe 5013 có nhiều điểm giống với ref. 5016, kể về cả kiểu dáng. Sự khác biệt ở đây là Patek Philippe 5013 là sự kết hợp của hai chức năng lịch vạn niên và điểm chuông trong khi ref. 5016 có lịch vạn niên và lồng tourbillon. Phức tạp hơn nữa, cả hai đều có thêm chỉ báo ngày dạng retrograde, một cơ chế yêu cầu những tính toán về mặt năng lượng tài tình.

Chi tiết về đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5013R vàng hồng

Patek Philippe mã hiệu 5013 là một trong những chiếc đồng hồ phức tạp ấn tượng nhất được sản xuất. Đồng hồ được giới thiệu vào năm 1992 và tiếp tục kéo dài đến khoảng năm 2010-2011. Bên trong đồng hồ có những kỹ thuật tiên tiến nhất của thương hiệu. Và theo ước tính, có khoảng 101 chiếc  Grand Complications 5013 từng được tạo ra trong khi 45 chiếc làm từ bạch kim. Đã hơn 30 năm ra mắt, trên thực tế Patek Philippe Grand Complications 5013 đem lại cảm giác rõ ràng về một chiếc đồng hồ cổ điển đích thực, và nó không hề bị lỗi thời so với tiêu chuẩn của ngày nay.

Như chiếc Patek Philippe Grand Complications 5013 hiện tại, vỏ đồng hồ được làm từ vàng hồng với kiểu dáng tonneau. Đồng hồ có kích thước 36mm x cao 46,4mm và mặt sau là một đáy cùng chất liệu kèm kính sapphire để lộ bộ máy với rotor nhỏ bằng vàng được trang trí bắt mắt. Vỏ đồng hồ vốn được đánh bóng toàn bộ và phần vành bezel cao hơn so với khung giữa khiến nó trở nên hấp dẫn và không bị nhàm chán.

Là một chiếc đồng hồ phức tạp, cái Grand Complications 5013R không thiếu là các nút bấm và một cần gạt cho chơ chế điểm chuông. Như một lẽ thường, Patek Philippe lựa chọn bố trí nút bấm chìm ở cạnh đồng hồ để tạo ra tỉ lệ hoàn hảo nhất cho phần vỏ của Grand Complications 5013R.

Bên trong đồng hồ là mặt số màu đen của mẫu Patek Philippe Grand Complications 5013R. Sự kết hợp vàng vàng và mặt số đen đem đến một hiệu quả về một chiếc đồng hồ cao cấp theo hơi hướng cổ điển rõ ràng. Mặt số màu đen và các cọc số Ả Rập tông vàng vàng. Để tối ưu diện tích, thương hiệu đã không dùng các vòng tròn để báo thứ và tháng mà sắp xếp hai ô cửa sổ ở góc 9 và 3 giờ. Ngay bên dưới vị trí 12 giờ là một ô cửa sổ khác cho biết số năm, tương ứng với chu kỳ năm nhuận. Như đã nhắc đến ở trên, ngày được thể hiện thông qua vòng cung retrograde. Kim Breguet là lựa chọn phù hợp cho thiết kế với phong cách cổ điển như Patek Philippe Grand Complications 5013R. Ở vị trí 6 giờ là một bộ đếm giây nhỏ cùng chung không gian với chu kỳ lịch tuần trăng. Xung quanh kiệt tác mặt số này, dọc theo viền, có một đường ray báo phút.

Cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này là bộ máy tự động với khả năng dự trữ năng lượng 48 giờ với 41 chân kính. Nằm trong phân loại Grand Complication, bộ máy R 27 PS QR có lịch vạn niên, có điểm chuông, những thế mạnh đã làm nên tên tuổi của Patek Philippe trong nhiều năm qua.