Đồng Hồ Richard Mille RM 61-01 Yohan Blake Đen

Giá liên hệ 3.446.000.000 VND
Đồng Hồ Richard Mille RM 61-01 Yohan Blake Đen
Order
Trung bình
Tốt
Rất tốt
Như mới
Chưa sử dụng
Star icon Mới
Thẻ bảo hành: 2020

Giới thiệu đồng hồ Richard Mille RM 61-01 Yohan Blake Đen

Richard Mille, thương hiệu có tuổi đời tại thời điểm tôi đang viết bài chưa đầy 20 năm, nhưng là thương hiệu thành công bậc nhất với những chiếc đồng hồ ultra luxury siêu đắt. Theo như ngài Richard Mille chia sẻ, quá trình định giá đồng hồ (hay định giá thuơng hiệu) của ông không giống những chiến lược định giá truyền thống. Áp dụng những cỗ máy phức tạp mới, hay những chất liệu vật liệu hiện đại chưa từng được sử dụng trong chế tác đồng hồ, cũng như định hướng phân khúc khách hàng, dẫn đến việc đánh giá giá thành những chiếc RM là hết sức khó khăn.

Đồng Hồ Richard Mille RM 061-01 Yohan Blake Limited Edition

Đồng Hồ Richard Mille RM 061-01 Yohan Blake Limited Edition

Đồng Hồ Richard Mille RM 061-01 Yohan Blake Limited Edition

Xem thêm
Thu gọn

Thông số kỹ thuật đồng hồ Richard Mille RM 61-01 Yohan Blake Đen

Tình trạng mới 100%
Phụ kiện hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020
Thời gian order 10 - 15 ngày
Kích thước 50.2 x 42.7mm
Xuất xứ Richard Mille - Thụy Sĩ
Ref RM 061-01
Chức năng giờ, phút, giây, chronograph
Movement lên dây cót tay, cal. RMUL2
Chất liệu titanium và ceramic

Đánh giá đồng hồ Richard Mille RM 61-01 Yohan Blake Đen

Nghệ nhân đồng hồ độc lập Derek Pratt

Nghệ nhân đồng hồ độc lập Derek Pratt

Đăng bởi Thu Huyền

Derek Pratt (1938 – 2009) là một cái tên mà hiếm khi bạn nhìn thấy trên một chiếc đồng hồ. Nhưng ông là người có những đóng góp trong sự phát triển của nhóm những nhà chế tạo đồng hồ độc lập hiện nay. Đã 15 năm khi người nghệ nhân này qua đời, và sau đó chúng ta chứng khiến nỗ lực không ngừng của các nghệ nhân độc lập sau đó. Nên đã đến lúc, vén bức màn bí mật về một người đàn ông có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành đồng hồ như ngài Derek Pratt.

Trong suốt cuộc đời của mình, ngài Derek Pratt luôn có cơ hội tạo ra những cơ chế gây ngạc nhiên ở quy mô nhỏ. Ông sinh ra ở Petts Wood, ngay bên ngoài Orpington, phía đông nam của London, ông ở gần với Greenwich và tất cả những kiệt tác chế tác đồng hồ được lưu giữ ở đó. Những hồi ức sớm nhất về cuộc đời Pratt đến từ người bạn, người anh thời thơ ấu của ông, Derek Goldsmith. Họ lớn lên cùng nhau và có chung niềm đam mê với mọi thứ về máy móc. Goldsmith trong tương lai đã kiếm được hàng triệu USD bằng cách phát minh ra một loại van trộn mà sau này trở thành nền tảng của công ty vòi hoa sen Aqualisa. Cả Pratt và Goldsmith đều cùng nhau tiến vào Scouts, và cả hai đều nhờ cha mẹ lắp đặt máy tiện trong gara của họ, cho phép cả hai cùng nhau thực hiện các dự án trong suốt tuổi thiếu niên.

Cả hai đều tiếp tục theo học tại Trường Kỹ thuật Beckenham, và Goldsmith đi học sớm hơn Pratt một năm. Sau khi tốt nghiệp năm 1953, Pratt theo học nghề tại Smiths Industries, và sau đó vào năm 1956, ông bắt đầu theo học tại trường dạy làm đồng hô National College of Horology. Tại đây, có một chương trình trong vòng 3 năm, sinh viên cần phải hoàn thành một chiếc đồng hồ bỏ túi vào năm cuối. Tuy nhiên, chương trình này đã bị hủy giữa chừng trong khóa học của Pratt, khiến ông phải dừng lại. Dù vậy, cho tới thời điểm đó, Derek Pratt vẫn được nhắc tên là một sinh viên xuất sắc. 

Theo lời ghi chép được Goldsmith viết trong cuốn sách “Derek Pratt - Watchmaker” của BHI, hai người đã cùng nhau thành lập một công ty vào năm 1960 có tên Pratt and Goldsmith. Họ sản xuất các bộ phận nhỏ, chính xác cho các công ty khác, nghĩa là họ phải làm những gì họ thích nhất, đồng thời vẫn kiếm được một ít tiền.

Năm Pratt bỏ theo khóa học chế tạo đồng hồ của mình cũng là năm cuối cùng hoạt động của National College of Horology, vì trường này đóng cửa ngay sau đó. Sau đó mở ra thời kỳ ông làm việc cho Andrew Fell, cựu giám đốc của trường đại học. Cả hai cùng nhau làm việc trong các dự án về đồng hồ sau này, điều thúc đẩy ông di cư đến Thụy Sĩ, nơi mà ông sẽ định cư với người vợ đầu tiên Franziska.

Giai đoạn bắt đầu với đồng hồ

Trong khi làm việc với Andrew Fell, ngài Derek Pratt cũng có những dự án khôi phục đồng hồ độc lập của riêng mình - trên thực tế đây cũng là con đường mà nhiều người thợ đồng hồ độc lập thành công nhất ngày nay có trải qua. Derek Pratt khôi phục những chiếc đồng hồ chronometer và đồng hồ để bàn cổ. Ông thật sự đam mê với đồng hồ truyền thống và đồng hồ cổ.

Trong khi một số thợ đồng hồ ở thời đại của ông bắt đầu tìm kiếm các kỹ thuật, vật liệu và thiết kế mới thì Pratt lại cống hiến cả cuộc đời mình để làm chủ những kỹ thuật chế tạo đồng hồ cũ. Là một nhà sử học thực sự về nghề thủ công, ông đã tìm đến các tác phẩm của Breguet, Harrison và Tompion để lấy cảm hứng, hy vọng tiếp nối truyền thống mà những nhà chế tác đồng hồ đầu tiên này đã thiết lập khoảng 200-300 năm trước.

Những ảnh hưởng này rất rõ ràng, không chỉ từ công việc của anh ấy mà còn từ xưởng của anh ấy. Pratt bắt đầu xây dựng bộ sưu tập công cụ và máy móc của mình từ đầu những năm 1970, thời kỳ nổi tiếng đầy biến động của ngành đồng hồ. Thông qua cuộc khủng hoảng Quartz, hàng nghìn người đã bị mất việc, nhưng điều này cũng có nghĩa là máy móc được sử dụng để chế tạo đồng hồ cơ truyền thống không còn cần thiết nữa. Nhiều công ty nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ cần những công cụ này nữa và bán chúng. Pratt đã có thể tận dụng lợi thế này và mua tất cả các thiết bị anh ta cần với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí lẽ ra. Treffry chia sẻ: “Anh ấy lắp đặt mỗi chiếc máy tiện để thực hiện một công việc cụ thể, nghĩa là anh ấy có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện từng bộ phận từ cái này sang cái khác mà không cần phải khởi động lại máy”.


Công cụ được vận hành bằng tay được sử dụng bởi chính Pratt

Một trong những kỹ thuật truyền thống khác mà Pratt có thể thành thạo và một kỹ thuật mà ông đã nhận được đánh giá cao là guilloché. Pratt đã có thể sử dụng cả động cơ tiện xoáy tròn và động cơ đường thẳng, đồng thời có thể tạo ra mặt số với độ chính xác đáng kinh ngạc. Theo Treffry, "anh ấy sẽ rút điện thoại ra và mặc kệ nếu có ai đó cố gắng gọi cho anh ấy khi anh ấy đang làm việc này". Thậm chí còn có câu chuyện về một người nào đó đến thăm Pratt khi anh ấy đang chế tạo mặt số và sau nhiều lần thất bại trong việc thu hút sự chú ý bằng cách gõ cửa, họ đã dùng đến cách ném quả cầu tuyết vào cửa sổ của anh ấy. Những điều kể trên chỉ cho Derek Pratt thật sự rất tập trung khi làm việc với máy tiện.

Pratt chế tạo guilloché trên mặt số, dưới sự giúp đỡ của Peter Baumberger trong Derek Pratt: Watchmaker (BHI, 2012) .

Trong bản ghi nhớ mà ông đã viết và sau đó được xuất bản trong cuốn sách của BHI, Tiến sĩ Helmut Crott lưu ý rằng những chiếc máy mà Pratt sử dụng không phải là loại máy tiên tiến nhất. Crott đã tìm thấy những bức ảnh chụp Pratt đang làm việc trên một mặt số. Ông viết: “Tôi đã đưa những bức ảnh này cho người thợ làm mặt số 82 tuổi của tôi, người đã dành 65 năm kinh doanh mặt số. “Anh ấy rất ngạc nhiên về những công cụ mà Derek sử dụng. Đối với anh ấy chúng có vẻ cổ xưa, nhưng anh ấy nói ai có thể sử dụng những loại công cụ này phải rất tài năng.” Pratt rõ ràng đã quyết tâm chế tạo đồng hồ theo cách truyền thống và không bị ảnh hưởng bởi sự hiện đại. Crott cũng lưu ý rằng không có máy CNC nào trong xưởng của ông. Pratt thường nói đùa rằng anh ấy cũng không sử dụng CAD (Thiết kế hỗ trợ máy tính) mà sử dụng “CARD” nhiều hơn. Anh ấy sẽ tạo ra các mô hình thu nhỏ của một số bộ phận nhất định bằng bìa cứng, sử dụng dây chun cao su để cung cấp năng lượng cho chúng, kiểm tra lý thuyết của mình trước khi đúc chúng bằng kim loại.

Việc nắm vững những kỹ thuật cũ này và bảo trì những cỗ máy lâu đời này đã tạo ra một Pratt có thể làm việc một cách nhạy bén trên những tác phẩm cổ điển. Công việc trùng tu của ông gần như được thực hiện liên tục trong suốt cuộc đời ông. Nó cũng sẽ là phương tiện đưa ông và Peter Baumberger đến với nhau. Baumberger là một trong những nhà buôn đồ cổ hàng đầu và sau này trở thành chủ sở hữu của thương hiệu đến từ Đan Mạch, Urban Jürgensen und Sønner, một cái tên có liên quan đến ngành chế tạo đồng hồ phức tạp hơn vào đầu những năm 1800. Do sự phức tạp thường thấy trong các tác phẩm của Urban Jürgensen, Baumberger đã gặp khó khăn trong việc bảo trì một số tác phẩm của mình - và chính cuộc tìm kiếm này đã khiến ông gặp Pratt lần đầu tiên. Sau khi tạo dựng được danh tiếng khi làm việc với các kỹ thuật truyền thống và khả năng xử lý các bộ máy khác nhau, tên tuổi của Pratt đã lan rộng khắp các bang.

Pratt bắt đầu làm ngày càng nhiều công việc cho Baumberger và cuối cùng cả hai trở thành bạn thân. Khi Baumberger sắp nắm toàn quyền kiểm soát Urban Jürgensen và Sønner, thực sự chỉ có một người mà anh ấy muốn giúp đỡ về mặt phát triển kỹ thuật. Nhưng không chỉ những chiếc đồng hồ Urban Jürgensen mà Pratt sẽ làm việc từ Baumberger trong những ngày đầu - ông còn hoàn thành việc phục chế một chiếc Vacheron Constantin được dâng lên Vua Fuad I vào năm 1929.

Năm tháng với Jürgensen

Khi nhắc đến những đóng góp của ngài Derek Pratt với Urban Jürgensen, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chiếc đồng hồ bỏ túi hình bầu dục của ông. Đây là một dự án mà Pratt phải mất hơn hai thập kỷ để hoàn thành, với những bước hoàn thiện cuối cùng cần tới Kari Voutilainen. Mặc dù hình dạng vỏ đặc biệt có thể giúp nó nổi bật về mặt thẩm mỹ nhưng điểm nổi bật thực sự của chiếc đồng hồ này nằm ở bộ máy cơ học. Pratt đã phát minh ra một phương pháp mới để lắp remontoire vào bộ truyền bánh răng có tourbillon. Sự đổi mới có gì? Gắn remontoire bên trong lồng tourbillon. Ông cũng sẽ kết hợp một bộ thoát giảm nhẹ vào công trình này, một bộ thoát được ông yêu thích nhờ chất lượng độc đáo là không cần bôi trơn.

Có rất nhiều thách thức đặc biệt mà Pratt phải đối mặt trong quá trình chế tạo chiếc đồng hồ này, nhưng có vẻ như anh ấy đã giải quyết tất cả chúng với cùng quyết tâm mà nhiều người đã thấy trong suốt sự nghiệp của mình. Derek Pratt đã chế tạo mọi bộ phận của chiếc đồng hồ này bằng tay, thậm chí đến từng con vít. Chiếc đồng hồ đặc biệt này có ba loại vỏ được chế tạo - một bằng bạc, một bằng bạch kim và một bằng vàng hồng. Các mẫu bằng bạch kim và vàng hồng được sản xuất từ ​​năm 2005 đến năm 2006 bởi Bruno Affolter, thợ làm vỏ đồng hồ bậc thầy của Les Artisans Boîtiers, một công ty chị em với Parmigiani. Còn chiếc vỏ bạc được Pratt chế tạo trên máy tiện của mình. Do hình bầu dục của nó, anh ấy sẽ phải lắp một phụ kiện đặc biệt vào máy tiện của mình để hoàn thành công việc cực kỳ phức tạp. Derek Pratt đã làm tốt đến mức người thợ làm vỏ bậc thầy Jean-Pierre Hagmann cũng đánh giá cao.

Các chi tiết trên mặt số của Đồng hồ bỏ túi Urban Jürgensen Oval Tourbillon thể hiện sự tập trung của Pratt vào các phương pháp truyền thống, ảnh của SJX .Vỏ hình bầu dục mà Pratt muốn chế tạo, nhờ sự hỗ trợ của Timothy Treffry, từ Derek Pratt: Watchmaker (BHI, 2012) .

Anh ấy cũng sẽ thực hiện thử thách tạo ra hai chiếc kính bao phủ mặt trước và mặt sau của đồng hồ - điều mà không phải người thợ thủ công nào cũng có thể làm được. Pratt đã tìm kiếm lời khuyên của người được cho là có khả năng tạo hình sapphire như vậy, và trên thực tế, người đó đã cười khi Pratt đưa ra mong muốn. Sau khi thấy mình sẽ không được trợ giúp từ người đó, Pratt quyết định tự mình giải quyết vấn đề đó. Cuối cùng, ông đã có thể sản xuất cả hai, bao gồm cả mặt kính phía sau có hai lỗ khoan để lên dây cót và cài đặt đồng hồ.

Một mặt số bị loại bỏ, bởi sai sót rất nhỏ của Pratt

Pratt vô cùng tự hào về chiếc đồng hồ này, thậm chí còn thêm bản phác thảo của nó vào danh thiếp của mình. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, dự án đã không thể hoàn thành bởi ông. Năm 2004, khi căn bệnh ung thư của Pratt bắt đầu phát triển, Baumberger đề xuất người bạn thân có thể giao dự án cho Kari Voutilainen, người sau này bổ sung những phần cuối cùng cho bộ máy cùng với việc áp dụng những lớp hoàn thiện ngoạn mục cho đồng hồ.

Chiếc đồng hồ bỏ túi kể trên không phải đóng góp duy nhất của ngài Derek Pratt tại Jürgensen. Vẫn còn hai sáng tạo nổi bật khác là phát triển đồng hồ đeo tay Ref.2 và Ref.3. Bên trong chúng có chứa mô-đun lịch vạn niên của Derek Pratt bên trên bộ máy F. Piguet ébauche khác. Sự khác biệt duy nhất giữa hai chiếc đồng hồ là bổ sung theo dõi chỉ báo dự trữ năng lượng ở nửa dưới của bộ hiển thị chu kỳ mặt trăng trong ref. 3.

Hai chiếc đồng hồ này sẽ tiếp tục đặt ra tiêu chuẩn thiết kế cho đồng hồ Urban Jürgensen trong nhiều năm tới. Càng nối dây hình giọt nước cách điệu, kim observatory và mặt số guilloché tinh xảo sẽ trở thành tiêu chuẩn cho nhiều dòng sản phẩm của thương hiệu sau khi Pratt và Baumberger qua đời. Bạn sẽ tìm thấy một người chịu ảnh hưởng lớn từ các tác phẩm của Pratt đó chính là nghệ nhân Kari Voutilainen.

Tình bạn với một bậc thầy khác: George Daniels 

George Daniels hơn Derek Pratt 12 tuổi và cả hai cũng thường được đặt lên bàn cân so sánh. Thế nhưng, giữa hai con người lại là một mối quan hệ thân hữu khó diễn tả bằng lời. Trong nhiều năm, cả hai thường gọi điện với nhau vào mỗi sáng Chủ nhật. Trong khi George Daniels ở Man Island, Derek trên một sườn đồi tại Thụy Sĩ, cả hai vẫn thường trao đổi các bản phác thảo bằng máy fax. Mặc dù George không có cơ hội công bố những đóng góp của người bạn thân, nhưng Derek đã chế tạo ra nhiều bộ phận cho đồng hồ của George, đặc biệt là bánh xe thoát kép với độ khó cao ở trung tâm của bộ thoát Co-Axial.

Daniels, một người đam mê xe cổ (trái) và Pratt (phải) cùng Grahame Brooks, Giám đốc bán hàng người Anh của Audemars Piguet, năm 1986, trên đường đến thăm nhà máy của hãng ở Thụy Sĩ trên chiếc “Blower Bentley” nổi tiếng năm 1928 của Daniels để thử để thuyết phục AP trong việc áp dụng bộ thoát Co-Axial.

Sao chép chiếc H4 của John Harrison

Từ nhỏ, ngài Derek đã thích đến thăm Bảo tàng Hàng hải Quốc gia ở Greenwich. Ông bị mê hoặc bởi những chiếc đồng hồ chronometer đi biển của John Harrison, bao gồm cả chiếc H4 đã từng được một giải thưởng lớn. Khi đó, Derek Pratt đã quyết tâm một ngày nào đó mình sẽ làm một bản sao của chiếc H4.

Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng vì thông tin chỉ có sẵn từ các nguồn được xuất bản hạn chế. Bảo tàng luôn từ chối hợp tác với các nhà sản xuất “bản sao: và sẽ không cho phép họ kiểm tra chặt chẽ H4. Trong nhiều năm, người ta khẳng định rằng điều này là vì lý do an ninh vì H4 thuộc về Bộ Hải quân.

Harrison đã cẩn thận trong thiết kế của H4 để che giấu phần lớn chi tiết của cơ chế. Khi cố gắng tái tạo, cần phải có rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm kiên nhẫn, sẽ xảy ra lỗi. Cuối cùng, bộ máy đã đạt được tiến bộ đáng kể và các thợ thủ công khác đã được tuyển dụng để chế tạo chiếc vỏ bạc cực lớn, mặt số tráng men thủy tinh lớn và thực hiện các tác phẩm chạm khắc lộng lẫy.

Thật không may, với tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm của Derek, rõ ràng là ông ấy không bao giờ có thể hoàn thành dự án. Trong những tháng cuối cùng của mình, ông đã tham khảo ý kiến ​​rất chặt chẽ với nhân viên của nhà sản xuất đồng hồ bấm giờ Charles Frodsham ở London và chính họ đã hoàn thành dự án vào năm 2014, đúng lúc để Pratt-Frodsham H4 tham gia chuyến tham quan các bảo tàng thế giới nhân kỷ niệm 300 năm Longitude Act.

Đoạn phim ngắn Nghiên cứu chi tiết về H4 kể câu chuyện với những chi tiết kỹ thuật hấp dẫn về các kỹ năng và quy trình đặc biệt liên quan đến việc tạo ra bản sao. (Nó có sẵn từ BD Videos và nhà sản xuất Barbara Darby quyên góp số tiền thu được từ video cho nghiên cứu ung thư tuyến tiền liệt).

26/02/2024
17 tuổi và chiếc đồng hồ đầu tiên của JS Elliott đã được bán hết!

17 tuổi và chiếc đồng hồ đầu tiên của JS Elliott đã được bán hết!

Đăng bởi Thu Huyền

Giấc mơ đã trở thành hiện thực đối với một thợ làm đồng hồ độc lập còn rất trẻ gốc Hàn Quốc.

17 tuổi, dấu mốc đáng nhớ của đời người, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, hay tuổi 17 của những tình cảm chớm nở nơi học đường,... thế nhưng không có mấy thanh niên ở tuổi 17 đã gắn liền với việc sản xuất đồng hồ. Ít nhất là những người 17 tuổi xung quanh tôi không như vậy. Việc hoàn thành một chiếc đồng hồ của riêng mình ở độ tuổi 17 quả là thành tựu đáng chú ý! Thậm chí Jin-Seo Elliott Kim còn bán được tất cả 40 chiếc đồng hồ hết ngay trong thời gian ngắn.

Jin-Seo Elliott Kim là ai? Là một thợ làm đồng hồ độc lập trẻ tuổi đến từ Hàn Quốc và hiện sinh sống ở Hoa Kỳ, Jin-Seo Elliott Kim đã tạo ra chiếc đồng hồ Theory One từ khâu thiết kế, ngoại trừ bộ máy. Có thể nói, từ tác phẩm đầu tay nay, Jin-Seo Elliott Kim dường như sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước! 

Bài viết được biên tập lại từ MONOCHROME!

Phóng viên (PV): Xin chào, bạn có thể cho độc giả biết thêm về mình?

Tên tôi là Elliott Kim, 17 tuổi. Tôi tự coi mình là một thợ đồng hồ còn đang học hỏi làm việc cho một thương hiệu độc lập, JS Elliott.

PV: Bạn vẫn còn rất trẻ và mới làm quen với nghề chế tạo đồng hồ, nhưng niềm đam mê rất sâu. Bạn có thể cho chúng tôi biết điều đó đến từ đâu hoặc nó bắt đầu như thế nào không?

Niềm đam mê chế tạo đồng hồ của tôi bắt đầu từ năm 8 tuổi khi tôi có cơ hội xem quá trình sửa chữa một chiếc đồng hồ bỏ túi có chức năng bấm giờ. Sự phức tạp của bộ máy, với tất cả các bánh xe và đòn bẩy đã mê hoặc tôi và tôi bị cuốn theo. Khi lớn lên, tôi tự nhiên trở nên có hứng thú với các chuyển động mà không cần pin và các yếu tố điện tử - những thứ được xem là mang yếu tố nhân tạo. Và tôi tìm thấy đồng hồ thể hiện nghệ thuật cơ khí một cách rõ ràng nhất. Nên tôi đã cố gắng trở thành một nghệ sĩ cơ khí trong việc chế tạo đồng hồ của mình.

PV: Vì vấn đề độ tuổi nên việc đăng ký vào các trường dạy chế tạo đồng hồ là điều không thể (hoặc ít nhất là rất khó), vậy bạn đã học được những kỹ năng cần thiết để chế tạo đồng hồ như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, không có nhiều trường dạy chế tạo đồng hồ. Ngay từ đầu, tôi đã hiểu rằng mình cần trang bị cho mình kiến ​​thức chế tạo đồng hồ thông qua sách vở và trải nghiệm thực tế. Chế tạo đồng hồ mang bản chất rất trực quan và tôi đã có thể học được nhiều điều cơ bản thông qua việc “giải cấu trúc” của mình (một cách nói hay để mô tả về việc tôi đã tháo đồng hồ ra và không thể lắp chúng lại với nhau). 

Thử thách lớn nhất của tôi có lẽ là học tính cực kỳ cẩn thận trong việc sửa chữa và phục hồi đồng hồ. Thông thường, tôi gần như hoàn tất việc sửa chữa rồi nhận ra rằng mình đã đánh mất một thiết bị hoặc một con vít do bất cẩn. Trong những năm đầu đời, tôi đã dành nhiều giờ để tìm ốc vít và các bộ phận bị thất lạc trên sàn. Đây luôn là những bài học khó học nhất nhưng chúng giúp tôi phát triển khả năng chú ý đến từng chi tiết. Khi buộc phải giải quyết những công việc sửa chữa khó khăn hơn, tôi đã nghiên cứu thông tin trên internet thông qua các diễn đàn và bài viết. Đây gần như là cách tôi học cách sửa chữa đồng hồ bấm giờ chia giây, bộ thoát tạm thời trên đồng hồ chronometer hàng hải và thậm chí cả một chiếc lịch vạn niên.

PV: Bạn thấy ai là tấm gương cho mình và nguồn cảm hứng của bạn đến từ đâu?

Có rất nhiều người đã truyền cảm hứng cho tôi trong nhiều năm qua; để kể tên tất cả sẽ rất khó. Nhưng những người truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất là Max Busser, Masahiro Kikuno và Derek Pratt quá cố. Họ gây ấn tượng với tôi như những người bị ám ảnh trong việc theo đuổi nghệ thuật của mình. Tôi nghĩ bất cứ ai cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho việc chế tạo đồng hồ đều thật đặc biệt. Không ai trở thành thợ đồng hồ với tham vọng trở nên giàu có hoặc tìm được việc làm ổn định; họ làm điều đó bởi vì họ điên cuồng vì nó. Và đó là lý do tại sao ngành chế tạo đồng hồ ngày nay có rất nhiều người không ngừng vượt qua các ranh giới và phát triển những ý tưởng mới. Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó sẽ được như họ.

PV: Chiếc đồng hồ thương mại đầu tiên của bạn có tên là Theory One. Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về nó?

Theory One là một dự án tôi đã bắt đầu cách đây hơn hai năm. Ý tưởng về Theory One bắt đầu chỉ là lý thuyết vào khoảng năm 2019 nhưng lúc đó tôi không thể tự mình phát triển. Sau khi thử nghiệm một vài thiết kế, tôi chỉ có mong muốn mãnh liệt được thấy nó trở thành hiện thực. Vì vậy, tôi đã làm hai công việc khác nhau để gây dựng tài chính và cuối cùng tôi có thể bắt đầu sản xuất các bộ phận vào cuối năm 2021. Nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thành vào mùa thu năm 2023 và tôi vẫn còn nhớ cảm xúc lúc ấy. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời trong hành trình chế tạo đồng hồ mà tôi sẽ không bao giờ quên.

PV: Về mặt chế tạo đồng hồ, bạn có thể giải thích cho chúng tôi biết bạn làm gì trong xưởng của mình khi nói đến Theory One không?

Vâng tất nhiên! Tôi hoàn toàn tự mình thiết kế và phát triển đồng hồ của mình. Quá trình này bắt đầu với những bản phác thảo cơ bản về ý tưởng ban đầu. Sau đó tôi sẽ phác thảo mô hình của các thành phần khác nhau trong một chương trình thiết kế. Trước khi bất kỳ thành phần nào được đưa vào sản xuất, nó cần phải được tạo nguyên mẫu để có được cảm nhận thực tế về kích thước. Tôi in những bộ phận này trên máy in 3D nhựa trong xưởng của mình. Việc có thể tạo nguyên mẫu ngay trong nhà cho phép tôi có nhiều tự do sáng tạo để thử những điều mới (ngay cả khi chúng là những ý tưởng khủng khiếp). 

Sau khi thiết kế hoàn tất, việc sản xuất các bộ phận riêng lẻ sẽ được chuyển cho các công ty khác nhau. Tôi nhận được nhiều bộ phận ở trạng thái thô và tiến hành hoàn thiện như tự đánh bóng và đánh răng. Cuối cùng, tôi lắp ráp và điều chỉnh từng chiếc đồng hồ rồi hoàn thành.

PV: The Theory One đã gây được tiếng vang lớn khi bán hết nhanh chóng. Bạn định làm gì tiếp theo?

Tôi quyết định bắt đầu thực hiện một dự án mới, Theory Two. Tôi thực sự vui mừng khi nghĩ đến Theory Two, nhưng chắc chắn đó là một thử thách. Thiết kế một chiếc đồng hồ luôn là công việc khó khăn nhất đối với tôi chỉ vì có quá nhiều thứ phải liên tục tinh chỉnh và làm lại. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành nó trong năm nay.

PV: Ước mơ của bạn là trở thành một nhà sản xuất tích hợp. Bạn nghĩ tới phân loại đồng hồ nào trong tương lai?

Vâng, ước mơ lớn nhất của tôi là tự sản xuất mọi thứ! Tôi muốn tập trung vào những vấn đề ít phức tạp hơn như phương trình thời gian và giây nhảy. Trong tương lai, tôi cũng muốn có thể giúp đỡ những người độc lập khác bằng cách sản xuất linh kiện cho họ, vì đây là phần tôi gặp khó khăn nhất. Đó là một giấc mơ hoang đường và tôi không chắc liệu nó có xảy ra hay không. Nhưng tôi biết điều đó là có thể.

PV: Làm thế nào mọi người có thể liên lạc với bạn hoặc đặt mua đồng hồ?

Mọi người có thể liên lạc qua trang web hoặc phương tiện truyền thông xã hội của tôi. Tôi luôn sẵn lòng kết nối với những người đam mê đồng hồ khác, vì vậy hãy thoải mái liên hệ!

23/02/2024
Nhà sản xuất đồng hồ độc lập Torsti Laine 

Nhà sản xuất đồng hồ độc lập Torsti Laine 

Đăng bởi Thu Huyền

Torsti Laine là ai? Sau một thời gian ngắn viết và thậm chí dạy lập trình mã, Torsti Laine lại tìm thấy sức hấp dẫn của những chiếc đồng hồ và anh đã đăng ký học tại trường dạy chế tạo đồng hồ Kelloseppäkoulu nổi tiếng, nơi Kari Voutilainen cũng đã theo học. Thật thú vị, Laine bắt đầu bổ sung kiến ​​thức chính quy của mình bằng cách quyết định chế tạo chiếc đồng hồ của riêng mình và anh đã hoàn thành công việc này trong ba năm.

Năm 2014, Torsti Laine tham gia cuộc thi do thương hiệu A. Lange & Söhne tổ chức. Bị cuốn hút bởi cách mặt trăng xuất hiện ở các vị trí khác nhau, anh đã gửi một thiết kế tới cuộc thi. Đó là một chiếc đồng hồ có một nút bấm duy nhất, được sử dụng để điều chỉnh lịch tuần trăng sao cho nó chính xác ở bất kỳ vị trí nào trên trái đất. Dự án cũng có một chỉ báo về vị trí của trái đất khi nhìn từ mặt trăng. Thiết kế này đã giúp anh giành được giải thưởng trị giá 10.000 Euro để Torsti Laine mua những công cụ hỗ trợ công việc chế tác đồng hồ đầu tiên. Sau thành công tại cuộc thi, Laine chuyển đến Le Locle để sống ở trung tâm chế tạo đồng hồ và điều hành thương hiệu của riêng mình kể từ năm 2016.

Công việc ban đầu của Torsti tập trung vào đồng hồ bấm giờ sử dụng các bộ máy như Valjoux 22, 23 và 72, và anh thậm chí còn tạo ra một mặt số độc đáo, tuyệt đẹp với bộ máy Longines 13ZN cổ điển. Ngày nay, anh Torsti Laine ít tập trung hơn vào đồng hồ bấm giờ mà tập trung nhiều hơn vào những chiếc đồng hồ chỉ hiển thị thời gian, được cung cấp với hai kích cỡ: phiên bản 38mm được cung cấp bởi bộ máy có rôto siêu nhỏ Vaucher và phiên bản 40,5mm với bộ máy lên cót tay, có nền là bộ máy từ Unitas. Chúng có tên gọi tương ứng là V38 và GG3. Tình cờ thay, GG là viết tắt của “Gelidus”, một lớp hoàn thiện mờ gợi nhớ đến tuyết ở quê hương Phần Lan của Laine và “Guilloché”, hoa văn trang trí chạm khắc mà anh đã trở nên nổi tiếng.

Về tính cách, Laine là một người đàn ông khắc kỷ, ít nói, mặc dù anh sở hữu một trí tuệ mãnh liệt với khiếu hài hước khô khan đến thú vị. Nếu bạn chưa nghe hề biết đến Torsti Laine, bài viết này sẽ tiết lộ phần thú vị có thể bạn đã bỏ lỡ!

Dưới đây là một bộ sưu tập tuyệt vời của Torsti Laine, gồm có bốn chiếc đồng hồ sử dụng một tông màu chung và bộ máy được chạm khắc đầy chi tiết. Nhưng bốn chiếc đồng hồ không giống nhau mà mỗi chiếc có một mặt số có hoa văn trang trí tinh xảo: guilloche. Trên mặt số là các cọc số Breguet, chữ số Trung Quốc và chữ số Ả Rập. Kết quả là tạo ra 12 chiếc đồng hồ độc đáo, tượng trưng cho sự thống nhất và hoà hợp. Đó là những chiếc đồng hồ có sức hấp dẫn, có thể gắn kết mọi người yêu đồng hồ lại với nhau.

Torsti Laine “One Love” V38

Là một chiếc đồng hồ 40,5mm, Torsti Laine “One Love” có nền tảng là V38, chiếc đồng hồ sử dụng máy Vaucher có rotor siêu nhỏ vốn được một số thương hiệu sử dụng, bao gồm cả chiếc Parmigiani Fleurier Tonda PF chất lượng hay chiếc Murakumo của nghệ nhân độc lập người Nhật: Nakagawa. Với đồng hồ V38, khả năng tùy chỉnh được giới hạn ở rôto siêu nhỏ mà Laine chế tạo lại để đạt hiệu quả tuyệt vời.

Laine's V38 với mặt số cá hồi guilloche

Torsti Laine: Bậc thầy về kỹ thuật trang trí

Tuy nhiên, chiếc GG3 lại là một câu chuyện khác. Có thiết kế theo phong cách thập niên 40, việc biến hoá phần máy đã biến GG3 trở thành mẫu đồng hồ có sức hấp dẫn trí mạng. Laine vốn sử dụng bộ máy ébauche Unitas 6498, một điều lạ lùng. Một số nhà chế tạo đồng hồ độc lập kinh nghiệm nhất hiện nay cũng có thói quen sử dụng các bộ máy ébauches tương đối phổ biến làm nền tảng cho bộ máy của họ. Kari Voutilainen, Ludovic Ballouard, Felix Baumgartner và Michiel Holthinrichs đều lựa chọn Peseux 7001. Hay cả Richard Habring và Stefan Kudoke đều dựa vào bộ máy Valjoux 7750. Tại sao? Bởi vì trước hết những bộ máy này đều có sẵn và thứ hai, chúng đã được thử, kiểm tra và có độ tin cậy cao. Unitas 6498 được gọi theo cách nói của ngành là “ngựa thồ”. 

Việc Torsti Laine sử dụng bộ máy này, anh chia sẻ “Khi nói đến đồng hồ kiểu cổ điển, Unitas cung cấp tất cả các đặc điểm mà bạn mong đợi từ cấu trúc bộ máy. Nó có một bánh xe cân bằng cỡ lớn rung ở tần số cổ điển là 18.000 vbh, giống như những chiếc đồng hồ của thập niên 40 và 50, một thùng cót lớn với hiệu suất cực kỳ ổn định và cấu trúc tấm khung ba phần tư.”

Nhưng nhìn vào chuyển động Unitas ébauche tiêu chuẩn so với chuyển động GG3 của Laine cũng giống như nhìn Eliza Doolittle trước và sau khi cô ấy gặp Giáo sư Higgins trong My Fair Lady hay Gigi và Bella Hadid trước và sau khi quyết định trở thành siêu mẫu. Vấn đề là lựa chọn Unitas làm cơ sở cho phép Laine tạo ra những chiếc đồng hồ đẹp với mức giá dễ tiếp cận.

Đầu tiên, toàn bộ kiến ​​trúc của bộ máy là khác nhau. Thay vì một tấm khung ba phần tư đơn giản, Laine đã tạo ra một tấm đế cong tuyệt đẹp, uốn lượn quanh bánh cóc và bánh xe của hộp cót với sự uyển chuyển của một vũ công belly dance, đồng thời có các mũi nhọn sắc như dao cạo được vát bằng tay và đánh bóng đến mức hoàn hảo chỉ để thể hiện khả năng phi thường của mình. Tấm khung này được Laine chế tạo bằng máy tính (CNC) thu nhỏ của riêng mình. Sau đó, một lớp hoàn thiện tùy chỉnh được áp dụng, kết hợp phủ sương và chạm khắc thu nhỏ đẹp nhất, sử dụng máy khắc laser của chính Laine trong một căn phòng trong xưởng chế tạo, bên cạnh nơi anh ấy áp dụng phương pháp xử lý điện vàng hồng cho tấm khung chính.

Trong thời đại mà nhiều người đang quan tâm nhiều tới nhóm các nhà chế tạo đồng hồ độc lập, Laine thực sự là một nghệ nhân có những kỹ thuật tuyệt vời, là minh chứng cho sự tự lực, tính sáng tạo, tính xác thực và khả năng sáng tạo tự học. Torsti Laine sở hữu những công cụ chế tạo đồng hồ một các khác biệt do chính anh tạo ra.

21/02/2024