Dây Rubber B Tang Buckle Series VulChromatic® cho Rolex GMT Master II Non- Ceramic

Năm 2014, Torsti Laine tham gia cuộc thi do thương hiệu A. Lange & Söhne tổ chức. Bị cuốn hút bởi cách mặt trăng xuất hiện ở các vị trí khác nhau, anh đã gửi một thiết kế tới cuộc thi. Đó là một chiếc đồng hồ có một nút bấm duy nhất, được sử dụng để điều chỉnh lịch tuần trăng sao cho nó chính xác ở bất kỳ vị trí nào trên trái đất. Dự án cũng có một chỉ báo về vị trí của trái đất khi nhìn từ mặt trăng. Thiết kế này đã giúp anh giành được giải thưởng trị giá 10.000 Euro để Torsti Laine mua những công cụ hỗ trợ công việc chế tác đồng hồ đầu tiên. Sau thành công tại cuộc thi, Laine chuyển đến Le Locle để sống ở trung tâm chế tạo đồng hồ và điều hành thương hiệu của riêng mình kể từ năm 2016.

Công việc ban đầu của Torsti tập trung vào đồng hồ bấm giờ sử dụng các bộ máy như Valjoux 22, 23 và 72, và anh thậm chí còn tạo ra một mặt số độc đáo, tuyệt đẹp với bộ máy Longines 13ZN cổ điển. Ngày nay, anh Torsti Laine ít tập trung hơn vào đồng hồ bấm giờ mà tập trung nhiều hơn vào những chiếc đồng hồ chỉ hiển thị thời gian, được cung cấp với hai kích cỡ: phiên bản 38mm được cung cấp bởi bộ máy có rôto siêu nhỏ Vaucher và phiên bản 40,5mm với bộ máy lên cót tay, có nền là bộ máy từ Unitas. Chúng có tên gọi tương ứng là V38 và GG3. Tình cờ thay, GG là viết tắt của “Gelidus”, một lớp hoàn thiện mờ gợi nhớ đến tuyết ở quê hương Phần Lan của Laine và “Guilloché”, hoa văn trang trí chạm khắc mà anh đã trở nên nổi tiếng.

Về tính cách, Laine là một người đàn ông khắc kỷ, ít nói, mặc dù anh sở hữu một trí tuệ mãnh liệt với khiếu hài hước khô khan đến thú vị. Nếu bạn chưa nghe hề biết đến Torsti Laine, bài viết này sẽ tiết lộ phần thú vị có thể bạn đã bỏ lỡ!

Dưới đây là một bộ sưu tập tuyệt vời của Torsti Laine, gồm có bốn chiếc đồng hồ sử dụng một tông màu chung và bộ máy được chạm khắc đầy chi tiết. Nhưng bốn chiếc đồng hồ không giống nhau mà mỗi chiếc có một mặt số có hoa văn trang trí tinh xảo: Guilloche. Trên mặt số là các cọc số Breguet, chữ số Trung Quốc và chữ số Ả Rập. Kết quả là tạo ra 12 chiếc đồng hồ độc đáo, tượng trưng cho sự thống nhất và hoà hợp. Đó là những chiếc đồng hồ có sức hấp dẫn, có thể gắn kết mọi người yêu đồng hồ lại với nhau.

Torsti Laine “One Love” V38

Là một chiếc đồng hồ 40,5mm, Torsti Laine “One Love” có nền tảng là V38, chiếc đồng hồ sử dụng máy Vaucher có rotor siêu nhỏ vốn được một số thương hiệu sử dụng, bao gồm cả chiếc Parmigiani Fleurier Tonda PF chất lượng hay chiếc Murakumo của nghệ nhân độc lập người Nhật: Nakagawa. Với đồng hồ V38, khả năng tùy chỉnh được giới hạn ở rôto siêu nhỏ mà Laine chế tạo lại để đạt hiệu quả tuyệt vời.

Laine's V38 với mặt số cá hồi guilloche

Laine với mặt số xanh Laine ấn tượng (Ảnh sưu tầm)

Torsti Laine: Bậc thầy về kỹ thuật trang trí

Tuy nhiên, chiếc GG3 lại là một câu chuyện khác. Có thiết kế theo phong cách thập niên 40, việc biến hoá phần máy đã biến GG3 trở thành mẫu đồng hồ có sức hấp dẫn trí mạng. Laine vốn sử dụng bộ máy ébauche Unitas 6498, một điều lạ lùng. Một số nhà chế tạo đồng hồ độc lập kinh nghiệm nhất hiện nay cũng có thói quen sử dụng các bộ máy ébauches tương đối phổ biến làm nền tảng cho bộ máy của họ. Kari Voutilainen, Ludovic Ballouard, Felix Baumgartner và Michiel Holthinrichs đều lựa chọn Peseux 7001. Hay cả Richard Habring và Stefan Kudoke đều dựa vào bộ máy Valjoux 7750. Tại sao? Bởi vì trước hết những bộ máy này đều có sẵn và thứ hai, chúng đã được thử, kiểm tra và có độ tin cậy cao. Unitas 6498 được gọi theo cách nói của ngành là “ngựa thồ”. 

Việc Torsti Laine sử dụng bộ máy này, anh chia sẻ “Khi nói đến đồng hồ kiểu cổ điển, Unitas cung cấp tất cả các đặc điểm mà bạn mong đợi từ cấu trúc bộ máy. Nó có một bánh xe cân bằng cỡ lớn rung ở tần số cổ điển là 18.000 vbh, giống như những chiếc đồng hồ của thập niên 40 và 50, một thùng cót lớn với hiệu suất cực kỳ ổn định và cấu trúc tấm khung ba phần tư.”

Nhưng nhìn vào chuyển động Unitas ébauche tiêu chuẩn so với chuyển động GG3 của Laine cũng giống như nhìn Eliza Doolittle trước và sau khi cô ấy gặp Giáo sư Higgins trong My Fair Lady hay Gigi và Bella Hadid trước và sau khi quyết định trở thành siêu mẫu. Vấn đề là lựa chọn Unitas làm cơ sở cho phép Laine tạo ra những chiếc đồng hồ đẹp với mức giá dễ tiếp cận.

Đầu tiên, toàn bộ kiến ​​trúc của bộ máy là khác nhau. Thay vì một tấm khung ba phần tư đơn giản, Laine đã tạo ra một tấm đế cong tuyệt đẹp, uốn lượn quanh bánh cóc và bánh xe của hộp cót với sự uyển chuyển của một vũ công belly dance, đồng thời có các mũi nhọn sắc như dao cạo được vát bằng tay và đánh bóng đến mức hoàn hảo chỉ để thể hiện khả năng phi thường của mình. Tấm khung này được Laine chế tạo bằng máy tính (CNC) thu nhỏ của riêng mình. Sau đó, một lớp hoàn thiện tùy chỉnh được áp dụng, kết hợp phủ sương và chạm khắc thu nhỏ đẹp nhất, sử dụng máy khắc laser của chính Laine trong một căn phòng trong xưởng chế tạo, bên cạnh nơi anh ấy áp dụng phương pháp xử lý điện vàng hồng cho tấm khung chính.

Trong thời đại mà nhiều người đang quan tâm nhiều tới nhóm các nhà chế tạo đồng hồ độc lập, Laine thực sự là một nghệ nhân có những kỹ thuật tuyệt vời, là minh chứng cho sự tự lực, tính sáng tạo, tính xác thực và khả năng sáng tạo tự học. Torsti Laine sở hữu những công cụ chế tạo đồng hồ một các khác biệt do chính anh tạo ra.

Cập nhật chuyến tham quan xưởng sản xuất của nghệ nhân Torsti Laine trước thềm sự kiện Watch & Wonder 2024 (W&W2024): 

Chúng tôi nhận được lời mời tham quan và trải nghiệm xưởng chế tác của ngài Laine trước thềm sự kiện W&W 2024. Ở phía trên bài viết, xưởng sản xuất cũ của ngài Laine được đặt gần tư gia của ngài tại Le Locle, tuy nhiên để mở rộng phát triển ngài Laine đã chuyển sang thành phố La Chaux-de-Fonds giáp với biên giới Pháp. Tản mạn một chút về 2 thành phố Le Locle, La Chaux-de-Fonds đây là 2 thành phố lân cận và là vùng núi tiếp giáp với lãnh thổ của Pháp. Thời tiết của 2 khu vực này rất phù hợp để làm đồng hồ với lý do mưa và lạnh. Thời điểm chúng tôi tham quan xưởng sản xuất thương hiệu, thời tiết nơi đây về gần mức 0 độ C và có tuyết trong khi tại Zurich hay Geneva đều có nắng đẹp và thời tiết khoảng 10 độ C. Quả đúng là nơi có khí hậu phù hợp cho việc chế tác đồng hồ quanh năm. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngài Laine đó chính là khá lạnh lùng, đậm tính chất của người có chuyên môn làm kỹ thuật. Thời điểm đầu, tôi và ngài Laine còn khó cởi mở khi giới thiệu về bản thân hay những câu chào hỏi xã giao đơn thuần. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi được  dẫn đi tham quan xưởng chế tác và giải thích, chia sẻ về đồng hồ thì chúng tôi mới thấy một con người khác. Xưởng sản xuất của Ngài Laine có diện tích mặt sàn khoảng 300 mét vuông với rất nhiều máy móc và công cụ hiện đại. Tôi nhận thấy mong muốn của ông là ngày một "In-house" hoá sản phẩm của mình.

Một góc xưởng chế tác của Ngài Laine nơi đặt những cỗ máy CNC

Ví dụ như những cỗ máy để tạo Vân Guilloché, những máy cắt CNC rất lớn để cắt tấm cầu máy Unitas 6947 - 6948, máy tạo vân Perlage, máy in mặt số,... Theo tôi thấy, với những thương hiệu đồng hồ độc lập sẽ cần cân đối giữa việc tự sản xuất và outsource để cân đối chi phí sản phẩm đến tay khách hàng, tuy nhiên khi trò chuyện với người đàn ông này, tôi nhận thấy một sự khao khát mãnh liệt về vấn đề làm chủ nguồn cung. Ví dụ cụ thể đó chính là bộ máy G3 của Ngài Laine, bộ máy được nâng cấp từ bộ máy Unitas 6498 để tạo thành bộ máy có tính chất "haute horlogerie". Cầu máy đã được cắt CNC inhouse và hoàn thiện thủ công inhouse như phun cát (sandblast), vát cạnh đánh bóng (Anglage/Polishing), vân xoáy tròn (Perlage),... điều đặc biệt rất hiếm gặp và là một sự lựa chọn "không được bỏ qua" đó chính là đánh bóng gương/ đen (Black Polish) cầu máy. Câu hỏi đặt ra là trong tầm khoảng 10.000 CHF có bao nhiêu chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ có cầu máy được đánh bóng gương? Chưa hết, tôi phát hiện ra nghệ nhân đánh bóng gương cho những cầu máy này chính là phu nhân của ngài Laine, thật thú vị biết bao! 

Cầu máy được đánh bóng gương 

Tôi vẫn nhớ lần đầu làm biết chạm vào máy tạo vân Guilloché mặt số vào khoảng năm 2017 tại sự kiện Baselworld của thương hiệu Breguet. Đó là một trải nghiệm vô cùng khó và yêu cầu người nghệ nhân phải có đầy đủ những tố chất như: tỉ mỉ, cẩn thận, chỉn chu, tập trung cao độ và thạo tay. Sau 7 năm, tôi lại một lần nữa được thử cảm giác mạnh ngày ấy nhưng với level cao hơn, tập làm 3 loại vân Guilloché trên cùng một mặt số, kết quả tôi đã tạo ra một mặt số "đẹp" đến nỗi tôi không muốn chụp lên để giới thiệu tới quý vị. 

Kết thúc chuyến thăm quan chúng tôi đã nói chuyện đã cởi mở hơn rất nhiều và tôi nhận ra rằng khi trao đổi và trò chuyện với ngài Laine về lĩnh vực đồng hồ và những phương pháp hoàn thiện thì ông như đang đưa tôi vào thế giới riêng của ông vậy. Một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, đam mê, sáng tạo và hài hước thông minh theo cách rất đặc biệt. Hẹn gặp lại ông vào một ngày không xa. 

• Đồng Hồ Để Bàn Hermle AIMEE 23054030340

Đây là chiếc đồng hồ để bàn kiểu Anh cổ điển với vỏ bằng gỗ óc chó, chức năng lịch tuần trăng và điểm chuông Westminster với thời lượng 8 ngày cót. Tất cả là nhờ vào bộ máy được chế tạo từ xưởng chế tác của thương hiệu Hermle DREHTEILE UND UHREN GmbH & CO. KG từ Reichenbach am Heuberg.

Được biết, trước đó Bộ ngoại giao của Liên bang Đức đã liên hệ làm việc với Hermle “đặt hàng" chiếc đồng hồ đặc biệt này, đi kèm một bản khắc riêng, có một không hai bằng tiếng Đức, đại ý Nhà Vua Charles Ill của Vương Quốc Anh và Bắc Ireland đã ghé thăm Cộng Hoà Liên bang Đức từ 29 đến 31 tháng 3 năm 2023, như lời nhắc nhở về một chuyến đi ý nghĩa và mối quan hệ hữu hảo, gắn kết giữa hai quốc gia.

Điểm đặc biệt đây không phải chiếc đồng hồ đắt nhất của thương hiệu, nhưng lại sở hữu những tiếng chuông trong trẻo trong bài nhạc huyền thoại Westminter có tuổi đời 230 năm.

Cho dù công nghệ có tiến bộ đến đâu chăng nữa, những chiếc đồng hồ Chronograph lên cót tay, được hoàn thiện thủ công vẫn có sự hấp dẫn riêng. Với bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ba mẫu đồng hồ đến từ ba cái tên đứng đầu: A. Lange & Söhne, Vacheron Constantin và Patek Philippe. Những chiếc đồng hồ này sẽ được so sánh theo những hạng mục: thiết kế, hoàn thiện, cảm nhận lên tay và khả năng sưu tầm.

Có một điều chúng ta cần để ý, đó là ở đây không có lựa chọn sai. Cả ba mẫu đồng hồ đều rất đẹp, có mức giá ngang ngang nhau và đều là các mẫu Chronograph lên cót tay, với bộ máy được sản xuất in-house và hoàn thiện thủ công. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phân tích kỹ về điểm mạnh và điểm yếu của từng chiếc đồng hồ.

• Tham khảo: Nội chiến Chronograph nhà Patek Philippe: 5905P và 5170P

Lịch sử của những chiếc Chronograph lên cót tay In-house

Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về những chiếc Chronograph là chúng rất khó đạt sự hoàn hảo. Mặc dù có nhiều thương hiệu lớn cho ra đời những chiếc Chronograph tuyệt phẩm, nhưng phần lớn số còn lại vẫn chỉ dùng chung một loại máy cơ bản. 

Nếu đi sâu hơn: phải tới năm 2005, Patek Philippe mới lần đầu giới thiệu bộ máy Chronograph lên cót tay của họ (27-252 PS bên trong chiếc 5959P và 5950A). Patek Philippe không có một chiếc Chronograph lên cót tay nào có mức giá dưới 100,000 USD cho tới khi chiếc 5170J được giới thiệu.

Đồng hồ Patek Philippe 1463 sử dụng máy Ebauche của Valjoux

Cả Patek Philippe và Vacheron Constantin đều không sản xuất máy Chronograph lên cót tay trong thời gian hơn 150 năm. Breguet thì mua lại bộ máy khi tập đoàn Swatch thâu tóm thương hiệu Lemania, trong khi đó Audemars Piguet đến ngày nay vẫn chưa có một bộ máy nào như vậy. Vì thế, bạn cũng có thể hiểu được sự đặc biệt của những mẫu đồng hồ này.

Những thương hiệu cực lớn như Patek hay VC không đầu tư vào máy Chronograph lên cót tay cho tới đầu thế kỷ 21 vì một lý do - thị trường đồng hồ thay đổi. Vào khoảng 60 năm trước, việc kết hợp giữa các thương hiệu là hết sức bình thường, và thậm chí trở thành một yêu cầu tất yếu. Vậy tại sao phải đầu tư thật nhiều tiền vào một tính năng phức tạp, với thị trường nhỏ bé (không thật sự nhiều người cần sử dụng tính năng Chronograph) khi chúng ta có thể mua lại máy của một bên khác như Valjoux hay Lemania? Chiếc Rolex Daytona đầu tiên và chiếc Heuer Carrera đầu tiên không chỉ sử dụng chung máy Valjoux 72, mà còn có bộ vỏ, kim và mặt số khá giống nhau. Và các thương hiệu đồng hồ lúc đó đang phải chật vật xoay sở để tồn tại, có thể là bằng việc kinh doanh cả những ngành khác. Thập niên 60 là thời kỳ như vậy, nên việc không đầu tư vào máy Chronograph cũng rất dễ hiểu.

• Tìm hiểu: Lịch sử những biến thể đồng hồ Patek Philippe Chronograph 5170 từ 2010 đến nay

Trong thế giới đồng hồ rộng lớn với muôn vàn tính năng, nhưng máy Chronograph lên cót tay chỉ chiếm một phần rất nhỏ, có thể đếm trên đầu bàn tay. Cùng một bộ máy Caliber 2310 của Lemania, nhưng được dùng trên những chiếc Omega Speedmaster 2915 ra đời năm 1957, hay những chiếc Patek philippe 3970 ra đời những năm 80, rồi những chiếc Roger Dubuis Chronograph ở thập niên 90, và còn cả những chiếc Breguet Chronograph lên cót tay ở thời điểm hiện tại. 

Lemania nay được sở hữu bởi Breguet, và dòng máy Chronograph 2310/2320 đã có tuổi đời gần 80 năm. Tuy nhiên, đến giờ những bộ máy đó vẫn hoạt động hiệu quả, vậy tại sao phải sửa hay thay đổi gì? Đó là lời nói của người Thụy Sĩ, nhưng người Đức lại nghĩ khác.

Tại Baselworld 1999, một thương hiệu đồng hồ Đức nhỏ bé (thậm chí phải chia sẻ gian hàng với ông lớn IWC) đã giới thiệu một chiếc đồng hồ mang tính cách mạng. Theo tôi, thậm chí chiếc đồng hồ này còn thay đổi cả ngành công nghiệp chế tác đồng hồ hiện đại. Chiếc đồng hồ đó mang tên Datograph, và thương hiệu “nhỏ bé” kia là A. Lange & Sohne.

Bộ máy Datograph đã được phát triển ngay từ khi A. Lange & Sohne bắt đầu hồi sinh vào năm 1994. Họ đã làm chấn động cả giới đồng hồ Thụy Sĩ với các thiết kế như Lange 1 hay Pour Le Merite Tourbillon, và mẫu Datograph với vỏ Platinum nguyên khối thật sự lại là một quả bom.

Tất cả đều cực kỳ ấn tượng, từ chiều sâu, các góc cạnh, thiết kế và cả cầu nối được chạm trổ thủ công. Đây là bộ máy mới hoàn toàn, và là bộ máy Chronograph lên cót tay đầu tiên nhắm tới phân khúc siêu cao cấp. Nên nhớ rằng chiếc Datograph chỉ ra đời 1 năm sau khi Patek giới thiệu mẫu 5070 - chiếc Chronograph đầu tiên của họ sau hơn 35 năm, và sử dụng bộ máy đã 56 năm tuổi. Dù được hoàn thiện cực kỳ tinh xảo, nhưng chiếc 5070 đó về cơ bản vẫn sử dụng chung máy với một chiếc Speedmaster có giá khoảng 1,500 USD.

Mẫu Datograph như một lời thách thức, và tất nhiên các thương hiệu Thụy Sĩ phải tìm câu trả lời. Phải mất một vài năm, nhưng cuối cùng Patek cũng có lời đáp trả với chiếc 5950A. Vacheron mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng ra mắt bộ máy Caliber 3300 để ngang tầm với hai đối thủ. 

Và chính ba cái tên này đã đưa chúng ta tới bài viết hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu ba mẫu đồng hồ và ba bộ máy Chronograph lên cót tay cao cấp này.

Đồng hồ Patek Philippe 5170G

Cảm nhận đầu tiên

Khi làm bài so sánh ba mẫu đồng hồ này, quy tắc “Thử trước khi mua” thật sự phù hợp. Trên giấy tờ, chiếc Patek Philippe 5170G giống với hai đối thủ còn lại - là một chiếc đồng hồ đẹp mắt với bộ máy In-house. Tuy nhiên, khi đeo lên cổ tay, bạn thấy chiếc Patek có ít tính năng hơn một chút so với hai chiếc kia, nhưng bù lại là độ thoải mái khi đeo.

Chiếc Lange sở hữu tính năng Flyback Chronograph với lịch ngày lớn, Vacheron Constantin là một mẫu Mono-Pusher Chronograph. Nhưng Patek Philippe bù lại bằng bộ vỏ mảnh mai hơn (hai chiếc còn lại dày hơn khoảng 2mm) - đây là sự khác biệt lớn về độ dày, và cũng là điểm cộng dành cho chiếc Patek Philippe 5170G.

Chiếc Patek Philippe 5170 đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010, trong lớp vỏ vàng vàng. Thiết kế mới này có nhiều thay đổi từ người tiền nhiệm 5070, bao gồm kích thước nhỏ hơn (39.4mm so với 42mm), mặt số được sửa lại và quan trọng nhất là bộ máy In-house. Vào năm 2013, chiếc đồng hồ chúng ta đang nói tới xuất hiện, mang mã hiệu 5170G với bộ vỏ vàng trắng.

Mặt số

Trước khi đeo thử chiếc đồng hồ một tuần, tôi đã có những ngần ngại vì thiết kế mặt số của chiếc Patek khá rối rắm và khó đọc nếu chỉ lướt nhanh qua. Tuy nhiên, sau một tuần thì điều này đã thay đổi. Mặt số rất dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng, và còn có sự nhã nhặn đặc biệt khác với hai thiết kế Chronograph còn lại.

Nói vậy, nhưng tôi vẫn tin rằng Patek Philippe có thể làm tốt hơn nữa. Một phiên bản khác của mẫu đồng hồ này ra đời vào năm 2015 với mã hiệu 5170G-010. Phiên bản này sở hữu mặt số đen, loại bỏ thang Pulsometer giúp bố cục trở nên thoáng đãng hơn, mặt số phụ lớn hơn… Đây là một sự cải tiến cần thiết và khiến nhiều người hài lòng.

Mặt số đồng hồ thật sự đẹp hơn khi không có thang Pulsometer, vì tính năng này thật sự không hữu ích. Trước hết, chúng ta phải biết Pulsometer là gì đã. Đây là một cơ chế giúp đo nhịp tim, và nếu bạn không phải bác sĩ thì tính năng này khá vô dụng. Còn nếu bạn thực sự là một bác sĩ, chắc chắn bạn sẽ có thiết bị chuyên dụng khác để đo nhịp tim, nên độ vô dụng vẫn giữ nguyên.

Tất nhiên, vẫn có nhiều người thích thang Pulsometer vì nó đem lại một cảm giác cổ điển trên mặt số. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phiên bản không có thang Pulsometer (5170G-010) thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt đáng kể.

Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nói về bộ kim. Trên mặt số của chiếc 5170G có 6 cây kim: giờ/phút/giây đếm thời gian và phút/giây đếm Chronograph. Kim đếm thời gian thì có màu nhạt hơn một chút so với kim Chronograph, nhưng khác biệt không quá rõ ràng trong một số điều kiện ánh sáng.

Nhiều người kêu ca rằng hai cây kim giờ/phút được thiết kế quá đơn điệu, nhưng tôi lại thích điều này vì nó tạo cảm giác đây là một thiết bị đếm thời gian chuyên dụng. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng là cây kim phút hơi thiếu độ dài, đặc biệt là khi mặt số phụ đã chèn lên một số chi tiết của thang đếm phút.

Bộ máy

Quay chiếc đồng hồ lại, bạn có thể thấy bộ máy In-house với mã hiệu Caliber 29-535 PS qua mặt đáy Sapphire. Đây là một bộ máy tuyệt đẹp với cấu trúc nhiều tầng lớp tạo nên chiều sâu ấn tượng, cùng những góc cạnh được đánh bóng. Tuy đẹp là như vậy, nhưng tôi vẫn phải đánh giá cao chiếc Datograph hơn. Nếu như bạn nhìn vào bộ máy của Datograph mà không bị ngợp, chắc hẳn bạn không phải là một người yêu thích bộ máy cơ học.

• Xem thêm: Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5170P-001

Bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài, bộ máy của Patek còn sở hữu rất nhiều cơ chế kỹ thuật ấn tượng. Với bánh xe cột Column Wheel, việc vận hành Chronograph trở nên cực kỳ trơn tru. Độ nảy của nút bấm Chronograph, độ căng khi lên cót, tất cả đều đem lại trải nghiệm tuyệt vời đúng với một chiếc đồng hồ 81,000 USD.

Chiếc đồng hồ vận hành ở tần số 4Hz và có thời lượng cót 65 giờ, điều này có nghĩa là bạn có thể đổi đồng hồ vào ngày cuối tuần mà không cần quá quan tâm về việc lên dây cót. Kim phút Chronograph được thiết kế nhảy từng phút cũng là một cơ chế ấn tượng và giúp người dùng dễ quan sát, tăng độ chính xác khi sử dụng.

Tôi sẽ dành phần phân tích và so sánh bộ máy của ba chiếc đồng hồ ở dưới, khi chúng ta hiểu rõ về cả ba thiết kế. Tuy nhiên, thứ dễ nhận thấy nhất chính là bộ máy của Patek Philippe có vẻ ngoài đơn giản và đúng bản chất Chronograph nhất. Vacheron Constantin sẽ có một vài điểm mới mẻ với người dùng, còn chiếc A. Lange & Sohne thì quá ấn tượng và choáng ngợp, nhưng lại đi kèm một cái giá. 

Bộ vỏ

Bộ vỏ đồng hồ là chi tiết khiến mẫu Patek thật sự nổi bật, cụ thể hơn là kích thước vỏ. Chiếc Patek 5170G không chỉ có có đường kính nhỏ hơn 1.5 tới 2.5mm so với hai thiết kế còn lại, mà còn mỏng hơn từ 1.9 tới 2.5mm. Điều này có nghĩa là chiếc Patek mỏng hơn chiếc Lange tới gần 20% - một con số đáng kể.

Chiếc Patek khi lên tay cũng rất vừa vặn, có thể trượt vào tay áo sơ mi một cách dễ dàng. Đây là một thiết kế tập trung vào tính thoải mái, có thể đeo hàng ngày.

Mặt đáy đồng hồ được cố định bằng cách vặn ren - và một vài người cho rằng thiết kế này không thanh lịch bằng mặt đáy bình thường được cố định bởi đinh ốc. Ở tầm giá này, chúng ta hoàn toàn có thể săm soi từng chi tiết nhỏ, nhưng đối với tôi thì vấn đề này không quá quan trọng.

Chiếc Patek Philippe 5170G đi kèm với khóa hoa thị bằng vàng trắng, thay vì khóa cài đơn giản. Nghe thì không quá đặc biệt, nhưng bạn phải hiểu rằng chỉ bộ khóa này cũng có mức giá gần 4 ngàn USD - và đây là một điểm cộng rất lớn.

Về hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu A. Lange & Söhne và Vacheron Constantin, Gia Bảo sẽ phân tích trong phần tiếp theo.