Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5120G-001

• Phần 1
• Phần 2
• Phần 3

Model 5204 đặc biệt phức tạp 

Đồng hồ Patek Philippe 5204 chính là phiên bản nâng cấp mới nhất của model 5004. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012, 5204 đã giúp Patek Philippe khẳng định thêm vị thế của mình trong ngành công nghiệp đồng hồ thế giới.

Như bài viết chúng tôi đã đưa đến từ những phần trước, Chức năng của 5204 cũng giống như 5004 với bộ lịch vạn niên hoàn chỉnh, chức năng Chronograph tách kim (ratrapante Chronograph). Một số thay đổi lớn ở phiên bản này có thể kể đến đó đường kính được nâng lên từ 36,7mm lên 40mm phù hợp với thời đại hơn. Đây là một kích thước cả người Châu Âu, Châu Á,… có thể đeo phù hợp.

• Dòng đồng hồ Patek Philippe 5396 Annual Calendar (Lịch thường niên)

Nếu những phiên bản tiền nhiệm 5004 đã phần sở hữu cọc số dạng chữ số Arab thì model 5204 lại dùng cọc số dạng Baton phát quang. Mặt số bằng vàng trắng 18 Karat làm nổi những cây kim vàng được ôxi hoá đen đặc biệt. Góc 12 h là 2 cửa sổ lịch hiển thị thứ và tháng, đồng hồ góc 3h với chức năng đếm Chronograph lên đến 30 phút, kim giây được hiển thị tại đồng hồ tròn góc 9h. Còn đồng hồ nhỏ góc 6h chính là ô lịch “điểm nhấn” với chức năng hiển thị lichj tuần trăng (âm lịch) và lịch mặt trời (Dương lịch). Bên cạnh đồng hồ lịch là 2 chấm tròn nhỏ để hiển thị giờ ngày/ đêm và năm nhuận.

Model 5204 sử dụng cỗ máy CHR 29-535 PS Q, với bánh xe cân bằng Gyromax hoạt động với tần số 28.00 nhịp/ giờ (4HZ). Và 65 giờ dự trữ năng lượng. Đây là một cỗ máy inhouse, được sản xuất hoàn toàn bởi Patek Philippe. Thay thế cho cỗ máy 27-70Q cho phiên bản 5004 trước đó, chỉ hoạt động ở tần số dao động 18.000 nhịp/giờ (dựa trên cỗ máy Lemania nổi tiếng 2310)

Cỗ máy inhouse bởi Patek Philippe này có những sự cải tiến mới, nhất là với hệ thông Chronograph tách giây. Cơ cấu này được chế  tạo với một núm nhỏ được bố trí ngay tại núm chỉnh thời gian góc 3h. Một thiết kế ấn tượng giống người anh 5004. Nhìn chung chiếc 5004 vẫn duy trì được tính biểu tượng của Patek Philippe chronograph tách giây lịch vạn niên.

Giá hãng niêm yết cho phiên bản vỏ bằng Platinum 5204p – 001 là 317.500 USD.

Chiếc đồng hồ tiếp nối truyền thống 5270

Được giới thiệu lần đầu năm 2011, Gia đình giàu truyền thống này đã cho ra mắt phiên bản mới của chiếc đồng hồ Patek Philippe lịch vạn niên chronograph phức tạp mang mã hiệu 5270.

Có lẽ đây được coi là chiếc đồng hồ “Đơn giản nhất” thuộc dòng Lịch vạn niên Chronograph phức tạp, khi mà 5204 kết hợp chức năng tách giây, hay 5208 kết hợp điểm chuông. Tất nhiên, 5207 không phải là một chiếc đồng hồ đơn giản, đây là một chiếc đồng hồ phức tạp tiếp nối truyền thống lâu đời của Patek Philippe – hậu duệ của những chiếc Patek Philippe 1518 nổi tiếng. Chúng tôi đã có những bài viết chi tiết về dòng lịch sử của Patek Philippe lịch vạn niên Chronograph trong những bài viết trước đó.

Những cỗ máy của Patek Philippe cũng là một đề tài thường xuyên được nhắc đến, nếu như trong quá khứ, những cỗ máy lịch vạn niên chronograph thường được ưu ái sử dụng là CH 27-70 (base cơ bản là Lemania 2310). Tuy nhiên  vào năm 2011 Patek Philippe đã đồng thời giới thiệu caliber inhouse mang mã hiệu CH 29-535 PS Q có đường kính 32mm. Cỗ máy này với độ hoàn thiện rất cao với những cây cầu được đánh bóng, chải xước, các ốc vít được đánh bóng và vát cạnh.

Đường kính của đồng hồ khá phù hợp với cổ tay – 41mm tương tự với những chiếc Vacheron Constantin Chronograph đường kính 42mm, A Lange Sohne Datograph đường kính 41mm.

• Phần 1
• Phần 2

Thế hệ tiếp theo: Đồng hồ Patek Philippe 5020 

Đây là một chiếc đồng hồ khá kì lạ vào thời điểm ra mắt với cỗ máy được dùng chung với Patek Philippe 3970 – Cỗ máy 27 -70 Q dựa trên Base cơ bản Lemania 2310. Tuy nhiên điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này nằm ở lớp vỏ dáng “Tivi” khá lớn, cọc số Breguet truyền thống. Chiếc đồng hồ được giới thiệu vào những năm 1990 và bị ngừng sản xuất sau đó 2 năm. Các chuyên gia ước chừng chưa đến 300 chiếc đồng hồ được sản xuất, một số lượng tương đối hiếm như những mẫu 1518 và 2499 đã quá thành công trước đó. Gần nhất là chiếc 5020P được đấu giá với giá gõ búa lên tới 338.000 USD qua Bonhams New York.

• Dòng đồng hồ Patek Philippe 5396 Annual Calendar (Lịch thường niên)

• Bạn có thích dáng vỏ “Tivi” của đồng hồ Patek Philippe lịch vạn niên mã hiệu 5020?

Đồng hồ Patek Philippe 5004

Vâng, cảm nhận của các bạn cũng sẽ khá giống tôi là ấn tượng đầu tiên của mẫu 5004 khá giống những model 3970. Tuy nhiên những chiếc 5004 phức tạp hơn ở chức năng Chronograph kép (Split – Seconds).

Mặc dù có đường kính chỉ 36mm, nhưng với những chức năng phức tạp mà 5004 đem lại, chúng tôi có thể nói rằng đây là một chiếc đồng hồ được săn đón nhất thời điểm giới thiệu vào năm 1996. Tuy nhiên số lượng thì vô cùng hạn chế, chỉ có khoảng 12 chiếc đồng hồ này được sản xuất mỗi năm mà thôi. Và đến năm 2012, những mẫu đồng hồ 5204 đã được sản xuất nhằm thay thế cho những phiên bản 5004 quý hiếm này.

Phiên bản đặc biệt của 5004

Thực tế thì sự xuất hiện của 5004 đã là đặc biệt rồi, nhưng có một chiếc còn đặc biệt hơn cả đó lại là, tôi xin nhấn mạnh đó lại là những phiên bản bằng Thép không gỉ- 5004A. Người ít đam mê và hiểu sâu về Patek Philippe sẽ cho rằng nó không có giá trị cao, tuy nhiên với những nhà sưu tầm lão luyện, đây là một cột mốc lớn mà bất kì ai cũng muốn trải qua, cho dù chỉ là được cầm trên tay.

Vào tháng 11 năm 2011, một chiếc đồng hồ 5004A đã được bán ra trên 300.000 USD và ngay lập tức được khắc tên người sở chủ sở hữu tại mặt đáy với mục đích không muốn thế hệ sau này đem ra mua bán trao đổi. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể dự đoán được số phận của những chiếc Patek Philippe, đặc biệt là những phiên bản quý hiếm như 5004A. Một chiếc đồng hồ tương tự được gõ búa bới Christie’s Hong Kong với giá 409.000 USD. Chúng ta cũng không thể bỏ qua một phiên bản đặc biệt của 5004 với lớp vỏ bằng Titanium được gõ búa với mức giá 3,98 triệu USD, cao hơn cả chiếc Eric Clapton 2499 bằng Platinum.

Huyền thoại Patek Philippe 5970

Vâng và Gia Bảo Luxury không đề cao chiếc 5970 nếu như không có nhiều lí do khiến nó mang danh “chiếc đồng hồ tốt nhất mà gia đình Patek Philippe từng chế tác”. Model 5970 được giới thiệu năm 2004 và dừng sản xuất vào năm 2011 với sự thay thế của Patek Philippe 5270 sở hữu cỗ máy inhouse.

Với kích thước lên đến 40 mm, một kích cỡ của những chiếc đồng hồ thế kỉ 21, to, khoáng đạt và mạnh mẽ. Bên cạnh đó là mặt số với bố cục được đánh giá là “hoàn hảo”. Cỗ máy được sử dụng trong model 5970 là cỗ máy Base Lemania 2310 (Patek Philippe CH 27-70).

Model 5970 có 4 phiên bản với chất liệu vỏ khác nhau, và phiên bản Vỏ Patinum được săn đón nhiều nhất. Tuy nhiên theo lời những nhà sưu tầm Patek Philippe thì bản 5970J (vàng Champage) là hiếm nhất. Chúng ta sẽ khó kiếm được những phiên bản đặc biệt, nhưng vẫn tồn tại phiên bản có chữ kí Tiffany & Co.

Đồng hồ Patek Philippe 5970 đặc biệt nhất

Đó là một chiếc chưa có nhiều tài liệu cụ thể tuy nhiên đó chính là một chiếc được đeo trên tay của Ngài Eric Clapton – người mà chúng tôi đã có bài viết về chiếc 2499 đắt giá trước đây. Chiếc đồng hồ được nhận định là kim loại màu trắng với cọc dạng số Breguet. Khó có thể nhìn chi tiết được mặt số đồng hồ nhưng đây không phải là một phiên bản thông thường.

• Phần 4

• Phần 1

Thế hệ thứ 3: Patek Philippe 3970 

Có thể nói chiếc đồng hồ Patek Philippe 3970 đã được thay đổi để phù hợp với xã hội hiện đại hơn. Model 3970 đã tiếp nối sau khi 2499 ngưng sản xuất vào năm 1986.

• Dòng đồng hồ Patek Philippe 5396 Annual Calendar (Lịch thường niên)

Đầu tiên, chiếc đồng hồ Patek Philippe 3970 không sử dụng Caliber cơ bản của Valjoux truyền thống như 1518 và 2499 đã từng từ những năm 40. Một sự thay đổi lớn đến từ cỗ máy Lemania (sau nhiều cuộc sát nhập, ngày nay Lemania trở thành một nhánh nhỏ trong nhà máy sản xuất đồng hồ của Breguet) mang mã hiệu 2310. Lemania được coi là một trong những cỗ máy tốt nhất trên thế giới và nó đã thách thức rất nhiều cỗ máy khác, từ JLC, F.Piguet,… Lemania còn là cỗ máy cơ bản khi kết hợp với Omega để tạo ra Cỗ máy Omega moonwatch 321 nổi tiếng – chinh phục mặt trăng. Khá nhiều thương hiệu đồng hồ danh tiếng thời điểm đó sử dụng Lemania 2310, bên cạnh Patek Philippe còn có Vacheron Constantin, hay Breguet,… Cỗ máy Lemania được Patek nâng cấp, hoàn thiện dưới cái tên Caliber CH27-70 Q (Cỗ máy này cũng được sử dụng cho những chiếc 5020 và 5970)

(Cỗ máy CH27-70 Q được cải tiến từ cỗ máy Lemania kinh điển)

Một điều khá thú vị cần lưu ý về model 3970 này là kích thước còn nhỏ hơn người tiền nhiệm 2499 (37,5mm) xuống còn 36mm, với đường kính “khiêm tốn” như vậy, 3970 chỉ lớn hơn 1518 vỏn vẹn có 1 mm.

Và 3970 cũng là một Model đồng hồ với 4 chất liệu vỏ : Platinum, Vàng hồng, Vàng Champage và Vàng Trắng. Đây là lần đầu tiên Patek Philippe lịch vạn niên có đồng hồ vỏ bằng vàng trắng.

100 chiếc đồng hồ Patek Philippe 3970 đầu tiên để tiếp nối Model 3971

Khoảng 100 chiếc đồng hồ Patek Philippe 3970 đầu tiên được sản xuất vào năm 1986 với phiên bản vỏ vàng Champage. Điều thú vị là phiên bản anh em với 3970 là mã hiệu 3971 được ra đời sau đó không lâu, với thay đổi bao gồm 2 lớp đáy, một bằng kính sapphire, bên ngoài là đáy đặc rời.

(Đáy của chiếc Patek Philippe 3970)

(Chiếc Patek Philippe 3971 với hai lớp đáy)

Seri đầu tiên của 3970 được trang bị kim dạng lá (leaf hands) và cọc số dạng gậy (Baton) cho chúng ta dễ liên tưởng tới người tiền nhiệm 2499. Đáy của chiếc đồng hồ thế hệ đầu tiên là dạng đáy cậy (snapback).

Seri thứ 2 của 3970 cũng rất giống với Seri đầu tiên ở mặt số, cũng là dạng kim lá, cọc số Baton. Sự khác biệt lớn nhất ở mặt sau của đồng hồ, thay vì đáy cạy (Snapback) thì 3970 seri 2 sở hữu đáy vặn (Screwback). Hầu hết 3970 seri 2 không có đáy kính Sapphire, nhưng lịch sử ghi nhận một số trường hợp đặc biệt. May mắn ảnh tại bài viết chúng tôi tham khảo là chiếc 3970 có đáy Sapphire quý hiếm. Loạt Seri 2 của 3970 được sản xuất từ những năm 1986 đến 1991, và ngay sau đó được thay thế bằng những chiếc 3971 2 lớp đáy mà tôi đã đề cập phía trên.

Và đến Seri thứ 3 của Patek Philippe 3970 với mã hiệu là 3970E, E được viết tắt của từ “Etanche” hay còn có nghĩa là “chống thấm nước”. (https://www.chrono24.com/patekphilippe/grande-complication-gelbgold-18kt-ref3970e-full-set-um-1990--id6748846.htm) . Tại mặt số của đồng hồ, thay vì kim dáng lá (leaf hands) là dáng kim Baton đồng bộ với cọc số với những đầu vuốt nhọn. Và đây là hình ảnh về chiếc đồng hồ được sản xuất vào cuối năm 2004.

Ước chừng có khoảng từ 2400 đến 3600 chiếc đồng hồ Patek Philippe 3970 được sản xuất trong 18 năm, có nghĩa là số lượng này gấp xấp xỉ 10 lần model 1518 hay 2499. Giá cả cũng vì độ hiếm mà dễ chịu hơn. Chúng ta có thể sở hữu một chiếc 3970J với giá chỉ khoảng 75.000 USD cho một chiếc đã bị đánh bóng và không có giấy tờ. Vậy giá một chiếc đồng hồ nguyên bản chưa đánh bóng, ít trầy xước và đầy đủ phụ kiện cũng như giấy khai sinh của Patek Philippe thì sao? Giá có thể lên tới 140.000 – 160.000 USD (thời điểm năm 2015).

Xét về khía cạnh giá trị, những chiếc đồng hồ 3970 Seri đầu tiên có giá trị rất cao. Tuy nhiên những chiếc đồng hồ Patek Philippe 3970P vỏ bằng Bạch kim (Platinum) lại có giá trị lớn nhất, với mặt số màu đen và các cọc số bằng kim cương. 

(Trên một trang web bán hàng trực tuyến, chiếc Patek Philippe 3970P mặt số đen lớp vỏ Platinum được rao bán với giá 140,000 $)

Phiên bản 3970 đặc biệt

Không ít những phiên bản đồng hồ Patek Philippe 3970 được coi là đặc biệt và đắt giá. Những chiếc đồng hồ này được làm bằng bạch kim (chưa có thông tin chính thức về phiên bản 3970 vỏ thép).

Tuy nhiên có một chiếc đồng hồ Patek Philippe 3970 vỏ vàng Champage đặc biệt đã được đấu giá bởi Christie’s vào tháng 11/2013 với giá gần 340.000USD. Phiên bản này có mặt số màu vàng chanh, cọc số Breguet đã tạo nên sự khác biệt vô cùng lớn.

Nhận định: Patek Philippe 3970 tuy không hiếm bằng những phiên bản 1518 hay 2499 nhưng 3970 là cột mốc quan trọng tạo tiền đề cho những phiên bản Patek Philippe Chronograph lịch vạn niên hiện đại sau này.

• Phần 3

Đó là thời kỳ khi đồng hồ chưa được coi là một hình thức đầu tư độc lập. Từ năm 1976, khi Nautilus gia nhập danh mục Patek Philippe, những màu mặt số như xanh dương đậm, trắng, xanh ngọc hay xanh lá chưa gây ra những cơn sốt truyền thông. Khi đó, Nautilus là biểu tượng của sự thanh lịch, được đeo như một phần của cuộc sống hàng ngày.

Nautilus ref. 5711/1A (phía trên) and ref. 5811/1G (phía dưới)

Tác giả đã từng chứng kiến những người đeo 5711 hay thậm chí 3700 trong những tình huống rất đời thường: nhảy xuống nước từ bến gỗ ở quần đảo Stockholm, trên bãi biển, sân golf, và cả trong phòng chờ sân bay – những khung cảnh xa vời với thị trường đồng hồ xám trên phố 47 ở New York hay các bài đăng Instagram đầy hào nhoáng.

Reference 5811/1G: Sự Kết Hợp Hoàn Hảo Giữa Truyền Thống Và Hiện Đại

Patek Philippe đã chọn vàng trắng làm chất liệu cho Reference 5811/1G, một quyết định không phải ngẫu nhiên. Khi Reference 3700 ra mắt vào năm 1976, nó đại diện cho sự đột phá với thiết kế đồng hồ thép sang trọng. Nhưng với xu hướng ngày nay, vàng trắng mang đến sự cân bằng giữa giá trị truyền thống và vẻ đẹp hiện đại.

Nautilus Ref. 3700/1A from 1976

Mẫu 5811/1G được nâng cấp nhẹ về kích thước với đường kính 41mm (so với 40mm của mẫu 5711 trước đó) và độ dày giảm còn 8.2mm (so với 8.3mm). Thiết kế này không chỉ phù hợp với thị hiếu hiện tại mà còn mang lại cảm giác đeo thoải mái hơn trên cổ tay. Vàng trắng tạo nên sự khác biệt với ánh sáng ấm áp và bề mặt mịn màng, khác biệt hoàn toàn so với thép.

Nautilus ref. 5711/1A (phía trên) and ref. 5811/1G (phía dưới)

Bộ máy Và Công Nghệ Đáng Tin Cậy

Ref. 5811 sử dụng bộ máy tự động Caliber 26-330 S C, cung cấp dự trữ năng lượng từ 35 đến 45 giờ. Bộ máy này đã xuất hiện trong các phiên bản Nautilus gần đây như 5711, nhưng được cải tiến để mang lại hiệu suất tối ưu hơn. Với khả năng chống nước ở độ sâu 30m, mẫu đồng hồ này không chỉ đẹp mà còn thực sự hữu dụng.

Một điểm nhấn khác là mặt số xanh lam chải tia với viền gradient đen, tạo nên sự thay đổi màu sắc ấn tượng dưới ánh sáng. Thiết kế này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của đồng hồ mà còn thể hiện đẳng cấp chế tác đồng hồ của Patek Philippe.

Những Phiên Bản Bổ Sung: Ref. 5712/1R Và 5990/1A Bên cạnh 5811, Patek Philippe còn giới thiệu hai phiên bản Nautilus mới:

New Patek Philippe Nautilus references:
5811/1G, 5712/1R và 5990/1A

Ref. 5712/1R: Với vỏ và dây đeo bằng vàng hồng, cùng mặt số nâu gradient, phiên bản này mang lại cảm giác ấm áp và sang trọng. Các chức năng như lịch tuần trăng, chỉ báo dự trữ năng lượng và giây nhỏ được sắp xếp bất đối xứng, tạo nên nét độc đáo riêng.

Ref. 5990/1A: Phiên bản bằng thép không gỉ này trở lại với mặt số xanh lam chải tia và các chức năng phức tạp như flyback chronograph và Travel Time. Với đường kính 40.5mm và độ dày 12.53mm, mẫu đồng hồ này thể hiện sự mạnh mẽ và đa năng, lý tưởng cho những người yêu thích đồng hồ thể thao cao cấp.

Tầm Quan Trọng Của Ba Phiên Bản Nautilus Mới

Sự ra mắt của ba mẫu Nautilus này không chỉ làm phong phú thêm danh mục sản phẩm của Patek Philippe mà còn khẳng định vị thế của hãng trong ngành chế tác đồng hồ cao cấp. Từ vàng trắng, vàng hồng đến thép không gỉ, mỗi mẫu đồng hồ đều mang những giá trị và ý nghĩa riêng, đáp ứng nhu cầu của các nhà sưu tập và người dùng khó tính nhất.

Patek Philippe Nautilus 5811/1G, cùng với 5712/1R và 5990/1A, không chỉ đơn thuần là những mẫu đồng hồ mới mà còn là sự tiếp nối của một di sản huyền thoại. Những cải tiến tinh tế trong thiết kế, chất liệu và công nghệ đã biến các mẫu đồng hồ này thành những biểu tượng thực sự trong thế giới Haute Horlogerie.

Nguồn: Swisswatches-magazine.com

Patek Philippe Complications 5212A

Ông Thierry Stern, thế hệ thứ tư của gia đình Stern, đã lãnh đạo nhà Patek Philippe với tư cách là chủ tịch kể từ năm 2009. Ông đã cấu trúc đáng kể công ty và thiết lập các xu hướng mới. Ví dụ diện mạo của bộ sưu tập Calatrava đã được sửa đổi và trẻ hóa một phần trong những năm gần đây, và các mẫu đồng hồ như 5212A có lịch tuần và kiểu chữ lấy cảm hứng từ chữ viết tay, đã mang đến diện mạo mới cho Maison chế tác đồng hồ. Hay việc sử dụng đá quý trong các mẫu Grande Complications của Patek Philippe cũng đã trở nên phổ biến hơn, màu sắc của mặt số và cấu trúc của chúng thường đậm hơn và đa dạng hơn. Các mẫu đồng hồ mới như Calatrava Pilot Travel Time ref. 5524 là bằng chứng nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế của Patek Philippe không hề giậm chân tại chỗ mà không ngừng phát triển.

Calatrava Pilot Travel Time ref. 5524

Bên cạnh việc chinh phục những khách hàng trung thành, Patek Philippe còn hướng đến việc mở rộng đối tượng khách hàng của mình. Cubitus, với thiết kế góc cạnh, đường kính lớn, 45mm và những chi tiết thể thao, là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mẫu đồng hồ này không chỉ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho danh mục bộ sưu tập hiện thời của hãng mà còn thể hiện sự táo bạo và sáng tạo của Patek Philippe. Ý tưởng về một chiếc đồng hồ hình vuông đã được chủ tịch thương hiệu, ngài Thierry Stern ấp ủ từ lâu. Ông chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn muốn tạo ra một chiếc đồng hồ hình vuông đẹp mắt. 85 phần trăm đồng hồ trên toàn thế giới đều có hình tròn." Cubitus không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là kết quả của một niềm đam mê cháy bỏng và một tầm nhìn xa trông rộng.

Cuối cùng thì thời cơ cũng đã chín muồi. Nhiều luồng ý tưởng và năng lượng đã được Patek Philippe đầu tư vào việc hiện thực hóa bộ sưu tập mới này trong bốn năm qua, và mong muốn truyền cảm hứng cho khách hàng cũng rất lớn. Mục đích là để tránh lặp lại số phận của Neptune, một chiếc đồng hồ được thiết kế như một sự thay thế bằng thép cho Nautilus, đã được ra mắt vào năm 1996 và bị xóa khỏi danh mục vào năm 2005. Giống như tất cả các bộ sưu tập của công ty, Cubitus được thiết kế không theo xu hướng hay tinh thần thời đại, mà theo thế hệ. Hoặc, theo lời của ông Stern: "Kế hoạch của chúng tôi kéo dài đến năm 2039, vì vậy chúng tôi đã có nhiều 'anh chị em' và 'anh em họ' xếp hàng cho tương lai”.

Dòng đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới có tốt không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi ngược lại: Chính xác thì khách hàng mong đợi gì ở một bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe mới? Vấn đề là mỗi người - dù là nhà sưu tập, người hâm mộ, người đam mê đồng hồ hay chỉ là những người ngoài cuộc có chút hứng thú - sẽ trả lời câu hỏi này theo những cách khác nhau.

Thoạt nhìn, nhiều thứ về Cubitus có vẻ không mới lắm: mặt đồng hồ, với họa tiết nổi nằm ngang cũng như các kim đồng hồ đã quen thuộc với bộ sưu tập Nautilus. Vị trí của vòng tròn đếm giây tách riêng và chu kỳ mặt trăng trong mẫu mới cũng khiến giới mộ điệu nhớ đến mẫu Nautilus 5712. Dây đeo cũng vẫn thiết kế đó. Có phải như vậy là quá nhiều điểm tương đồng đối với bộ sưu tập mới đầu tiên sau một phần tư thế kỷ không? Liệu Cubitus cuối cùng có phải là một Nautilus sắc sảo hơn, tràn đầy “testosterone” hơn không? Hay là việc nuôi dưỡng các quy tắc thiết kế quen thuộc như vậy là tốt, đúng đắn và khá bình thường?

Chủ tịch thương hiệu, ông Thierry Stern giải thích rằng công ty đã thử nghiệm với nhiều phong cách mặt số khác nhau, nhưng tính thẩm mỹ của Nautilus đã thành công vì lý do chính đáng, và độ phức tạp của mặt số xứng đáng được giữ lại. Do đó, những điểm tương đồng với Nautilus và Aquanaut là một quyết định mang tính có chủ đích. 

Trên cổ tay, Cubitus chắc chắn có một sự hiện diện rất độc đáo, chủ yếu là do cấu trúc vỏ mới, thoạt nhìn thì vuông nhưng nhìn kỹ lại thì là bát giác. Với đường kính 45mm, Cubitus rõ ràng là một trong những chiếc đồng hồ lớn hơn phần còn lại của Patek Philippe, nhưng cũng đeo rất đẹp trên cổ tay, phần lớn là đến từ vỏ lại khá mỏng, cả 3 mẫu mới ra mỏng dưới 10mm. Khi nhìn vào các mặt số, bạn sẽ nghĩ ngay đến Nautilus, được công nhận là một trong những chiếc đồng hồ thoải mái nhất trong phân khúc đồng hồ thể thao hạng sang, mặc dù phiên bản bạch kim là phiên bản xa hoa nhất trên cổ tay do trọng lượng của nó.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus sử dụng bộ máy nào?

Hai mẫu đồng hồ 5821 mới ra được trang bị bộ máy 26-330 SC nổi tiếng, vốn đã được sử dụng trong nhiều đồng hồ Calatrava và Nautilus. Sự đổi mới lớn là bộ máy 240 PS CI J LU nằm trong mẫu Patek Philippe Cubitus 5822. Phiên bản đồng hồ bạch kim này được Patek Philippe tự hào về những cải tiến kỹ thuật. Hãng không ngần ngại tuyên bố rằng Cubitus thực sự là một dòng sản phẩm mới, nhưng rõ ràng không phải là bộ sưu tập mới dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về đồng hồ cao cấp.

Bộ máy 240 PS CI J LU này mất sáu năm để phát triển trước khi Thierry Stern quyết định rằng nó sẽ ra mắt trong Cubitus. Tổng cộng có sáu bằng sáng chế mới đã được nộp liên quan đến Big Date, khả năng điều tiết, quản lý năng lượng cho các bộ hiển thị và các chức năng trên mặt số. Bộ máy 240 PS nổi tiếng đã được sửa đổi rất nhiều và đặc biệt bổ sung thêm vào cơ chế nhảy tức thời. Nhưng sau những cải tiến, bộ máy 240 PS CI J LU mới cũng chỉ cao 4,76 mm. Điều này là do chủ tịch Thierry Stern chỉ định rằng chiếc đồng hồ phải thật “phẳng”. Bộ máy này hiện có vị trí riêng trong thế giới chế tác đồng hồ Patek Philippe. 

Về cơ bản, 240 PS CI J LU chủ yếu có chức năng lịch hoàn toàn bình thường nhưng lịch thường niên phải thật thân thiện, tất cả được điều chỉnh thông qua các nút bấm nhỏ ở cạnh bên của đồng hồ. Bộ máy này có 353 bộ phận cần thiết và từng chi tiết đều được hoàn thiện tinh tế với yêu cầu khắt khe như một số bộ máy được tạo ra cho dòng sản phẩm Grande Complications của công ty.

Thông số kỹ thuật chính của Patek Philippe Cubitus là gì?

Cả ba mẫu đồng hồ Cubitus mới đều có đường kính 45mm, được đo từ vị trí 10 giờ đến vị trí 4 giờ. Về chiều cao: mẫu 5882 là 9,6 mm còn mẫu 5821 mỏng hơn một chút ở mức 8,3 mm. Điểm chung của chúng là khả năng chống nước ở độ sâu 30 mét, hay còn gọi là tiêu chuẩn Patek Philippe mới.

Liệu đồng hồ Patek Philippe Cubitus có lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ lịch sử nào không?

Đối với những người nhìn nhận Cubitus như một tân binh sắc sảo, thể thao trong thế giới đồng hồ Patek Philippe, thì mẫu lịch sử mà nó lấy cảm hứng có thể là Reference 96 từ những năm 1930, cũng là chiếc Calatrava đầu tiên từng được sản xuất. Cubitus có nhiều điểm tương tự có thể nhận thấy ngay với các mẫu Nautilus trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn xa hơn nữa, nhìn bao quát về các mẫu đồng hồ Patek Philippe góc cạnh. 

Kể từ khi thiết kế Cubitus lần đầu tiên được biết đến ngay trước khi phát hành, đã có nhiều lời bàn tán và phê bình nhắc đến các mẫu đồng hồ góc cạnh của các nhà sản xuất khác; từ Cartier đến Bell & Ross.  

Calatrava Ref. 96

Vào những năm 1920, Inv. P-739 đã được sản xuất; một chiếc đồng hồ báo giờ, phút có góc vuông đeo trên cổ tay. Mẫu Patek Philippe Ref. 77 được sản xuất vào những năm 1930, tiếp theo là Ref. 492 và Ref. 1485 cho đến cuối những năm 1940. Cả hai đều có những góc vuông ở vỏ.

Danh mục sản xuất từ những thập kỷ này cho thấy có nhiều mẫu đồng hồ thoạt nhìn có vẻ ngoài góc cạnh, nhưng lại có hình dạng vỏ rất khác biệt và đôi khi cong tuyệt đẹp: Mẫu 2441, có biệt danh là “Tháp Eiffel”, hoặc Mẫu 2442, được gọi là “Marylin Monroe” do có hai bên hông cong mềm mại.

Khi nhìn lại danh mục đồng hồ Patek Philippe trong quá khứ, cũng nhiều mẫu mang vỏ vuông rõ ràng: ref. 2514 từ những năm 1950 là ví dụ. Hay Cubitus cũng phảng phất đặc trưng của mẫu “Beta 21” 3587 và 3597 ở một vài khía cạnh. Với đường kính 43mm, các mẫu đồng hồ này lớn một cách táo bạo đối với những năm 1970 - và là mẫu Patek Philippe lớn nhất từng được chế tạo tại thời điểm đó. 

Ref. 3854 từ những năm 1970 cũng có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ của Patek Philippe: nó vừa vuông mà cũng bát giác, một phiên bản thanh mảnh hơn, ít nhanh nhẹn hơn của Cubitus ngày nay .

Dòng đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới dành cho ai?

Tại Patek Philippe, đồng hồ được phân loại thành đồng hồ thể thao và thanh lịch. Xét về kích thước, Cubitus chắc chắn rất nổi bật trên cổ tay, nó lớn hơn nhiều so với hầu hết các đồng hồ được cung cấp bởi công ty của gia đình Stern cho đến nay. Điều này đã mở rộng tệp khách hàng hơn. Cubitus dành cho những người mua thích sự bắt mắt, nổi bật trên cổ tay, và với nhiều cảm hứng từ thiết kế Nautilus, hầu như tất cả những ai quan tâm đến Nautilus hiện cũng chính là khách hàng tiềm năng của Cubitus .

Đồng thời, các mẫu mới của nhà Patek Philippe thường luôn hấp dẫn mọi nhà sưu tập của hãng, đặc biệt là phiên bản bạch kim với bộ máy mới. Bất kỳ ai sở hữu Calatrava vẫn mơ về Grande Complications, nhưng điều ngược lại cũng đúng: bất kỳ ai đã sở hữu các mẫu đồng hồ phức tạp cao cấp trong hầu hết các trường hợp cũng sẽ thích đeo những chiếc đồng hồ đơn giản hơn một chút trong dòng sản phẩm này.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới có phải là phiên bản giới hạn không?

Câu trả lời rất ngắn gọn là không. Giống như hầu hết các mẫu đồng hồ đang có trong danh mục của công ty, các mẫu Cubitus mới sẽ được duy trì sản xuất hàng năm. Tuy nhiên vẫn cần nhắc lại, nhu cầu về dòng đồng hồ mới nhất này hiện tại đã rất là lớn. Mọi nhà sưu tập bán chuyên của thương hiệu đều muốn sở hữu ít nhất một chiếc, và Patek cũng hy vọng mở rộng đối tượng khách hàng gắn liền với Cubitus. Người ta cho rằng hiện tại Patek Philippe sản xuất khoảng 72.000 chiếc đồng hồ mỗi năm. Nếu bạn chia con số này cho chưa đầy 350 cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới, thì về mặt lý thuyết, mỗi cửa hàng sẽ nhận được khoảng 205 chiếc đồng hồ mỗi năm. Tuy nhiên, 205 là tổng chiếc đồng hồ từ các bộ sưu tập khác nhau và tỷ lệ Cubitus trong tổng sản lượng vẫn là bí mật của công ty.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus có giá bao nhiêu?

Chiếc Cubitus 5821/1A bằng thép không gỉ có giá 41.240 USD, đắt hơn đáng kể so với Aquanaut Ref. 5167A, hiện có giá 24.750 USD. Nó cũng đắt hơn giá của một chiếc Calatrava 6007G bằng vàng trắng (39.240USD). Ít nhất là xét về mặt giá bán, Cubitus không phải một mẫu Patek Philippe “entry-level" như những lời đồn trước đó. 

Mẫu Patek Philippe Cubitus 5821/1AR có giá 61.280 USD còn mẫu Patek Philippe Cubitus 5822P có giá 88.380 USD. Tuy nhiên, giá thị trường của 3 mẫu này đã gấp từ 2 cho đến 6 lần, cụ thể là 188.000 USD, 160.000 USD và 175.000 USD lần lượt cho các mã ref. Cubitus 5821/1A, Cubitus 5821/1AR và Cubitus 5822P.

Liệu đồng hồ Patek Philippe Cubitus sẽ trở thành món đồ sưu tầm hay là khoản đầu tư?

Ngay cả những nhà sưu tập đam mê nhất cũng quan tâm đến giá trị của những chiếc đồng hồ họ sở hữu, bên cạnh niềm đam mê thuần túy. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư đã khiến thị trường đồng hồ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, Patek Philippe Cubitus có thể đáp ứng cả hai nhu cầu. Đối với những người yêu thích thương hiệu, Cubitus là một cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn lãnh đạo của Thierry Stern, khiến nó trở thành một món đồ sưu tập được săn đón.

Mặt khác, các nhà đầu tư dự đoán rằng những chiếc Cubitus đầu tiên sẽ được rao bán với giá cao trên thị trường thứ cấp. Liệu cơn “sốt” này có kéo dài và Cubitus có trở thành một “món hàng hot” như Nautilus và Aquanaut trong tương lai không vẫn còn là một ẩn số. Thị trường sẽ là câu trả lời cuối cùng. Ông Thierry Stern cũng chia sẻ một thông tin thú vị: đồng hồ thể thao thanh lịch chỉ chiếm tối đa 40% sản lượng của hãng, và số lượng Cubitus sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến sản lượng của Nautilus và Aquanaut.

Những chiếc Cubitus sản xuất sau này có thể sẽ càng trở nên hiếm và có giá trị hơn, nhất là khi thiết kế của dòng đồng hồ này có nhiều điểm tương đồng với mẫu Nautilus nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu Patek Philippe đều tăng giá mạnh trên thị trường thứ cấp. Nhưng theo kinh nghiệm, những chiếc đồng hồ thuộc phiên bản đầu tiên thường được các nhà sưu tập lâu năm săn đón. Dù vậy, điều quan trọng cần nhớ là thương hiệu Patek Philippe luôn ưu tiên tạo ra những chiếc đồng hồ chạm đến trái tim người đeo hơn là đơn thuần là một khoản đầu tư. Như ông Thierry Stern đã từng chia sẻ, "Khách hàng thường nói rằng họ muốn đầu tư vào Patek Philippe, nhưng điều quan trọng là họ tin vào giá trị và thương hiệu của chúng tôi."

Có thể mua đồng hồ Patek Philippe Cubitus ở đâu?

Có tin đồn rằng sẽ có hàng ngàn chiếc Cubitus được sản xuất trong năm đầu tiên và những chiếc đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến tay các đại lý trong vòng một tuần.

Cho dù công nghệ có tiến bộ đến đâu chăng nữa, những chiếc đồng hồ Chronograph lên cót tay, được hoàn thiện thủ công vẫn có sự hấp dẫn riêng. Với bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ba mẫu đồng hồ đến từ ba cái tên đứng đầu: A. Lange & Söhne, Vacheron Constantin và Patek Philippe. Những chiếc đồng hồ này sẽ được so sánh theo những hạng mục: thiết kế, hoàn thiện, cảm nhận lên tay và khả năng sưu tầm. 

Có một điều chúng ta cần để ý, đó là ở đây không có lựa chọn sai. Cả ba mẫu đồng hồ đều rất đẹp, có mức giá ngang ngang nhau và đều là các mẫu Chronograph lên cót tay, với bộ máy được sản xuất in-house và hoàn thiện thủ công. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phân tích kỹ về điểm mạnh và điểm yếu của từng chiếc đồng hồ.

• Tham khảo: Nội chiến Chronograph nhà Patek Philippe: 5905P và 5170P

Lịch sử của những chiếc Chronograph lên cót tay In-house

Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về những chiếc Chronograph là chúng rất khó đạt sự hoàn hảo. Mặc dù có nhiều thương hiệu lớn cho ra đời những chiếc Chronograph tuyệt phẩm, nhưng phần lớn số còn lại vẫn chỉ dùng chung một loại máy cơ bản. 

Nếu đi sâu hơn: phải tới năm 2005, Patek Philippe mới lần đầu giới thiệu bộ máy Chronograph lên cót tay của họ (27-252 PS bên trong chiếc 5959P và 5950A). Patek Philippe không có một chiếc Chronograph lên cót tay nào có mức giá dưới 100,000 USD cho tới khi chiếc 5170J được giới thiệu.

Đồng hồ Patek Philippe 1463 sử dụng máy Ebauche của Valjoux

Cả Patek Philippe và Vacheron Constantin đều không sản xuất máy Chronograph lên cót tay trong thời gian hơn 150 năm. Breguet thì mua lại bộ máy khi tập đoàn Swatch thâu tóm thương hiệu Lemania, trong khi đó Audemars Piguet đến ngày nay vẫn chưa có một bộ máy nào như vậy. Vì thế, bạn cũng có thể hiểu được sự đặc biệt của những mẫu đồng hồ này.

Những thương hiệu cực lớn như Patek hay VC không đầu tư vào máy Chronograph lên cót tay cho tới đầu thế kỷ 21 vì một lý do - thị trường đồng hồ thay đổi. Vào khoảng 60 năm trước, việc kết hợp giữa các thương hiệu là hết sức bình thường, và thậm chí trở thành một yêu cầu tất yếu. Vậy tại sao phải đầu tư thật nhiều tiền vào một tính năng phức tạp, với thị trường nhỏ bé (không thật sự nhiều người cần sử dụng tính năng Chronograph) khi chúng ta có thể mua lại máy của một bên khác như Valjoux hay Lemania? Chiếc Rolex Daytona đầu tiên và chiếc Heuer Carrera đầu tiên không chỉ sử dụng chung máy Valjoux 72, mà còn có bộ vỏ, kim và mặt số khá giống nhau. Và các thương hiệu đồng hồ lúc đó đang phải chật vật xoay sở để tồn tại, có thể là bằng việc kinh doanh cả những ngành khác. Thập niên 60 là thời kỳ như vậy, nên việc không đầu tư vào máy Chronograph cũng rất dễ hiểu.

• Tìm hiểu: Lịch sử những biến thể đồng hồ Patek Philippe Chronograph 5170 từ 2010 đến nay

Trong thế giới đồng hồ rộng lớn với muôn vàn tính năng, nhưng máy Chronograph lên cót tay chỉ chiếm một phần rất nhỏ, có thể đếm trên đầu bàn tay. Cùng một bộ máy Caliber 2310 của Lemania, nhưng được dùng trên những chiếc Omega Speedmaster 2915 ra đời năm 1957, hay những chiếc Patek philippe 3970 ra đời những năm 80, rồi những chiếc Roger Dubuis Chronograph ở thập niên 90, và còn cả những chiếc Breguet Chronograph lên cót tay ở thời điểm hiện tại. 

Lemania nay được sở hữu bởi Breguet, và dòng máy Chronograph 2310/2320 đã có tuổi đời gần 80 năm. Tuy nhiên, đến giờ những bộ máy đó vẫn hoạt động hiệu quả, vậy tại sao phải sửa hay thay đổi gì? Đó là lời nói của người Thụy Sĩ, nhưng người Đức lại nghĩ khác.

Tại Baselworld 1999, một thương hiệu đồng hồ Đức nhỏ bé (thậm chí phải chia sẻ gian hàng với ông lớn IWC) đã giới thiệu một chiếc đồng hồ mang tính cách mạng. Theo tôi, thậm chí chiếc đồng hồ này còn thay đổi cả ngành công nghiệp chế tác đồng hồ hiện đại. Chiếc đồng hồ đó mang tên Datograph, và thương hiệu “nhỏ bé” kia là A. Lange & Sohne.

Bộ máy Datograph đã được phát triển ngay từ khi A. Lange & Sohne bắt đầu hồi sinh vào năm 1994. Họ đã làm chấn động cả giới đồng hồ Thụy Sĩ với các thiết kế như Lange 1 hay Pour Le Merite Tourbillon, và mẫu Datograph với vỏ Platinum nguyên khối thật sự lại là một quả bom.

Tất cả đều cực kỳ ấn tượng, từ chiều sâu, các góc cạnh, thiết kế và cả cầu nối được chạm trổ thủ công. Đây là bộ máy mới hoàn toàn, và là bộ máy Chronograph lên cót tay đầu tiên nhắm tới phân khúc siêu cao cấp. Nên nhớ rằng chiếc Datograph chỉ ra đời 1 năm sau khi Patek giới thiệu mẫu 5070 - chiếc Chronograph đầu tiên của họ sau hơn 35 năm, và sử dụng bộ máy đã 56 năm tuổi. Dù được hoàn thiện cực kỳ tinh xảo, nhưng chiếc 5070 đó về cơ bản vẫn sử dụng chung máy với một chiếc Speedmaster có giá khoảng 1,500 USD.

Mẫu Datograph như một lời thách thức, và tất nhiên các thương hiệu Thụy Sĩ phải tìm câu trả lời. Phải mất một vài năm, nhưng cuối cùng Patek cũng có lời đáp trả với chiếc 5950A. Vacheron mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng ra mắt bộ máy Caliber 3300 để ngang tầm với hai đối thủ. 

Và chính ba cái tên này đã đưa chúng ta tới bài viết hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu ba mẫu đồng hồ và ba bộ máy Chronograph lên cót tay cao cấp này.

Đồng hồ Patek Philippe 5170G

Cảm nhận đầu tiên

Khi làm bài so sánh ba mẫu đồng hồ này, quy tắc “Thử trước khi mua” thật sự phù hợp. Trên giấy tờ, chiếc Patek Philippe 5170G giống với hai đối thủ còn lại - là một chiếc đồng hồ đẹp mắt với bộ máy In-house. Tuy nhiên, khi đeo lên cổ tay, bạn thấy chiếc Patek có ít tính năng hơn một chút so với hai chiếc kia, nhưng bù lại là độ thoải mái khi đeo.

Chiếc Lange sở hữu tính năng Flyback Chronograph với lịch ngày lớn, Vacheron Constantin là một mẫu Mono-Pusher Chronograph. Nhưng Patek Philippe bù lại bằng bộ vỏ mảnh mai hơn (hai chiếc còn lại dày hơn khoảng 2mm) - đây là sự khác biệt lớn về độ dày, và cũng là điểm cộng dành cho chiếc Patek Philippe 5170G.

Chiếc Patek Philippe 5170 đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010, trong lớp vỏ vàng vàng. Thiết kế mới này có nhiều thay đổi từ người tiền nhiệm 5070, bao gồm kích thước nhỏ hơn (39.4mm so với 42mm), mặt số được sửa lại và quan trọng nhất là bộ máy In-house. Vào năm 2013, chiếc đồng hồ chúng ta đang nói tới xuất hiện, mang mã hiệu 5170G với bộ vỏ vàng trắng.

Mặt số

Trước khi đeo thử chiếc đồng hồ một tuần, tôi đã có những ngần ngại vì thiết kế mặt số của chiếc Patek khá rối rắm và khó đọc nếu chỉ lướt nhanh qua. Tuy nhiên, sau một tuần thì điều này đã thay đổi. Mặt số rất dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng, và còn có sự nhã nhặn đặc biệt khác với hai thiết kế Chronograph còn lại.

Nói vậy, nhưng tôi vẫn tin rằng Patek Philippe có thể làm tốt hơn nữa. Một phiên bản khác của mẫu đồng hồ này ra đời vào năm 2015 với mã hiệu 5170G-010. Phiên bản này sở hữu mặt số đen, loại bỏ thang Pulsometer giúp bố cục trở nên thoáng đãng hơn, mặt số phụ lớn hơn… Đây là một sự cải tiến cần thiết và khiến nhiều người hài lòng.

Mặt số đồng hồ thật sự đẹp hơn khi không có thang Pulsometer, vì tính năng này thật sự không hữu ích. Trước hết, chúng ta phải biết Pulsometer là gì đã. Đây là một cơ chế giúp đo nhịp tim, và nếu bạn không phải bác sĩ thì tính năng này khá vô dụng. Còn nếu bạn thực sự là một bác sĩ, chắc chắn bạn sẽ có thiết bị chuyên dụng khác để đo nhịp tim, nên độ vô dụng vẫn giữ nguyên.

Tất nhiên, vẫn có nhiều người thích thang Pulsometer vì nó đem lại một cảm giác cổ điển trên mặt số. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phiên bản không có thang Pulsometer (5170G-010) thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt đáng kể.

Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nói về bộ kim. Trên mặt số của chiếc 5170G có 6 cây kim: giờ/phút/giây đếm thời gian và phút/giây đếm Chronograph. Kim đếm thời gian thì có màu nhạt hơn một chút so với kim Chronograph, nhưng khác biệt không quá rõ ràng trong một số điều kiện ánh sáng.

Nhiều người kêu ca rằng hai cây kim giờ/phút được thiết kế quá đơn điệu, nhưng tôi lại thích điều này vì nó tạo cảm giác đây là một thiết bị đếm thời gian chuyên dụng. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng là cây kim phút hơi thiếu độ dài, đặc biệt là khi mặt số phụ đã chèn lên một số chi tiết của thang đếm phút.

Bộ máy

Quay chiếc đồng hồ lại, bạn có thể thấy bộ máy In-house với mã hiệu Caliber 29-535 PS qua mặt đáy Sapphire. Đây là một bộ máy tuyệt đẹp với cấu trúc nhiều tầng lớp tạo nên chiều sâu ấn tượng, cùng những góc cạnh được đánh bóng. Tuy đẹp là như vậy, nhưng tôi vẫn phải đánh giá cao chiếc Datograph hơn. Nếu như bạn nhìn vào bộ máy của Datograph mà không bị ngợp, chắc hẳn bạn không phải là một người yêu thích bộ máy cơ học.

• Xem thêm: Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5170P-001

Bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài, bộ máy của Patek còn sở hữu rất nhiều cơ chế kỹ thuật ấn tượng. Với bánh xe cột Column Wheel, việc vận hành Chronograph trở nên cực kỳ trơn tru. Độ nảy của nút bấm Chronograph, độ căng khi lên cót, tất cả đều đem lại trải nghiệm tuyệt vời đúng với một chiếc đồng hồ 81,000 USD.

Chiếc đồng hồ vận hành ở tần số 4Hz và có thời lượng cót 65 giờ, điều này có nghĩa là bạn có thể đổi đồng hồ vào ngày cuối tuần mà không cần quá quan tâm về việc lên dây cót. Kim phút Chronograph được thiết kế nhảy từng phút cũng là một cơ chế ấn tượng và giúp người dùng dễ quan sát, tăng độ chính xác khi sử dụng.

Tôi sẽ dành phần phân tích và so sánh bộ máy của ba chiếc đồng hồ ở dưới, khi chúng ta hiểu rõ về cả ba thiết kế. Tuy nhiên, thứ dễ nhận thấy nhất chính là bộ máy của Patek Philippe có vẻ ngoài đơn giản và đúng bản chất Chronograph nhất. Vacheron Constantin sẽ có một vài điểm mới mẻ với người dùng, còn chiếc A. Lange & Sohne thì quá ấn tượng và choáng ngợp, nhưng lại đi kèm một cái giá. 

Bộ vỏ

Bộ vỏ đồng hồ là chi tiết khiến mẫu Patek thật sự nổi bật, cụ thể hơn là kích thước vỏ. Chiếc Patek 5170G không chỉ có có đường kính nhỏ hơn 1.5 tới 2.5mm so với hai thiết kế còn lại, mà còn mỏng hơn từ 1.9 tới 2.5mm. Điều này có nghĩa là chiếc Patek mỏng hơn chiếc Lange tới gần 20% - một con số đáng kể.

Chiếc Patek khi lên tay cũng rất vừa vặn, có thể trượt vào tay áo sơ mi một cách dễ dàng. Đây là một thiết kế tập trung vào tính thoải mái, có thể đeo hàng ngày.

Mặt đáy đồng hồ được cố định bằng cách vặn ren - và một vài người cho rằng thiết kế này không thanh lịch bằng mặt đáy bình thường được cố định bởi đinh ốc. Ở tầm giá này, chúng ta hoàn toàn có thể săm soi từng chi tiết nhỏ, nhưng đối với tôi thì vấn đề này không quá quan trọng.

Chiếc Patek Philippe 5170G đi kèm với khóa hoa thị bằng vàng trắng, thay vì khóa cài đơn giản. Nghe thì không quá đặc biệt, nhưng bạn phải hiểu rằng chỉ bộ khóa này cũng có mức giá gần 4 ngàn USD - và đây là một điểm cộng rất lớn.

Về hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu A. Lange & Söhne và Vacheron Constantin, Gia Bảo sẽ phân tích trong phần tiếp theo.