Đồng Hồ Patek Philippe Calatrava 5196G-001

Bài phỏng vấn được biên tập từ watchesbysjx

Rexhep Rexhepi chắc chắn là một ngôi sao trong ngành chế tạo đồng hồ độc lập, đặc biệt là trong ba năm gần đây khi đồng hồ của “những người theo phong cách indie” đã trở thành mốt, dẫn đến các thương hiệu tăng trưởng mạnh, đi kèm mức giá tăng vọt. Nhưng giống như sự phổ biến gần đây của ngành chế tạo đồng hồ độc lập nói chung, thành công của người nghệ nhân Rexhepi chỉ mới xuất hiện gần đây và chưa có điều gì chắc chắn thành công đó có thể kéo dài.

Rexhep Rexhepi bắt đầu thương hiệu vào năm 2012. Sau đó tới năm 2018, chàng trai trẻ ra mắt chiếc đồng hồ mang đúng tên của mình Rexhep Rexhepi Chronomètre Contemporain I (RRCC I). Và tính tới nay, Rexhep Rexhepi mới có 36 tuổi.

Rexhep Rexhepi đã nhận về cơn mưa lời khen sau những nỗ lực không ngừng và tạo ra kết quả mãn nhãn gần đây. Và nhiều người còn phân vân liệu trong một thập kỷ nữa Rexhep Rexhepi sẽ có đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một thợ đồng hồ vĩ đại hay không? Hãy thử khám phá động lực và tầm nhìn của người nghệ nhân trẻ tuổi và không thiếu tài năng này qua bài phỏng vấn sau!

Cuộc phỏng vấn đã được chỉnh sửa cho dễ hiểu nhưng vẫn giữ nguyên ý tứ của hai bên

SJX: Trong một cuộc đấu giá vào tháng 5 năm nay, chiếc RRCC I của bạn đã được bán với giá gần 1 triệu USD. Bạn đã cảm thấy như nào?

Rexhep Rexhepi (RR): Thành thật mà nói, điều đó thật khó tin vì tôi chưa từng nghĩ đến kết quả bất ngờ như vậy. Là một người thợ đồng hồ, bạn muốn kiểm soát mọi thứ, thậm chí cả những chi tiết nhỏ, nhưng rất tiếc là tôi không thể kiểm soát được giá của đồng hồ sẽ đi được đến đâu (trong một cuộc đấu giá). Giá cao cho một chiếc RRCC I là điều thôi không thể kiểm soát.

Tôi cảm thấy áp lực hơn một chút vì như vậy nhiều người sẽ mong đợi ở tôi hơn. Tôi cũng sợ mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ [về công việc của tôi]. Tôi không muốn thay đổi những gì tôi muốn làm và tôi không muốn thu hút thêm những đối tượng chỉ muốn xem đồng hồ là một loại tài sản để đầu tư. Tôi lo lắng về điều đó.

Nhưng một lần nữa, tôi biết rằng có thể thị trường sẽ không tiếp tục như thế này, nhưng chúng tôi cố gắng không nghĩ nhiều về nó.

SJX: Bạn có nghĩ điều đó sẽ giúp ích hay khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn?

RR: Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cả ngành (đồng hồ độc lập) vì mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến chúng tôi. Nhưng đồng thời, tôi phải chọn ra khách hàng thực sự, những người thực sự muốn chiếc đồng hồ, mà không phải mua để đầu cơ.

Hãy tưởng tượng ngoài kia có một số khách hàng thực sự mua một chiếc đồng hồ vì yêu thích, nhưng thay vì chọn họ, chúng ta lại chọn một khách hàng khác, mà anh ta lại bán đồng hồ ngay lập tức do có lời. Vậy vị khách hàng ban đầu sẽ cảm thấy thế nào về điều đó?

Đó chính là áp lực của những người như chúng tôi. Chúng tôi muốn có những khách hàng thực sự - và đó là suy nghĩ về lâu về dài của thương hiệu. Nếu tôi muốn kiếm tiền dễ dàng nhanh chóng, tôi sẽ tặng đồng hồ cho gia đình mình và họ có thể đem đi bán đấu giá. [cười]

SJX: Vậy là hiện tại đã có khoảng cách lớn giữa giá bán lẻ của RRCC và giá trị đấu giá gần đây. Vậy tại sao bạn không tăng giá đồng hồ?

RR: [cười] Việc tăng giá là lựa chọn của nhiều người, còn tôi phải quay lại thực tế. Về bản chất tôi là một thợ sửa đồng hồ, và đây là cách thức của chúng tôi: Bạn cần phải cân đo đong đếm chi phí, và bạn cố gắng kiếm một phần lợi nhuận từ đó.

Tôi lại đang hạnh phúc với hiện tại. Tôi hài lòng với những gì mình đang làm nên hãy cứ giữ nguyên như vậy. Tôi 36 tuổi, không nên vội vàng làm gì. May mắn là ngày nay, những người như tôi không nghĩ đến việc làm đồng hồ chỉ vì tiền. Đó là điều để tôi thấy tự hào. 

SJX: Nhưng có những nhà sản xuất đồng hồ tính phí hơn 400.000 CHF cho một chiếc đồng hồ chỉ hiển thị thời gian và bán chúng một cách dễ dàng.

RR: Đối với tôi, tôi không thể tính phí giống họ. Mọi thứ với tôi là phải hợp lý. Tôi hiểu rằng trong lĩnh vực nghệ thuật, có những bức tranh khó lòng xem xét được giá trị. Nhưng với lĩnh vực chế tạo đồng hồ, tôi nghĩ rằng nó khác, vì cuối cùng đồng hồ vẫn là một loại công cụ.

Nhưng vẫn cần nhắc lại, tôi không nắm chắc tất cả. Ngoài kia có rất nhiều chiếc đồng hồ chỉ có giờ, phút, giây mà lại có giá 400.000 CHF. Có lẽ tôi không nên nói điều này nhưng tôi có thể hiểu rằng một số nhà sưu tập ngay từ đầu có ý định chỉ mua một hoặc có thể vài chiếc đồng hồ thì họ sẽ mua với giá này.

SJX: Ai là hình mẫu của bạn trong cách phát triển thương hiệu của mình? Bạn đang nhìn theo ai vậy?

RR: Kari Voutilainen và François-Paul Journe.

Kari vì hiện tại, anh ấy đang tập trung xây dựng nhiều thứ in-house. Kari Voutilainen tự làm mặt số, vỏ và rất nhiều thứ. Điều đó thật tuyệt.

Tôi cũng muốn làm điều đó. Trước hết là để phục vụ bản thân, mà không phải để cung cấp cho người khác để có thêm kinh nghiệm [trong việc phát triển và chế tạo đồng hồ].

Còn với Journe, tôi dõi theo vì ông luôn đi theo lý tưởng của riêng mình, có phong cách riêng, luôn tôn trọng những người thợ đồng hồ trong lịch sử và cố gắng đi theo truyền thống.

SJX: Một trong những công việc ban đầu của bạn là ở xưởng của Journe, nhưng bạn cũng từng làm việc tại BNB Concept. Bạn bắt đầu làm đồng hồ vào thời điểm thị trường có nhiều biến động. BNB đã tạo ra những sự phức tạp điên rồ và ngớ ngẩn, sau đó mọi thứ đều xuống dốc. Bạn đã thấy gần như hai chu kỳ, lên, xuống và lại lên. Bạn đã học được gì từ điều đó?

RR: Tôi nhớ khi gia nhập BNB Concept, công ty đang ở thời kỳ đỉnh cao. Số lượng tối đa của công ty đã có lúc tăng lên 180 người, nhưng khi tôi tham gia, công ty chỉ có khoảng 20 người. Đó là một sự mở rộng đáng kinh ngạc.

Tôi nghĩ trong cuộc sống chúng ta có những thăng trầm nên việc chúng ta ghi nhớ điều đó là rất quan trọng. Bạn phải học cách đi chậm lại.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng tại thời điểm này nó gần giống với lúc đó, bởi vì tôi có thể thấy ngày càng có nhiều thương hiệu tung ra những dự án điên rồ như vậy.

Khoảnh khắc này làm tôi nhớ lại quá khứ, nhưng tôi tin rằng có lẽ xu hướng ngày nay đã khác. Hiện nay có nhiều nhà sưu tập quan tâm nhiều hơn đến các nhà sưu tập độc lập. Đồng thời, trước đây có một loại hình khác đã thành công, tập trung hơn vào thiết kế.

SJX: Nhiều thợ đồng hồ và thương hiệu nổi tiếng hiện nay làm những chiếc đồng hồ đơn giản với độ hoàn thiện rất đẹp, giống như bạn. Nhưng không giống như bạn, việc hoàn thiện như vậy thường được thực hiện bởi các nhà cung cấp có chi phí tương đối thấp ở Vallee de Joux. Theo ý kiến ​​​​của bạn, bao nhiêu phần của chiếc đồng hồ mà bạn có thể thuê bên ngoài thực hiện các công đoạn như hoàn thiện, xây dựng và cả phát triển? Và bạn cần bỏ ra bao nhiêu công sức để khiến chiếc đồng hồ có hồn hơn?

RR: Bạn càng thực hiện nhiều công đoạn mang tính nội bộ, thì sản phẩm càng mang đặc trưng riêng. Đây là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng tiến hành nhiều công đoạn chế tác nội bộ nhất có thể.

Hiện tại, chúng tôi tự sản xuất nhiều hơn và đồng hồ của chúng tôi mang tính thủ công hơn so với khi tôi mới thành lập thương hiệu. Thông thường, điều này trái ngược với hầu hết các thợ đồng hồ. Tôi nhớ lại khi mới bắt đầu, tôi dành ít thời gian, công sức để sản xuất in-house hơn hiện tại. Nhưng tôi tin rằng, những chiếc đồng hồ [cũ] đó có ít linh hồn hơn.

Khi bạn dựa vào các nhà cung cấp khác, bạn phải đối mặt với những hạn chế khác nhau. Một trong số đó những ràng buộc liên quan đến các đơn vị cung cấp, cụ thể là năng lực của họ đến đâu, có thể đáp ứng mong đợi của bạn hay không.

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Khi tôi cần một bộ vỏ của riêng mình vài năm trước, tôi đã mang bản vẽ đến gặp một người làm vỏ. Người ấy có một kho linh kiện nên họ đề xuất tôi lựa chọn linh kiện từ kho đó. Nếu không thì chi phí là bộ vỏ đó sẽ tăng lên rất nhiều. Kết quả là tôi phải lựa chọn thành phần tiêu chuẩn.

SJX: Bạn đã đề cập rằng bạn rất ngưỡng mộ Kari và Journe. Cả hai đều là nghệ nhân đồng hồ. Ngày nay, có rất nhiều thương hiệu được tạo ra bởi những người sáng lập không phải là nghệ nhân đồng hồ mà họ là nhà thiết kế hoặc kỹ sư. Bạn có nghĩ rằng có sự khác biệt trong sản phẩm hoặc tinh thần sáng tạo giữa họ không?

RR: Nếu là một thợ làm đồng hồ và bạn đang nhìn vào một chiếc đồng hồ, bạn có thể biết đó là thợ làm đồng hồ hay nhà thiết kế hay một kỹ sư đã làm ra chiếc đồng hồ đó. Đây chính là lý do vì sao khi nhìn Kari hay Journe, bạn vẫn có thể thấy phong cách không đi theo xu hướng của thời đại hay tính thời trang.

Người thợ đồng hồ sẽ làm công việc chế tạo và khi bạn tự mình chế tạo một thứ gì đó, bạn sẽ thấy có hồn hơn một chút so với khi ai đó chỉ đang vẽ. Tôi thực sự tin rằng, nếu bạn đã vẽ ra rồi chính bạn biến bản vẽ thành hiện thực, bạn sẽ có một góc nhìn khác về cả quá trình. Chiếc đồng hồ sẽ mang linh hồn của người nghệ nhân hơn. Nếu tôi nhìn thấy một chiếc đồng hồ của Kari hoặc Journe, tôi có thể cảm nhận được điều mà họ muốn truyền đạt.

SJX: Trước cả Kari và Journe, những người độc lập nổi tiếng, vĩ đại hoặc thành công đều là thợ đồng hồ. George Daniels, thậm chí cả Franck Muller,...

RR: Và họ có phong cách riêng của mình. Những người nghệ nhân đó có đức tin riêng. Điều này cũng có vài hạn chế, vì sẽ khó, hoặc không thể thay đổi phong cách, bởi nó đã trở thành một phần của chính bản thân chúng ta. Bạn có thể phát triển nhưng không nhiều.

SJX: Bạn là một thợ đồng hồ và bạn còn trẻ khi thành lập thương hiệu của mình. Bạn nghĩ mình phải làm gì để đưa thương hiệu đạt được thành tựu mình mong muốn?

RR: Khi tôi nhìn vào Kari và Journe chẳng hạn, họ đã tung ra thương hiệu của mình vào khoảng 40 tuổi. Tôi tin rằng từ 25 đến 40 là lúc bạn học được nhiều điều và xây dựng bản thân. Vì vậy, tôi nghĩ mình vẫn cần phát triển phong cách của mình, biết mình là ai với tư cách là một người thợ đồng hồ để trở nên hoàn hảo.

SJX: Hoàn hảo?

RR: Hoàn hảo, vì có những chi tiết thể hiện gu thẩm mỹ của riêng mình, để xây dựng nên tính thẩm mỹ mang màu sắc cá nhân. Và sau đó là sản xuất đủ số lượng đồng hồ để có thể tự tin thử nghiệm các tính năng mới. 

SJX: Vậy để tạo ra một thương hiệu lớn, một người thợ đồng hồ cần phải thành tạo cách tạo ra một loạt các chức năng phức tạp?

RR: Tôi nghĩ vậy. Ước mơ của riêng tôi là xây dựng một bộ sưu tập đồng hồ có các chức năng và bạn không có nhiều người đạt được điều đó, ngoại trừ Journe.

SJX: Và cả những chức năng mới…

RR: Và những biến chứng mới. Bởi vì ngày nay, nếu tôi làm một chiếc đồng hồ đơn giản chỉ có giờ, phút và giây, tôi phải mang đến nhiều giá trị hơn. Không có điều đó, nó không có ý nghĩa đối với tôi.

Nếu tôi tạo ra một chiếc đồng hồ tourbillon mới, tôi không thể chỉ làm một tourbillon. Trước đây, tourbillon đơn giản rất thú vị vì nó là thứ tôi đã học được từ trước nên tôi làm rất ít và chỉ thế thôi.

SJX: Nói về bộ máy, Kari thực sự đã bắt đầu thương hiệu của mình với bộ máy Peseux cổ điển. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sử dụng các bộ máy cổ điển chưa?

RR: Những bộ máy cổ điển luôn là niềm vui để chiêm ngưỡng và chế tác. Chúng tôi cũng sử dụng một số ebauche từ BNB Concept và MHC.

SJX: Bạn có sử dụng các bộ máy cổ điển thực tế như Zenith, Valjoux, Venus,... không?

RR: Tôi chắc chắn sẽ không sử dụng bất kỳ Valjoux hoặc ebauche nào tương tự. Giải thích thì phụ thuộc hoàn toàn vào mong muốn của tôi. Nếu muốn xây dựng một thương hiệu, tôi không nghĩ việc sử dụng máy ebauches cổ điển của Zenith hoặc những hãng khác là hợp lý. Nhưng tôi hiểu rằng lúc đầu nhiều người lựa chọn điều này vì nó dễ dàng hơn và ít rủi ro hơn.

Nếu bạn muốn xây dựng một điều gì đó quan trọng cho tương lai, bạn phải có hành động đúng đắn của riêng mình. Khi bạn tạo ra bộ máy của riêng mình, bạn sẽ cảm thấy tự hào vì đã xây dựng được một điều gì đó.

Và chắc chắn sự nỗ lực sẽ không hề giống nhau khi bạn tự xây dựng bộ máy của mình. Khi thực hiện RRCC I, tôi đã mất gần ba tháng để tìm ra vấn đề với bộ máy. Bây giờ tôi nhìn lại mình và nói: “Mày là một gã ngu ngốc. Làm thế nào bạn có thể không nhìn thấy nó?”.

Khi bạn tạo ra một bộ máy mới, đó sẽ là những thách thức khác nhau. Đây là lý do tại sao tôi luôn tôn trọng những người thợ đồng hồ đang tạo ra bộ máy của riêng họ.

Được ra mắt lần đầu tiên như một bộ sưu tập riêng vào năm 1985, Pasha bị dừng sản xuất vào khoảng 10 năm trước. Sau giấc ngủ một thập kỷ, Pasha de Cartier thức tỉnh trong hai kích thước 35m và 41mm, đủ thấy tầm nhìn của nhà sản xuất muốn hướng đến một dòng sản phẩm unisex, phù hợp cho cả khách hàng nam và nữ. Thế nhưng, xung quanh chiếc đồng hồ này lại liên quan đến một nhân vật có thật, một tin đồn chưa được kiểm chứng.

Nguồn gốc bí ẩn

Pasha de Cartier xuất hiện như một bộ sưu tập đồng hồ riêng vào năm 1985. Được cho là lấy cảm hứng từ đường nét có trong đồng hồ nguyên mẫu năm 1932 do Louis Cartier chế tạo cho Pasha de Marrakech và người thợ đồng hồ, nhà thiết kế tài năng - Gerald Genta đã hồi sinh Pasha vào những năm 1980 bằng những chi tiết thiết kế kỳ quặc.

Có khá nhiều người không tin vào câu chuyện kỳ lạ đằng sau chiếc Pasha de Cartier nguyên bản: một vị Pasha cực kỳ giàu có của vùng Marrakech đã đặt Cartier làm một chiếc đồng hồ đeo tay chống thấm nước thanh lịch vào đầu những năm 1930. Nhưng có một sự thật là người đứng đầu thương hiệu lúc bấy giờ, Louis Cartier rất quen thuộc với việc nhận những yêu cầu tạo ra đồng hồ có kiểu dáng kỳ quặc.

Thami El Glaoui (1879-1956), Pasha của vùng Marrakech, hay còn gọi là Chúa tể của Atlas, Vua đen, đã trở thành kẻ phản bội trong lịch sử Maroc vì đã đứng về phía thực dân Pháp, giúp lật đổ Sultan Mohammed V. El Glaoui, đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ (hạnh nhân, nghệ tây, ô liu, khai thác mỏ, v.v.) và nổi tiếng với lối sống xa hoa cùng những người bạn nổi tiếng, từng chiêu đãi Winston Churchill và thậm chí cả Charlie Chaplin trong cung điện xa hoa của mình, Dar El Glaoui. Niềm đam mê với văn hóa phương Tây thậm chí còn giúp ông được mời đến dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II. Được chính phủ Pháp trao tặng đủ loại danh hiệu, El Glaoui say mê mọi thứ đến từ Pháp.

Trong một chuyến đi mua sắm ở Paris, El Glaoui có thể đã gặp Louis Cartier và đặt mua một chiếc đồng hồ rất đặc biệt: một chiếc đồng hồ trông đủ thông minh, phù hợp với nhiều cuộc gặp mặt mang tính chất xa hoa nhưng lại phải đủ linh hoạt, bền bỉ để ông có thể ngâm mình trong bể bơi. Nếu câu chuyện này đáng tin thì Pasha de Cartier rất có thể là chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên của Cartier. Năm 1932, vị Pasha nhận được chiếc đồng hồ của mình. Phản ánh kiểu dáng đẹp, mượt mà của phong cách Art Deco đang thịnh hành, chiếc Pasha bằng vàng nguyên khối độc nhất vô nhị được cho là có vỏ tròn với viền dày, một đường ray hình vuông tương phản ở trung tâm, các chữ số Ả Rập lớn.

Pasha 1985

Bộ sưu tập Pasha xuất hiện trước công chúng vào năm 1985, đáp ứng được khoảng trống của trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Cartier ở hạng mục: đồng hồ thể thao sang trọng dành cho nam giới. Và người chịu trách nhiệm tạo ra thiết kế ấy không ai phù hợp hơn cái tên Gerald Genta, người đã tạo ra các biểu tượng trong ngành như Royal Oak của Audemars Piguet, chiếc đồng hồ thể thao sang trọng đầu tiên vào năm 1972, tiếp theo là Patek Philippe Nautilus.

Có kích thước đặc biệt gây chú ý vào thời đó, Pasha có đường kính là 38mm với một kiểu dáng khác thường: một hình vuông nằm bên trong hình tròn. Đi ngược lại làn sóng của các mẫu Cartier khác, Genta đã chọn chữ số Ả Rập thay vì chữ số La Mã và chỉ sử dụng bốn chữ số lớn với phông chữ Art Deco được đặt ở vị trí 12, 3, 6 và 9 giờ. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Pasha trở nên khác biệt là phần bảo vệ có viên đá cabochon trên núm vặn đi kèm một sợi xích nhỏ. Kết hợp với vỏ sau kín, đồng hồ có khả năng chịu nước ở độ sâu 100m. Các tính năng đặc biệt khác của Pasha đầu tiên bao gồm cửa sổ ngày (không có Cyclops) và càng nối dây kiểu Louis Cartier Vendome.

Pasha phát triển mạnh mẽ với vô số phiên bản - từ đồng hồ bấm giờ đến GMT và từ lịch vạn niên đến tuần trăng. Một mẫu Pasha khác cực kỳ phổ biến là Day and Night năm 1998 được thực hiện với sự hợp tác của thợ đồng hồ Svend Anderson (lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ Cartier năm 1915 với chỉ báo tương tự).

Sự hồi sinh của Pasha: Năm 2020

Bộ sưu tập Pasha De Cartier xuất hiện lại trong danh mục sản phẩm của thương hiệu vào năm 2020, và từ đó tới nay luôn có mẫu mới được phát hành. Chiếc Cartier Pasha De Cartier Chronograph WSPA0018 được giới thiệu vào năm 2021, là một chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao, nam tính và có nhiều điểm nhấn nổi bật trong thiết kế. 

Cartier Pasha De Cartier Chronograph WSPA0018 sở hữu bộ vỏ bằng thép không gỉ có kích thước 41mm. Phần núm vặn có những rãnh sọc để người dùng dễ dàng thao tác. Bên trong đồng hồ là mặt số màu bạc. Những chiếc kim màu xanh lam tạo nên sự nổi bật tuyệt đẹp trên mặt số guilloché hoa màu bạc. Và nếu đâu là bộ phận gây thương nhớ nhất trên vỏ đồng hồ Cartier Pasha De Cartier nói chung chắc chắn là phần cạnh bên phải, có núm vặn và các nút bấm chronograph của đồng hồ. Phần núm vặn với chốt móc bảo vệ giống thiết kế của năm 1985, rất khác biệt.

Những nút bấm với đá cabochon bên trên đã tiết lộ chức năng chính của Pasha De Cartier WSPA0018. Đúng vậy, đây là một chiếc đồng hồ có chức năng chronograph với các mặt số phụ phân bổ ở vị trí 3, 6 và 9 giờ. Và bởi các mặt số phụ chiếm phần lớn diện tích nên các cọc số đã được thay đổi. Nhà sản xuất chỉ giữ lại số Ả Rập ở vị trí 12 giờ.

Cartier đã chọn cách hiển thị đồng hồ bấm giờ theo chiều ngang với bộ đếm 30 phút ở bên phải và bộ đếm 12 giờ ở bên trái. Vị trí thấp hơn được dành cho số giây của giờ chính, đồng bộ với kim giờ và phút tại trung tâm. Có thể nói đây là một mặt số thông minh và trực quan, dễ hiểu hơn các mặt số dạng tri-compax khác.

Bên trong đồng hồ Pasha de Cartier Chronograph là bộ máy tự động 1904-CH MC do Cartier sản xuất in-house. 1904-CH MC là bộ máy chronograph có cấu trúc bánh xe cột, ly hợp dọc nên cảm giác thao tác nút bấm thật sự mượt mà, dễ chịu mà lại chính xác. Đồng hồ có hai hộp cót, nhưng chỉ duy trì năng lượng hoạt động được trong vòng 47 giờ.

Là một sản phẩm hiện đại, Pasha de Cartier Chronograph kế thừa những thành quả kỹ thuật lớn của thương hiệu, đổi mới hơn so với lứa sản phẩm của thập niên 90. Cụ thể, đồng hồ được trang bị hệ thống QuickSwitch đặc biệt của Cartier nên người dùng có thể thay đổi dây đeo một cách nhanh chóng ngay tại nhà mà không cần bộ công cụ lỉnh kỉnh. Chỉ cần nhấn nút ở mặt sau của càng, dây đeo sẽ bung mở. Chắc chắn là Cartier có một trong những hệ thống thiết thực nhất trong ngành.

Sự phổ biến diễn ra trong một thời gian dài của mẫu Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona là một hiện tượng thú vị trong ngành đồng hồ. Không có nhiều thiết kế lại mang tính linh hoạt trong phong cách, có thể phù hợp với nhiều người, nhiều sự kiện, thậm chí là nhiều mức giá. Daytona chính là một trong những ngoại lệ đó. Ngày nay, cũng không còn nhiều người sử dụng chức năng chronograph trên đồng hồ Rolex để bấm thời gian nữa, nhưng Daytona vẫn duy trì “phong độ", vẫn là một biểu tượng của sự sang trọng và thành công trong nhiều thập kỷ. 

Dù có quy mô rất lớn, nhà sản xuất đồng hồ quyền lực này cũng chỉ duy trì hơn chục mẫu đồng hồ cốt lõi. Từ đó, hãng sẽ mở rộng từng bộ sưu tập với các biến thể khác nhau, liên quan đến chất liệu, dây đeo và mặt số. Thậm chí, nếu chỉ là một người mới tìm hiểu về đồng hồ mà đã “va" vào ngay Datejust, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp về sự đa dạng của bộ sưu tập này. Dù khác biệt, nhưng từng mẫu đồng hồ Rolex đều được đảm bảo về mặt chất lượng ở tiêu chuẩn cao nhất trong ngành, có độ chính xác từ ±2 giây mỗi ngày. 

Giống nhau ở kích thước, tiêu chuẩn hay tỉ lệ, nhưng sẽ vẫn có những mẫu Rolex khác biệt, mang tính cá nhân và độc đáo hơn một chút. Đó là nơi mà chiếc Rolex Daytona 116505 mặt số thiên thạch thuộc về. Ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng kết hợp với mặt số độc đáo, Daytona 116505 là cách tiếp cận dễ dàng nhất khi nhắc đến một chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị của Rolex.

Nguồn gốc

Rolex Daytona không cần phải giới thiệu quá nhiều. Được giới thiệu vào năm 1963, mẫu đồng hồ này đã biến đổi với nhiều model được phát hành. Lịch sử của mẫu đồng hồ này có thể được tìm kiếm rất dễ dàng, nên chúng ta sẽ không đề cập đến, mà chỉ nhìn lại những thay đổi quan trọng gần đây của Daytona trong giai đoạn hiện tại.

Bố cục trên mặt số của Daytona mà chúng ta quen thuộc trong ngày này lần đầu được trình bày trên model 16520 mà Rolex duy trì sản xuất từ năm 1988 đến khoảng năm 2000 (dù vậy, vẫn tồn tại những chiếc Daytona có bộ máy Zenith mà bộ hiển thị số giây ở góc 9 giờ, khác với hiện tại được sản xuất trong giai đoạn này). Về sau, sự có mặt của caliber 4130 cũng mở ra một thế hệ đồng hồ Daytona mới, có 6 số, dạng 116xxx. Cũng trong thế hệ đồng hồ này, Rolex giới thiệu vành bezel gốm Cerachrom trên các model Daytona, trước tiên là với phiên bản vàng Everose năm 2011 và sau đó là các mẫu thép và ref. 116500LN ra đời. 

Vành bezel bằng gốm Cerachrom có thể thu hút được một lượng không nhỏ người yêu đồng hồ Rolex, tuy nhiên những mẫu Daytona có vành bezel kim loại, cùng chất liệu với vỏ lại tạo ra một hiệu ứng cổ điển, điều mà chúng ta dễ dàng cảm nhận trên những mẫu Daytona của thế hệ trước hơn. Rolex Cosmograph Daytona 116505 là một chiếc đồng hồ bằng vàng hồng, có vành bezel kim loại và một mặt số thiên thạch, được Rolex phát hành vào năm 2021. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, model này đã không còn được sản xuất tiếp. Với thời gian chỉ khoảng 2 năm sản xuất, số lượng đồng hồ Cosmograph Daytona 116505 mặt thiên thạch dù không bao giờ được Rolex công bố công khai, nhưng chắc hẳn sẽ không nhiều.

Về mẫu đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 116505 mặt thiên thạch

Rolex Cosmograph Daytona 116505 được chế tác từ vàng Everose - một hợp kim vàng độc quyền do Rolex nghiên cứu, cho ra một màu hồng ánh cam, rất sang trọng và ấm áp. Hơn hết, khi nghiên cứu sản xuất, thương hiệu có thêm vào một hàm lượng nhỏ platin, khiến vàng Everose sẽ cứng cáp hơn vàng hồng thường. Như mong đợi, vàng Everose không dừng lại chỉ ở bộ vỏ mà còn được hãng ứng dụng trên bộ phận dây đeo, khoá, núm vặn,... và các chi tiết rất nhỏ trên phần mặt số. 

Cụ thể, các cọc chỉ giờ được làm từ vàng Everose và thêm vào chất phát quang ở trung thâm. Thang đo tốc độ tachymeter vẫn được bố trí trên vành bezel của đồng hồ và các chữ số bên trên thì có màu đen rất dễ nhìn.

Tất nhiên, tâm điểm của thiết kế đồng hồ này là phần mặt số, được chế tác từ một mảnh thiên thạch Gibeon (một thiên thạch được phát hiện gần thị trấn Gibeon, Namibia vào năm 1836). Các mặt số phụ của đồng hồ có màu đen, phân bổ ở các vị trí 3, 6 và 9 giờ rất quen thuộc. Dòng chữ Daytona màu đỏ được đặt ngay phía trên vòng tròn phụ ở vị trí 6 giờ. 

Mặt số thiên thạch tinh tế mà lại vô cùng hấp dẫn và bởi vì mỗi lát thiên thạch đều khác nhau nên kết cấu cũng khác nhau trên từng mẫu đồng hồ (làm cho mỗi chiếc về cơ bản là độc nhất). Nếu bạn muốn chiếc đồng hồ sẽ chớp sáng mỗi khi có đèn flash chiếu tới mà không cần thích ứng dụng kim cương thì mặt số thiên thạch là một giải pháp hữu ích. Để đạt được hiệu ứng mặt số này, Rolex cắt những lát đá thiên thạch mỏng, đưa đi đánh bóng, sau đó xử lý chất nền bằng axit để giúp tăng cường màu sắc. 

Bên trong đồng hồ Cosmograph Daytona 116505, Rokex có trang bị bộ máy tự động 4130 được sản xuất in-house. Về độ tin cậy, đây chắc chắn là một lựa chọn mạnh mẽ và là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển đồng hồ của Rolex, khi chuyển mình từ việc sử dụng bộ máy của một nhà sản xuất bên ngoài sang tích hợp toàn bộ theo chiều dọc trong quá trình sản xuất. Cho đến năm 2023, caliber 4130 vẫn là bộ máy bấm giờ duy nhất cung cấp năng lượng cho đồng hồ Daytona kể từ năm 2000.

Bộ máy này có khả năng trữ cót trong vòng 72 giờ, được cho là khá tân tiến so với thời điểm nó ra mắt năm 2000. Bên trong caliber 4130 vẫn có dây tóc xanh Parachrom được sử dụng trong nhiều bộ máy khác của Rolex, có tác dụng tăng cường khả năng chống sốc cho đồng hồ.