Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5146/1G-010

Giá liên hệ 1.569.000.000 VND

Order

Trung bình

Tốt

Rất tốt

Như mới

Chưa sử dụng

Mới

Thẻ bảo hành: 2020

Bảo hành chính hãng 2 năm trên toàn cầu

Hotline Miền Bắc: 088.92.000.66 Hotline Miền Nam: 088.93.000.66

Nhắn tin

Giới thiệu đồng hồ Patek Philippe Complications 5146/1G-010

Bộ sưu tập nào đem lại nhiều doanh thu nhất cho Patek Philippe? Không phải là Nautilus, cũng không phải là Grand Complications, mà đó chính Complications. Lý do chính dẫn tới điều này vì Complications sở hữu nhiều tính năng hữu dụng, có mức giá phải chăng và có rất nhiều thiết kế đẹp mắt như chiếc Patek Philippe Complications 5146/1G-010.

Trong tất cả các tính năng trên đồng hồ đeo tay, tính năng hiển thị lịch có lẽ được sử dụng thường xuyên nhất. Và trong những tính năng hiển thị lịch, Lịch thường niên chính là cơ chế được nhiều người yêu thích nhất. Tại sao? Cơ chế này không quá đắt tiền như Lịch vạn niên, nhưng cũng không cần chỉnh quá thường xuyên - 1 năm một lần là đủ.

Mẫu đồng hồ Patek Philippe Complications 5146/1G-010 là một thiết kế Lịch thường niên điển hình, với đầy đủ các chỉ báo thứ/ngày/tháng và Lịch tuần trăng. Chỉ báo Thứ và Tháng được đặt tại các mặt số phụ riêng biệt, giúp người dùng dễ dàng quan sát. Lịch tuần trăng được đặt ở góc 6 giờ, và dưới đó là cửa sổ chỉ Ngày được đóng khung một cách trang trọng.

Điểm khiến chiếc Patek Philippe Complications 5146/1G-010 trở nên đặc biệt hơn chính là chỉ báo hiển thị thời lượng cót, được đặt ở dưới cọc số 12 giờ. Với cơ chế này, người dùng có thể chủ động hơn khi lên dây cót hoặc đặt đồng hồ vào hộp xoay. Về tổng thể, thiết kế mặt số đồng hồ có độ tương phản cao, rõ ràng và rất đẹp mắt. Những chi tiết trên đó đều được chế tác từ vàng khối, với độ hoàn thiện tuyệt vời.

Bộ máy Caliber 324 S IRM QA LU có nhiệm vụ điều khiển cơ chế Lịch thường niên, và chúng ta có thể quan sát bộ máy này qua mặt đáy đồng hồ. Được nâng cấp từ máy cơ bản Caliber 324, bộ máy tự động này sở hữu tất cả những đặc tính kỹ thuật vốn có, nhưng cao cấp hơn nhiều về tính năng.

Caliber 324 S IRM QA LU sở hữu chuẩn chất lượng Patek Philippe Seal với độ hoàn thiện rất cao, và độ chính xác được kiểm nghiệm sau khi đóng vỏ. Được lắp ráp từ 355 linh kiện, bộ máy này có thể hoạt động liên tục trong 45 giờ với tần số 28,800 vph.

Tất cả những chi tiết trên được đặt bên trong bộ vỏ bằng vàng trắng đường kính 39mm. Bộ vỏ của chiếc Patek Philippe Complications 5146/1G-010 được hoàn thiện theo phong cách cổ điển - đánh bóng và vát góc toàn bộ. Đi kèm với đó, chúng ta có bộ dây cùng chất liệu, tạo nên cảm giác đầm tay đặc trưng của một chiếc đồng hồ vàng khối. Bộ dây vàng trắng được cố định bởi khóa bướm, trên đó có khắc biểu tượng thánh giá Calatrava - Logo của thương hiệu Patek Philippe.

Xem thêm

Thu gọn

Thông số kỹ thuật đồng hồ Patek Philippe Complications 5146/1G-010

Tình trạng	mới 100%
Phụ kiện	hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020
Xuất xứ	Patek Philippe, Thụy Sĩ
Kích thước, Size	39mm
Ref	5146/1G-010
Movement	automatic, Cal.324 S IRM QA LU
Chức năng	Giờ, phút, giây, moonphase, tháng, thứ
Chất liệu	vàng trắng 18k, titanium
Chống nước	30m
Dự trữ	45h

Gia Bảo giúp khách hàng có nhu cầu gửi đồng hồ trực tiếp tới trung tâm bảo hành chính hãng của Patek Philippe. Được cấp giấy chứng nhận của hãng sau khi bảo hành. Xem chi tiết tại đây.

Đánh giá đồng hồ Patek Philippe Complications 5146/1G-010

Mọi điều fan đồng hồ cần biết về dòng đồng hồ mới ra: Patek Philippe Cubitus

Đăng bởi Thu Huyền

Ngành công nghiệp đồng hồ luôn tràn đầy những bất ngờ, và thành viên mới nhất - Cubitus của Patek Philippe chắc chắn là một trong những bất ngờ thú vị nhất trong năm 2024. Đây là bộ sưu tập đồng hồ mới đầu tiên của hãng sau một phần tư thế kỷ, trước đó là Twenty -4 ra mắt vào năm 1999, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của thương hiệu trứ danh vùng Geneva. Tuy nhiên, Thierry Stern, chủ tịch của hãng, lại tỏ ra khá bình tĩnh và tự tin trong buổi ra mắt bộ sưu tập ở Munich. Ông chia sẻ: “Chúng tôi đã quen với việc giới thiệu những mẫu đồng hồ mới. Thông thường, chúng tôi mang đến 15 đến 20 mẫu mới hàng năm, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu ba mẫu. Cubitus là một dự án quan trọng, nhưng nó cũng chỉ là một phần trong quá trình phát triển không ngừng của Patek Philippe”.

Qua đó, có thể thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vững chắc của hãng đối với sản phẩm mới này. Cubitus không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà còn là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, giữa kỹ thuật chế tác tinh xảo và thiết kế hiện đại.

Thierry Stern, Chủ tịch của thương hiệu Patek Philippe

Thương hiệu Patek Philippe vừa ra mắt bộ sưu tập Cubitus với các mẫu mới sau: Ref. 5821/1A-001 bằng thép không gỉ với dây đeo kim loại và mặt số sunburst màu xanh ô liu; Ref. 5821/AR-001 là mẫu hai chất liệu bằng thép và vàng hồng, cũng có dây đeo kim loại; và như một điểm nhấn trong ngày giới thiệu sản phẩm mới là sự có mặt của mẫu Cubitus bằng bạch kim có ngày lớn, thứ trong tuần cùng chu kỳ mặt trăng: Ref. 5822P-001. Mẫu thứ ba này không đi kèm dây kim loại như hai mẫu đồng hành mà có dây đeo màu xanh lam làm bằng vật liệu tổng hợp với vẻ ngoài như vải.

Trên thực tế, trước khi ra mắt, đã có rất nhiều tin đồn, bàn tán về dòng đồng hồ mới này của thương hiệu Patek Philippe. Những thảo luận diễn ra sôi nổi về việc liệu tin đồn sản phẩm mới này là thật hay không. Buổi ra mắt mẫu đồng hồ mới nhất, Cubitus diễn ra tại Bergson Kunstkraftwerk, Munich. Thương hiệu Patek Philippe đã chính thức giới thiệu dòng đồng hồ mới đến 600 khách mời, bao gồm những nhà sưu tập người Đức quan trọng nhất và các đối tác quốc tế.

Với thiết kế vuông vắn, góc cạnh, Cubitus mang đậm dấu ấn của dòng Nautilus huyền thoại. Tuy nhiên, những đường nét mạnh mẽ, góc cạnh và các chi tiết tinh xảo đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới, khẳng định vị thế độc lập của mẫu đồng hồ này. Sự kiện ra mắt Cubitus không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Patek Philippe mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng trong ngành công nghiệp đồng hồ cao cấp.

Dòng đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới có gì đặc biệt?

Thương hiệu Patek Philippe đã tạo dựng cho mình một vị thế đặc biệt trong thế giới đồng hồ. Không một nhà sản xuất nào khác có thể tự hào về sự kết hợp độc đáo giữa sự đổi mới và truyền thống, uy tín và lịch sử, bản sắc thương hiệu toàn cầu và doanh nghiệp gia đình như vậy. Tuy nhiên, vị thế này cũng đồng nghĩa với việc mọi bước đi của thương hiệu Patek Philippe đều được theo dõi gắt gao và chắc chắn sẽ có những đánh giá tiêu cực.

Khi một quảng cáo cho mẫu Cubitus mới vô tình được xuất bản vài ngày trước buổi ra mắt chính thức và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, hầu như không có chủ đề thảo luận nào khác trong cộng đồng những người đam mê đồng hồ ngoài việc Cubitus có thật hay chỉ là trò đùa của ai đó. Chỉ có rất, rất ít nhà sản xuất gây ra những phản ứng như vậy với sản phẩm của họ. Cubitus không chỉ là mẫu đồng hồ mới thông thường, mà đây là bộ sưu tập đồng hồ hoàn toàn mới đầu tiên của Patek Philippe sau 25 năm - và là bộ sưu tập dành cho nam đầu tiên kể từ khi ra mắt Aquanaut vào năm 1997.

Patek Philippe Complications 5212A

Ông Thierry Stern, thế hệ thứ tư của gia đình Stern, đã lãnh đạo nhà Patek Philippe với tư cách là chủ tịch kể từ năm 2009. Ông đã cấu trúc đáng kể công ty và thiết lập các xu hướng mới. Ví dụ diện mạo của bộ sưu tập Calatrava đã được sửa đổi và trẻ hóa một phần trong những năm gần đây, và các mẫu đồng hồ như 5212A có lịch tuần và kiểu chữ lấy cảm hứng từ chữ viết tay, đã mang đến diện mạo mới cho Maison chế tác đồng hồ. Hay việc sử dụng đá quý trong các mẫu Grande Complications của Patek Philippe cũng đã trở nên phổ biến hơn, màu sắc của mặt số và cấu trúc của chúng thường đậm hơn và đa dạng hơn. Các mẫu đồng hồ mới như Calatrava Pilot Travel Time ref. 5524 là bằng chứng nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế của Patek Philippe không hề giậm chân tại chỗ mà không ngừng phát triển.

Calatrava Pilot Travel Time ref. 5524

Bên cạnh việc chinh phục những khách hàng trung thành, Patek Philippe còn hướng đến việc mở rộng đối tượng khách hàng của mình. Cubitus, với thiết kế góc cạnh, đường kính lớn, 45mm và những chi tiết thể thao, là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mẫu đồng hồ này không chỉ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho danh mục bộ sưu tập hiện thời của hãng mà còn thể hiện sự táo bạo và sáng tạo của Patek Philippe. Ý tưởng về một chiếc đồng hồ hình vuông đã được chủ tịch thương hiệu, ngài Thierry Stern ấp ủ từ lâu. Ông chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn muốn tạo ra một chiếc đồng hồ hình vuông đẹp mắt. 85 phần trăm đồng hồ trên toàn thế giới đều có hình tròn." Cubitus không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là kết quả của một niềm đam mê cháy bỏng và một tầm nhìn xa trông rộng.

Cuối cùng thì thời cơ cũng đã chín muồi. Nhiều luồng ý tưởng và năng lượng đã được Patek Philippe đầu tư vào việc hiện thực hóa bộ sưu tập mới này trong bốn năm qua, và mong muốn truyền cảm hứng cho khách hàng cũng rất lớn. Mục đích là để tránh lặp lại số phận của Neptune, một chiếc đồng hồ được thiết kế như một sự thay thế bằng thép cho Nautilus, đã được ra mắt vào năm 1996 và bị xóa khỏi danh mục vào năm 2005. Giống như tất cả các bộ sưu tập của công ty, Cubitus được thiết kế không theo xu hướng hay tinh thần thời đại, mà theo thế hệ. Hoặc, theo lời của ông Stern: "Kế hoạch của chúng tôi kéo dài đến năm 2039, vì vậy chúng tôi đã có nhiều 'anh chị em' và 'anh em họ' xếp hàng cho tương lai”.

Dòng đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới có tốt không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi ngược lại: Chính xác thì khách hàng mong đợi gì ở một bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe mới? Vấn đề là mỗi người - dù là nhà sưu tập, người hâm mộ, người đam mê đồng hồ hay chỉ là những người ngoài cuộc có chút hứng thú - sẽ trả lời câu hỏi này theo những cách khác nhau.

Thoạt nhìn, nhiều thứ về Cubitus có vẻ không mới lắm: mặt đồng hồ, với họa tiết nổi nằm ngang cũng như các kim đồng hồ đã quen thuộc với bộ sưu tập Nautilus. Vị trí của vòng tròn đếm giây tách riêng và chu kỳ mặt trăng trong mẫu mới cũng khiến giới mộ điệu nhớ đến mẫu Nautilus 5712. Dây đeo cũng vẫn thiết kế đó. Có phải như vậy là quá nhiều điểm tương đồng đối với bộ sưu tập mới đầu tiên sau một phần tư thế kỷ không? Liệu Cubitus cuối cùng có phải là một Nautilus sắc sảo hơn, tràn đầy “testosterone” hơn không? Hay là việc nuôi dưỡng các quy tắc thiết kế quen thuộc như vậy là tốt, đúng đắn và khá bình thường?

Chủ tịch thương hiệu, ông Thierry Stern giải thích rằng công ty đã thử nghiệm với nhiều phong cách mặt số khác nhau, nhưng tính thẩm mỹ của Nautilus đã thành công vì lý do chính đáng, và độ phức tạp của mặt số xứng đáng được giữ lại. Do đó, những điểm tương đồng với Nautilus và Aquanaut là một quyết định mang tính có chủ đích.

Trên cổ tay, Cubitus chắc chắn có một sự hiện diện rất độc đáo, chủ yếu là do cấu trúc vỏ mới, thoạt nhìn thì vuông nhưng nhìn kỹ lại thì là bát giác. Với đường kính 45mm, Cubitus rõ ràng là một trong những chiếc đồng hồ lớn hơn phần còn lại của Patek Philippe, nhưng cũng đeo rất đẹp trên cổ tay, phần lớn là đến từ vỏ lại khá mỏng, cả 3 mẫu mới ra mỏng dưới 10mm. Khi nhìn vào các mặt số, bạn sẽ nghĩ ngay đến Nautilus, được công nhận là một trong những chiếc đồng hồ thoải mái nhất trong phân khúc đồng hồ thể thao hạng sang, mặc dù phiên bản bạch kim là phiên bản xa hoa nhất trên cổ tay do trọng lượng của nó.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus sử dụng bộ máy nào?

Hai mẫu đồng hồ 5821 mới ra được trang bị bộ máy 26-330 SC nổi tiếng, vốn đã được sử dụng trong nhiều đồng hồ Calatrava và Nautilus. Sự đổi mới lớn là bộ máy 240 PS CI J LU nằm trong mẫu Patek Philippe Cubitus 5822. Phiên bản đồng hồ bạch kim này được Patek Philippe tự hào về những cải tiến kỹ thuật. Hãng không ngần ngại tuyên bố rằng Cubitus thực sự là một dòng sản phẩm mới, nhưng rõ ràng không phải là bộ sưu tập mới dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về đồng hồ cao cấp.

Bộ máy 240 PS CI J LU này mất sáu năm để phát triển trước khi Thierry Stern quyết định rằng nó sẽ ra mắt trong Cubitus. Tổng cộng có sáu bằng sáng chế mới đã được nộp liên quan đến Big Date, khả năng điều tiết, quản lý năng lượng cho các bộ hiển thị và các chức năng trên mặt số. Bộ máy 240 PS nổi tiếng đã được sửa đổi rất nhiều và đặc biệt bổ sung thêm vào cơ chế nhảy tức thời. Nhưng sau những cải tiến, bộ máy 240 PS CI J LU mới cũng chỉ cao 4,76 mm. Điều này là do chủ tịch Thierry Stern chỉ định rằng chiếc đồng hồ phải thật “phẳng”. Bộ máy này hiện có vị trí riêng trong thế giới chế tác đồng hồ Patek Philippe.

Về cơ bản, 240 PS CI J LU chủ yếu có chức năng lịch hoàn toàn bình thường nhưng lịch thường niên phải thật thân thiện, tất cả được điều chỉnh thông qua các nút bấm nhỏ ở cạnh bên của đồng hồ. Bộ máy này có 353 bộ phận cần thiết và từng chi tiết đều được hoàn thiện tinh tế với yêu cầu khắt khe như một số bộ máy được tạo ra cho dòng sản phẩm Grande Complications của công ty.

Thông số kỹ thuật chính của Patek Philippe Cubitus là gì?

Cả ba mẫu đồng hồ Cubitus mới đều có đường kính 45mm, được đo từ vị trí 10 giờ đến vị trí 4 giờ. Về chiều cao: mẫu 5882 là 9,6 mm còn mẫu 5821 mỏng hơn một chút ở mức 8,3 mm. Điểm chung của chúng là khả năng chống nước ở độ sâu 30 mét, hay còn gọi là tiêu chuẩn Patek Philippe mới.

Liệu đồng hồ Patek Philippe Cubitus có lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ lịch sử nào không?

Đối với những người nhìn nhận Cubitus như một tân binh sắc sảo, thể thao trong thế giới đồng hồ Patek Philippe, thì mẫu lịch sử mà nó lấy cảm hứng có thể là Reference 96 từ những năm 1930, cũng là chiếc Calatrava đầu tiên từng được sản xuất. Cubitus có nhiều điểm tương tự có thể nhận thấy ngay với các mẫu Nautilus trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn xa hơn nữa, nhìn bao quát về các mẫu đồng hồ Patek Philippe góc cạnh.

Kể từ khi thiết kế Cubitus lần đầu tiên được biết đến ngay trước khi phát hành, đã có nhiều lời bàn tán và phê bình nhắc đến các mẫu đồng hồ góc cạnh của các nhà sản xuất khác; từ Cartier đến Bell & Ross.

Calatrava Ref. 96

Vào những năm 1920, Inv. P-739 đã được sản xuất; một chiếc đồng hồ báo giờ, phút có góc vuông đeo trên cổ tay. Mẫu Patek Philippe Ref. 77 được sản xuất vào những năm 1930, tiếp theo là Ref. 492 và Ref. 1485 cho đến cuối những năm 1940. Cả hai đều có những góc vuông ở vỏ.

Danh mục sản xuất từ những thập kỷ này cho thấy có nhiều mẫu đồng hồ thoạt nhìn có vẻ ngoài góc cạnh, nhưng lại có hình dạng vỏ rất khác biệt và đôi khi cong tuyệt đẹp: Mẫu 2441, có biệt danh là “Tháp Eiffel”, hoặc Mẫu 2442, được gọi là “Marylin Monroe” do có hai bên hông cong mềm mại.

Khi nhìn lại danh mục đồng hồ Patek Philippe trong quá khứ, cũng nhiều mẫu mang vỏ vuông rõ ràng: ref. 2514 từ những năm 1950 là ví dụ. Hay Cubitus cũng phảng phất đặc trưng của mẫu “Beta 21” 3587 và 3597 ở một vài khía cạnh. Với đường kính 43mm, các mẫu đồng hồ này lớn một cách táo bạo đối với những năm 1970 - và là mẫu Patek Philippe lớn nhất từng được chế tạo tại thời điểm đó.

Ref. 3854 từ những năm 1970 cũng có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ của Patek Philippe: nó vừa vuông mà cũng bát giác, một phiên bản thanh mảnh hơn, ít nhanh nhẹn hơn của Cubitus ngày nay .

Dòng đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới dành cho ai?

Tại Patek Philippe, đồng hồ được phân loại thành đồng hồ thể thao và thanh lịch. Xét về kích thước, Cubitus chắc chắn rất nổi bật trên cổ tay, nó lớn hơn nhiều so với hầu hết các đồng hồ được cung cấp bởi công ty của gia đình Stern cho đến nay. Điều này đã mở rộng tệp khách hàng hơn. Cubitus dành cho những người mua thích sự bắt mắt, nổi bật trên cổ tay, và với nhiều cảm hứng từ thiết kế Nautilus, hầu như tất cả những ai quan tâm đến Nautilus hiện cũng chính là khách hàng tiềm năng của Cubitus .

Đồng thời, các mẫu mới của nhà Patek Philippe thường luôn hấp dẫn mọi nhà sưu tập của hãng, đặc biệt là phiên bản bạch kim với bộ máy mới. Bất kỳ ai sở hữu Calatrava vẫn mơ về Grande Complications, nhưng điều ngược lại cũng đúng: bất kỳ ai đã sở hữu các mẫu đồng hồ phức tạp cao cấp trong hầu hết các trường hợp cũng sẽ thích đeo những chiếc đồng hồ đơn giản hơn một chút trong dòng sản phẩm này.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới có phải là phiên bản giới hạn không?

Câu trả lời rất ngắn gọn là không. Giống như hầu hết các mẫu đồng hồ đang có trong danh mục của công ty, các mẫu Cubitus mới sẽ được duy trì sản xuất hàng năm. Tuy nhiên vẫn cần nhắc lại, nhu cầu về dòng đồng hồ mới nhất này hiện tại đã rất là lớn. Mọi nhà sưu tập bán chuyên của thương hiệu đều muốn sở hữu ít nhất một chiếc, và Patek cũng hy vọng mở rộng đối tượng khách hàng gắn liền với Cubitus. Người ta cho rằng hiện tại Patek Philippe sản xuất khoảng 72.000 chiếc đồng hồ mỗi năm. Nếu bạn chia con số này cho chưa đầy 350 cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới, thì về mặt lý thuyết, mỗi cửa hàng sẽ nhận được khoảng 205 chiếc đồng hồ mỗi năm. Tuy nhiên, 205 là tổng chiếc đồng hồ từ các bộ sưu tập khác nhau và tỷ lệ Cubitus trong tổng sản lượng vẫn là bí mật của công ty.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus có giá bao nhiêu?

Chiếc Cubitus 5821/1A bằng thép không gỉ có giá 41.240 USD, đắt hơn đáng kể so với Aquanaut Ref. 5167A, hiện có giá 24.750 USD. Nó cũng đắt hơn giá của một chiếc Calatrava 6007G bằng vàng trắng (39.240USD). Ít nhất là xét về mặt giá bán, Cubitus không phải một mẫu Patek Philippe “entry-level" như những lời đồn trước đó.

Mẫu Patek Philippe Cubitus 5821/1AR có giá 61.280 USD còn mẫu Patek Philippe Cubitus 5822P có giá 88.380 USD. Tuy nhiên, giá thị trường của 3 mẫu này đã gấp từ 2 cho đến 6 lần, cụ thể là 188.000 USD, 160.000 USD và 175.000 USD lần lượt cho các mã ref. Cubitus 5821/1A, Cubitus 5821/1AR và Cubitus 5822P.

Liệu đồng hồ Patek Philippe Cubitus sẽ trở thành món đồ sưu tầm hay là khoản đầu tư?

Ngay cả những nhà sưu tập đam mê nhất cũng quan tâm đến giá trị của những chiếc đồng hồ họ sở hữu, bên cạnh niềm đam mê thuần túy. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư đã khiến thị trường đồng hồ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, Patek Philippe Cubitus có thể đáp ứng cả hai nhu cầu. Đối với những người yêu thích thương hiệu, Cubitus là một cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn lãnh đạo của Thierry Stern, khiến nó trở thành một món đồ sưu tập được săn đón.

Mặt khác, các nhà đầu tư dự đoán rằng những chiếc Cubitus đầu tiên sẽ được rao bán với giá cao trên thị trường thứ cấp. Liệu cơn “sốt” này có kéo dài và Cubitus có trở thành một “món hàng hot” như Nautilus và Aquanaut trong tương lai không vẫn còn là một ẩn số. Thị trường sẽ là câu trả lời cuối cùng. Ông Thierry Stern cũng chia sẻ một thông tin thú vị: đồng hồ thể thao thanh lịch chỉ chiếm tối đa 40% sản lượng của hãng, và số lượng Cubitus sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến sản lượng của Nautilus và Aquanaut.

Những chiếc Cubitus sản xuất sau này có thể sẽ càng trở nên hiếm và có giá trị hơn, nhất là khi thiết kế của dòng đồng hồ này có nhiều điểm tương đồng với mẫu Nautilus nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu Patek Philippe đều tăng giá mạnh trên thị trường thứ cấp. Nhưng theo kinh nghiệm, những chiếc đồng hồ thuộc phiên bản đầu tiên thường được các nhà sưu tập lâu năm săn đón. Dù vậy, điều quan trọng cần nhớ là thương hiệu Patek Philippe luôn ưu tiên tạo ra những chiếc đồng hồ chạm đến trái tim người đeo hơn là đơn thuần là một khoản đầu tư. Như ông Thierry Stern đã từng chia sẻ, "Khách hàng thường nói rằng họ muốn đầu tư vào Patek Philippe, nhưng điều quan trọng là họ tin vào giá trị và thương hiệu của chúng tôi."

Có thể mua đồng hồ Patek Philippe Cubitus ở đâu?

Có tin đồn rằng sẽ có hàng ngàn chiếc Cubitus được sản xuất trong năm đầu tiên và những chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đến tay các đại lý trong vòng một tuần.

20/10/2024

Đánh giá chuyên sâu: Bộ máy Patek Philippe Caliber 240

Đăng bởi Thu Huyền

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu sâu về một trong những bộ máy tự động có micro-rotor (rotor siêu nhỏ, rotor khuy áo) được ưa chuộng nhất trong ngành chế tạo đồng hồ.

Ra đời vào năm 1977 với mục tiêu đầy tham vọng là tạo ra một bộ máy cơ học siêu mỏng nhưng không hề đánh đổi độ tin cậy, Caliber 240 đã trở thành một trong những viên ngọc quý trong vương quốc đồng hồ của Patek Philippe. Được hoàn thiện tỉ mỉ với 27 chân kính và tần số dao động 21.600 vph, bộ máy này cung cấp một nguồn năng lượng ổn định cho những chiếc đồng hồ mỏng nhẹ.

Chúng ta dễ dàng bắt gặp Caliber 240 trong nhiều thiết kế chỉ giờ cơ bản như 5120, 7200, và đặc biệt là mẫu đồng hồ biểu tượng nhưng ít người biết đến - ref. 5026. Mặc dù có phong cách thiết kế khác nhau, tất cả những chiếc đồng hồ này đều chia sẻ chung một đặc điểm nổi bật: kích thước siêu mỏng. Với độ dày dưới 10mm, chúng mang đến một cảm giác đeo tay vô cùng thoải mái và thanh lịch.

Đồng hồ Patek Philippe ref. 5026

So với các bộ máy tự động có rotor khuy áo khác trên thị trường, Caliber 240 nổi bật với độ hoàn thiện cao, độ ổn định và khả năng giữ thời gian chính xác. Điều này đã góp phần đưa Patek Philippe trở thành một trong những thương hiệu đồng hồ danh giá nhất thế giới.

Calibre 240 - “barrel bridge”

Calibre 240 - mặt dưới của “barrel bridge”

Caliber 240 là một trong số ít các bộ máy hiện đại vẫn trung thành với nhiều vật liệu truyền thống, tạo nên một bản sắc riêng biệt. Tuy nhiên, trong suốt quá trình phát triển, Patek Philippe đã không ngừng tinh chỉnh các chi tiết nhỏ để nâng cao hiệu suất và thẩm mỹ của bộ máy này. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là thiết kế rotor. Từ kiểu gắn vốn ẩn các vít, Patek Philippe đã chuyển sang kiểu gắn tiêu chuẩn, cho phép người dùng chiêm ngưỡng hai vít được đánh bóng gương một cách tinh xảo, giữ micro-rotor cố định tại chỗ. Sự thay đổi này không chỉ mang đến một vẻ đẹp thẩm mỹ mới mà còn góp phần tăng cường độ bền và hiệu quả lên cót cho bộ máy.

Caliber 240 LU CL C bên trong chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Celestial 6102R

Tiếp theo là quyết định ngừng sử dụng vòng bi thép trong micro-rotor để chuyển sang vòng bi zirconium - một cải tiến lớn, nâng cao hiệu suất cho quá trình lên dây cót tự động.

Cuối cùng, chúng ta có một trong những cải tiến được đưa ra sau khi thương hiệu chuyển đổi từ áp dụng Geneva Seal sang Patek Philippe Seal cho đồng hồ của hãng. Đó chính là sự có mặt của dây tóc Silinvar. Dây tóc này được làm từ một dẫn xuất silicon đặc biệt. Với khả năng chống từ tính và chịu được sự thay đổi nhiệt độ, vật liệu này cho phép dây tóc có thể hoạt động cực kỳ tốt trong điều kiện bình thường.

Calibre 240: Bánh xe cân bằng với dây tóc Silinvar

Caliber 240 đã đạt được những bước tiến đáng kể nhờ vào việc ứng dụng dây tóc Silinvar. Với khả năng chống từ tính và chịu nhiệt vượt trội, Silinvar đã giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và độ ổn định của bộ máy. Bên cạnh đó, việc sử dụng vòng bi zirconium cho bộ máy tự động đã giảm thiểu ma sát, kéo dài tuổi thọ và tăng cường hiệu quả lên cót. Những cải tiến này, cùng với nhiều tinh chỉnh khác, đã đưa Caliber 240 lên một tầm cao mới. Ngày nay, với độ sai số chỉ -3/+2 giây mỗi ngày và dự trữ năng lượng vượt quá 48 giờ, Caliber 240 tự hào là một trong những bộ máy cơ khí chính xác và tin cậy nhất trên thị trường.

Đồng hồ Patek Philippe 5712/1A với 1 chấm trắng ở cạnh số 48

Đồng hồ Patek Philippe 5712/1A với 2 chấm trắng ở cạnh số 48

Nếu bạn là một nhà sưu tập dày dạn kinh nghiệm, bạn có thể nhận thấy rằng trên mặt số, tại vòng cung chỉ báo dự trữ năng lượng của mẫu Patek Philippe 5712/1A này nói riêng và các mẫu khác của Patek nói chung, tại số 48 chỉ có một chấm trắng nhỏ, nhưng có mẫu lại là hai chấm trắng nhỏ. Việc thêm vào chi tiết nhỏ này thể hiện sự gia tăng dần dần trong khả năng dự trữ năng lượng của bộ máy Caliber 240 theo năm tháng. Ban đầu, calibre 240 đảm bảo đồng hồ có thể hoạt động trong vòng 48 giờ, nhưng ngày nay, khả năng trữ cót của bộ máy này đạt đến khoảng 52 giờ. Việc bổ sung thêm một chấm nhỏ ở vòng cung hiển thị thời lượng cót trên mặt số đóng vai trò như một thước đo cho khả năng trữ cót của đồng hồ, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội. Ngoài những thay đổi hoặc cải tiến có thể quan sát đã được liệt kê trong bài, calibre 240 vẫn giữ nguyên sau gần 50 năm sản xuất.

Tìm hiểu về bộ máy Patek Philippe Caliber 240 cơ bản

Tên của bộ máy Caliber 240 xuất phát chính xác từ chiều cao của nó khi bạn tháo bộ phận micro-rotor. Bộ máy này có chiều cao chính xác là 2,40mm từ mặt số đến mặt cầu (không tính chiều dài của trụ trung tâm gắn bánh răng trụ nhỏ (cannon pinion) và bánh xe giờ). Khi bạn lắp micro-rotor, nó có độ dày là 2,53mm. Xem xét rằng đây là một bộ máy tự lên dây cót, thì chiều cao này rất mỏng.

Đo chiều cao của bộ máy caliber 240

Kết quả đo: Caliber 240 có chiều cao 240mm

Chiều cao 2,53mm sẽ không thể đạt được được nếu Patek Philippe không đơn giản hóa toàn bộ cơ chế lên dây tự động - chuyển từ rôto trung tâm tiêu chuẩn sang thiết kế lệch tâm với đường kính giảm đáng kể. Đây có lẽ là cơ chế lên dây tự động đơn giản nhất được tìm thấy trong bất kỳ bộ máy nào trên thế giới. Tự hào với kết nối bánh xe không bị gián đoạn từ chính rotor siêu nhỏ cho đến bánh xe trượt ở mặt số, Caliber 240 không thể đơn giản hơn: Chỉ có sáu thành phần tạo nên toàn bộ hệ thống lên dây cót tự động.

Cơ chế lên dây tự động

Micro-rotor (Đã bị xóa trong ảnh)
Uncoupling wheel (Bánh xe tháo rời)
Winding wheel (Bánh răng cuộn cót)
Click (Chốt chặn)
Intermediate winding wheel (Bánh răng trung gian)
Rachet-driving wheel (Bánh xe răng cưa)

Calatrava 6000 được cung cấp năng lượng từ bộ máy Caliber 240 PS C

Bộ phận Micro-rotor được sản xuất từ vàng nguyên khối 22K, lắp lệch tâm trên bánh xe bằng thép không gỉ có gắn ổ bi. Thiết kế kiểu này cho phép rotor dễ dàng xoay theo cả hai hướng ngay cả với chuyển động nhỏ nhất của cổ tay. Rotor được gắn vào bánh xe bằng hai vít thép đánh bóng gương. Sau đó, cụm linh kiện này sẽ dẫn động bánh xe tháo rời (Uncoupling wheel).

Bánh xe tháo rời, bao gồm hai bánh xe có gắn ổ bi được nối với nhau bằng một bệ thép, giữ vị trí là một bánh xe đảo chiều mà bạn thường thấy trong một bộ máy tự lên dây cót thông thường. Trong hệ thống bánh xe đảo chiều thông thường, có hai bánh xe đảo chiều tương tác với nhau và với rotor. Bánh xe đảo chiều chuyển đổi vòng quay hai chiều của rotor thành vòng quay một chiều của bánh xe lên dây cót. Lý do cho điều này là dây cót chỉ có thể được lên dây theo một hướng, nhưng rotor của đồng hồ đang quay theo hai hướng. Bánh xe tháo rời xuất hiện để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Patek Philippe đơn giản hóa giải pháp hơn nữa.

Patek Philippe đã lựa chọn hệ thống vòng bi kép để dẫn động bánh xe lên dây cót khi nó quay theo một hướng và di chuyển ra xa bánh xe lên dây cót (tháo rời) khi nó quay theo hướng ngược lại.

Ra đời với tư cách là một bộ máy tự động cực kỳ đơn giản, calibre 240 được hình thành với mục đích trở thành nền tảng cho những tính năng phức tạp được đánh giá cao nhất trong “kho vũ khí” thiện chiến của thương hiệu Patek Philippe trong thị trường đồng hồ.

Cung cấp năng lượng cho mẫu đồng hồ Nautilus 5712/1A hoạt động là bộ máy tự động 240 PS IRM C LU với sự có mặt của rotor khuy áo bằng vàng 22K

Bánh xe lớn (phía cầu/phía bộ máy) của calibre 240 cũng điều khiển các bánh xe cài đặt trung gian (intermediate setting wheels) và bánh xe phút ở phía mặt số, tạo ra lực ma sát “mịn mượt như bơ” mà chúng ta cảm nhận ngay khi cài đặt thời gian. Điều này đạt được nhờ thiết kế của chính nó, với tổng cộng 4 thành phần. Bánh xe này đồng thời tương tác với các bộ phận bao gồm: thùng cót, bánh xe thứ ba, bánh xe cài đặt trung gian thứ hai và bánh xe phút. Mặc dù micro-rotor là tâm điểm chú ý nhưng bánh xe lớn mới là ngôi sao thực sự của chương trình biển diễn mang tên “calibre 240”.

Bánh xe lớn (great wheel)

Mặt cắt ngang của bánh xe lớn, đã được đánh dấu các vị trí tương tác với các bánh xe khác trong bộ máy đồng hồ

Việc sử dụng bánh xe lớn phức tạp cho phép nhà sản xuất hàng đầu Thuỵ Sĩ cắt giảm đáng kể chiều cao của bộ máy đồng hồ. Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta cần di chuyển lên trên chuỗi truyền động bánh răng, lúc này có thể quan sát được bánh xe hộp cót/rachet (barrel/rachet wheel), bánh xe thứ ba, bánh xe thứ tư và bánh xe thoát. Khu vực chuyển động này được thiết kế và chế tạo để thu hút sức hấp dẫn của ánh mắt.

Từ trái sang phải: Bánh xe lớn (Great wheel), Hộp cót (Barrel), Bánh xe giảm tốc (bánh xe giảm tốc)

Từ trái sang phải: Bánh xe lớn, Bánh xe barrel/rachet, bánh xe giảm tốc

Từ trên xuống dưới: Bánh xe lớn, bánh xe thứ ba, bánh xe thứ tư, bánh xe thoát hiểm

Quyết định triển khai bánh xe lớn bốn bộ phận phức tạp này cũng giúp giải phóng rất nhiều không gian tấm chính bên dưới mặt số. Điều này cho phép nhiều chức năng/cơ chế được xếp chồng lên trên bộ máy nền. Các mô-đun Lịch cơ bản, Lịch vạn niên, Giờ thế giới và ấn tượng nhất là biến chứng thiên thể mang tính biểu tượng đều đã từng đặt lên trên caliber 240. Để dễ hình dung, bộ máy cơ sở có chiều cao tổng thể là 2,53mm, trong khi việc bổ sung cơ chế Giờ thế giới làm cho chỉ lên tới 3,88mm – chỉ tăng 1,35mm.

Calibre 240 - phía trước, áp sát mặt đồng hồ

Phiên bản lộ máy của Caliber 240 cung cấp góc nhìn rõ hơn về cách bánh răng trên trục bánh xe lớn ăn khớp với cả bánh xe cài đặt trung gian bên phải và bánh xe phút bên trái

Các cơ chế, chức năng phức tạp

Có một số tính năng phức tạp nổi tiếng nhất mà thương hiệu Patek Philippe sản xuất đã được đặt trên bộ máy 240. Là một fan đồng hồ, những nhà sưu tập đồng hồ Patek Philippe chân chính, sẽ khó có ai có thể bỏ qua World Time ref. 5110 trong những cuộc thảo luận đầy say mê. Hầu hết mọi người đều yêu thích mẫu đồng hồ này và hiếm khi thấy nó hoạt động.

Gồm tổng cộng 239 bộ phận và chỉ dày 3,88mm, bộ máy 240 HU World Time là một cơ chế tương đối đơn giản, chỉ hơn số ít chi tiết so với bộ máy cơ bản bao gồm 161 linh kiện.

Hai mươi bốn thành phố, hai mươi bốn múi giờ, đĩa chỉ báo ngày và đêm, mặt số hiển thị mười hai giờ, vòng tròn hiển thị hai mươi bốn giờ cùng vị trí với đĩa chỉ báo ngày và đêm, tất cả cùng nhau hoạt động theo lệnh của một cánh tay khớp nối sau đó kết nối với một nút bấm duy nhất trong vỏ. Thật ấn tượng.

Nằm trên cùng của bộ máy cơ sở là bộ đôi bánh xe giờ: bánh trên và bánh dưới. Bánh xe giờ ở phía dưới tương tác với bánh xe phút để cho biết thời gian hiện tại.

Bánh xe giờ ở phía trên, có ngôi sao mười hai cánh, được nối với bánh xe giờ phía dưới dưới thông qua lò xo "C" và "ngón tay" bằng thép (steel finger, hoạt động như một chốt chặn). Các thành phần này, dưới sức căng của vòng chữ C, steel finger và ngôi sao mười hai cánh dính vào nhau cùng hoàn thiện cho hoạt động của bộ đôi bánh xe giờ (gắn với kim giờ).

Nằm bên trong và cung cấp năng lượng để Patek Philippe Complications 7130R-012 hoạt động là bộ máy cổ điển Caliber 240 HU

Bánh xe kép đảm bảo hiển thị thời gian được chính xác trong suốt hoạt động của đồng hồ ngay cả khi người dùng bấm nút làm dịch chuyển đĩa 24 giờ hay là đĩa time zone. Lúc này, bánh xe giờ ở phía trên sẽ tách qua một mốc của ngôi sao mười hai cánh, trong khi bánh xe giờ dưới vẫn giữ nguyên vị trí. Bánh xe giờ phía trên giữ lấy kim giờ. Mỗi khi bánh xe giờ phía trên di chuyển một nấc, kim giờ cũng di chuyển và đó là chuyển động mà chúng ta thấy trên mặt số.

Bánh xe giờ kép (trái sang phải): bánh xe giờ phía trên, bánh xe giờ phía dưới, Lò xo chữ C, chốt chặn nhỏ

Calibre 240 HU

Tương lai sẽ ra sao với caliber 240?

Mặc dù chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với bộ máy caliber 240, nhưng quá trình sử dụng thực tế đã chứng minh vai trò quan trọng của nó. Với một lịch sử lâu đời trong việc chế tạo những bộ máy đồng hồ bền bỉ, Patek Philippe không ngừng hoàn thiện Caliber 240 qua từng năm. Việc áp dụng các vật liệu hiện đại như vòng bi zirconium và dây tóc từ silicon, cùng với những tinh chỉnh tỉ mỉ trong cấu trúc bánh răng, đã góp phần nâng cao đáng kể độ bền và độ chính xác của bộ máy. Đặc biệt, triết lý sản xuất tập trung vào việc bảo dưỡng và sửa chữa dễ dàng đã đảm bảo rằng Caliber 240 luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân trong nhiều thập kỷ tới. Điều này chứng tỏ rằng Patek Philippe không chỉ tạo ra những chiếc đồng hồ, mà còn đang xây dựng một di sản trường tồn với thời gian. Tất cả những điều này có nghĩa là có thể sẽ còn nhiều cải tiến hơn nữa được thêm vào.

Sở hữu cỗ máy tự động lên dây Caliber 240 PS đạt biên độ dao động 21600 vph, mức dự trữ năng lượng lên tới 48h cùng mini-rotor chế tác từ vàng 22k, Patek Philippe Moon Phase Power Reserve Rose Gold 5054R có các chức năng: moonphase, báo ngày trong tháng, màn hiển thị thời lượng cót

Lời kết

Tóm lại, Caliber 240 là một minh chứng sáng giá cho sự tinh xảo và đổi mới không ngừng của ngành chế tạo đồng hồ cao cấp. Với thiết kế siêu mỏng, micro-rotor cải tiến và độ chính xác đáng kinh ngạc, bộ máy này đã vượt qua thử thách của thời gian và trở thành nền tảng cho nhiều mẫu đồng hồ biểu tượng của Patek Philippe. Sự đơn giản và độ chính xác của caliber 240 không chỉ khiến nó trở thành cơ sở lý tưởng cho các cơ chế phức tạp mà còn thể hiện sự tận tâm của thương hiệu đối với sự thành thạo về mặt kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến khả năng đeo hoặc sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Qua đó, Patek Philippe khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc kết hợp truyền thống và hiện đại, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trên cổ tay.

17/10/2024

Đồng hồ Patek Philippe Grandmaster của diễn viên Sylvester Stallone được bán với giá 5,4 triệu USD và …

Đăng bởi Thu Huyền

Chiếc Patek Philippe Grandmaster Chime của diễn viên gạo cội Sylvester Stallone được bán với giá 5,4 triệu USD tại Sotheby's vào đầu tháng 6, cao hơn giá bán lẻ vài triệu USD.

Có một số người thể hiện sự kinh ngạc khi biết việc nghệ sĩ Stallone bán chiếc Patek Philippe Grandmaster Chime chỉ ba năm sau khi mua nó. Giám đốc điều hành Patek Thierry Stern cũng nằm trong số đó. Ông nói: “Tất nhiên, chúng tôi không thích điều đó, nhưng nó có thể xảy ra,” trong lần phỏng vấn với WatchPro về ref. 6300G của Stallone. "Tôi không thể kiểm soát tất cả mọi người. Thật không công bằng cho một khách hàng có thể đã chờ đợi tác phẩm này trong nhiều năm và sau đó lại thấy nó được bán đi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Stern và các khách hàng tiềm năng sẽ rất khó chịu khi thấy một trong số rất ít những chiếc Grandmaster Chimes mà Patek Philippe sản xuất hàng năm rơi vào tay một người đã bán nó khá nhanh. Trong cuộc phỏng vấn đó (với WatchPro), về cơ bản, ông Stern đã ngụ ý rằng Stallone sẽ không bao giờ mua một chiếc Patek mới nữa.

Còn về phía chúng ta, những người bình thường thì có vẻ như ông Stallone không làm gì sai cả. Ông ấy đã bỏ ra vài triệu đô la để mua một chiếc đồng hồ và ông ấy có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn với chiếc đồng hồ ấy. Tất nhiên, các hành động đều có hậu quả. Chỉ là không biết hậu quả sẽ còn mang tới tác động như thế nào trong tương lai. Có một điều chắc chắn nhất là, Patek Philippe Grandmaster Chime đã được bán với giá 5,4 triệu USD tại Sotheby's.

Đấu giá ở New York: Về các đơn vị đấu giá

Tháng 6 trong lĩnh vực đấu giá đồng hồ, không có nơi nào nóng như tại New York. Các nhà đấu giá lớn hoạt động tích cực ngay từ những tuần đầu tiên. Trong số đó, doanh thu dẫn đầu thuộc về đơn vị đấu giá Phillips, với tổng trị giá 23,4 triệu đô la, Sotheby's 21 triệu đô la (trực tiếp và trực tuyến) và Christie's 13,2 triệu đô la, cùng với vài triệu đô la nữa nếu tính cả đợt bán online. Quan trọng hơn, website của đơn vị Christie's không bị hack trong tháng này. Để tham khảo, tổng giá trị dẫn đầu thị trường của Phillips là 26,4 triệu USD vào tháng 6 năm ngoái, vì vậy các con số đã giảm, nhưng đó vẫn là một số tiền rất lớn trong ngành đồng hồ.

Đơn vị Sotheby's thông báo rằng ông Sam Hines (trái) đã gia nhập lại nhà đấu giá, đồng thời chuyển đổi vị trí cho ông Geoff Hess (phải).

Về mặt nhân sự, đơn vị Sotheby's cũng thông báo rằng ông Sam Hines đã trở lại vị trí Chairman of Watches, trong khi ông Geoff Hess đã được thăng chức lên vị trí Global Head of Watches, một bước tiến vượt bậc so với vị trí dẫn đầu khu vực Châu Mỹ. Thông báo này được đưa ra khoảng một năm sau khi ông Hess gia nhập Sotheby's, trước đây từng là chuyên gia tại đơn vị Phillips. Động thái này đã được dự kiến trong vài tháng - ông Hines rời Sotheby's để gia nhập nhà đấu giá trực tuyến Loupe This vài năm trước, nhưng vẫn là nhà tư vấn cho Sotheby's và đảm bảo một số món đồ cao cấp để ký gửi trong thời gian đó.

So sánh ba chiếc Patek 1463 rất khác nhau

Xem xét kỹ hơn ba chiếc Patek 1463 vàng vàng đã được bán trong hai tháng qua, từ Antiquorum (328.500 USD), Christie's (163.800 USD) và Phillips (107.950 USD)

Chúng ta có thể tiếp tục nói về những con số và kết quả, nhưng tôi có cảm giác điều đó thường nhàm chán nên chúng ta hãy thử làm một điều gì đó khác biệt, bay sang Geneva và quay ngược trở lại tháng trước. Một trong những mẫu Patek Philippe 1463 tốt nhất đã được tung ra thị trường (Lô 134, Antiquorum Geneva). Giám đốc điều hành của đơn vị đấu giá Antiquorum, Julien Schaerer cho biết chiếc Patek Philippe 1463 có lẽ là tuyệt vời nhất mà ông từng gặp. Khi các đại lý Eric Ku và Justin Gruenberg xuất hiện trên podcast ngay sau phiên đấu giá kết thúc, tất cả đều đồng tình và cho rằng con số 328.500 USD là có chút gây thất vọng. Nói rõ hơn thì số tiền đó vẫn là một số tiền rất lớn đối với một chiếc 1463 vàng vàng. Có tin rằng vị đại lý người Ý thắng được chiếc Patek 1463 đã tỏ ra khá hài lòng.

Hai mẫu đồng hồ 1463 bằng vàng nữa đã xuất hiện ở New York vào tuần trước và cả hai đều được bán với giá thấp hơn nhiều - chưa đến một nửa! Vì vậy, trong phần tóm tắt cuộc đấu giá này, chúng ta sẽ có được thông tin siêu chi tiết và xem xét cả ba mẫu Patek Philippe 1463 và xem liệu chúng ta có thể cố gắng hiểu tại sao một chiếc 1463 lại được bán với giá khoảng 100.000 đô la, một chiếc với giá 160.000 đô la và một chiếc có giá 1463 hơn 300.000 đô la.

Nếu bạn quen thuộc với đồng hồ cổ điển, bạn sẽ biết liên quan đến giá đồng hồ chỉ có một từ: tình trạng. Vì vậy, hãy cùng xem xét kỹ tình trạng có ý nghĩa như thế nào đối với một chiếc đồng hồ cổ điển.

Đầu tiên, bạn cần biết về thông tin chung của mẫu Patek Philippe ref. 1463. Trên nhiều diễn đàn về đồng hồ, nhiều người đã đồng tình rằng, ref. 1463 là một trong những chiếc Patek cổ điển quyến rũ nhất từng được tạo ra. Đây là chiếc đồng hồ bấm giờ Patek cổ điển duy nhất có vỏ chống thấm nước, cấu trúc vỏ chắc chắn và tỷ lệ của nó (khoảng 35mm), nút bấm "Tasti Tondi" được khắc và sự hiếm có khiến Patek 1463 trở thành một trong những sản phẩm đích cuối cùng cho bộ sưu tập của mỗi người. Người ta ước tính có khoảng 400 chiếc được làm bằng vàng vàng, mặc dù chỉ có chưa đến 200 chiếc xuất hiện công khai ngoài thị trường.

Patek Philippe 1463: Mặt số

Nhìn kỹ hơn về mặt số Patek Philippe cổ điển với chữ ký tráng men

Hầu hết mọi mặt số Patek cổ điển đều đã được làm sạch, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Và điều này hoàn toàn ổn và có thể chấp nhận được! Patek đã chế tạo mặt số để chúng có thể được làm sạch và tồn tại mãi mãi. Không giống như mặt số hiện đại, các chi tiết trên những mặt số này được chạm khắc nổi - cụ thể là chữ ký Patek và các vạch bên ngoài – sau đó được phủ men cứng. Đó là một quá trình tốn nhiều thời gian và phần lớn được hoàn thành bằng tay, nhưng điều này có nghĩa là chữ ký và rãnh bên ngoài được phủ một lớp men cứng bền lâu, ngay cả khi mặt số được chà nhám và làm sạch.

Khi những chiếc đồng hồ này được gửi đến Patek Philippe để bảo trì, chúng sẽ được làm sạch cẩn thận. Mức độ của quá trình làm sạch này có thể dao động từ rửa nhẹ và chà nhám mặt số cho đến phục hồi gần như hoàn toàn và tráng men lại, tùy thuộc vào tình trạng của mặt số. Các chỉ số cũng thường được xử lý trong quá trình làm sạch này.

Mặc dù mặt số được thiết kế để tồn tại lâu dài nhưng mỗi lần làm sạch liên tiếp đều để lại dấu hiệu hao mòn: lớp men bị mất; các đường dọc xuất hiện trên mặt số; các lỗ trống nơi cố định các cọc số trở nên mòn và lớn hơn, thậm chí có thể nhìn thấy được dưới các cọc số; và các chỉ số bị sai lệch khi đính lại. Còn có các đường cắt của ô cửa sổ mặt số phụ và lịch có thể có đường nét mềm mại hơn.

Tất cả những điều này có thể khó nhìn thấy trong ảnh, thậm chí còn khó nhìn thấy hơn khi sử dụng hình ảnh danh mục từ một nhà đấu giá bởi nó chắc chắn đã được chỉnh sửa. Tất cả đều mang tính chủ quan và có thể khác nhau tùy theo từng mặt số - hãy nhớ rằng việc chế tạo và làm sạch mặt số phần lớn được hoàn thành bằng tay.

Khi đánh giá những chiếc đồng hồ như thế này, có thể hữu ích khi bắt đầu bằng cách xem xét một mẫu nguyên bản, nguyên sơ để hiểu nó "nên" trông như thế nào. Hãy bắt đầu với chiếc Patek 1463 tại Antiquorum mà nhiều người đã nói là một trong những chiếc tốt nhất họ từng thấy:

Đầu tiên, hãy lưu ý rằng lớp men ở vạch và rãnh ngoài hoàn toàn đồng đều và không bị mất đi ở bất kỳ vị trí nào. Chữ ký tráng men "Patek Philippe" được nâng lên nhưng gần sát với mặt số. Khi mặt số đã được làm sạch nhiều, chữ ký này có thể trông nổi lên giống như gờ vì vật liệu mặt số bị chà nhám đi nhưng chữ ký vẫn còn. Các đường nét phụ trông sắc và nét.

Một chiếc Patek 96 với "chữ ký dài" có chữ "A bị thổi mất", dấu phẩy bị mất ở Patek, Philippe & Co cũng như mất dấu phía trên chữ "E" ở Genève

Mặt số đồng hồ Patek 439 cổ điển có các đường sọc dọc và có vẻ như đã được tráng men lại một phần - hãy lưu ý lớp men không đồng đều trên các chữ ký. Tuy nhiên, đây là một chiếc Patek vuông bạch kim đặc biệt và hiếm có

Khi mặt số được làm sạch, phần tráng men đầu tiên bị mất thường là điểm nhấn nhỏ phía trên chữ “E” ở Genève và thanh ngang nối phần trên của chữ “A” mà thường được gọi là chữ A bị thổi bay. Trong các chữ ký dài trước năm 1948 - có chữ ký của Patek, Philippe & Co - dấu phẩy cũng thường bị mất. Những điều này vẫn còn nguyên vẹn với chiếc 1463 tại Antiquorum, một bằng chứng thể hiện là mặt số chưa được làm sạch.

Chiếc Patek Philippe 1463 nguyên sơ từ Antiquorum

Với hình ảnh chiếc 1463 này, chúng ta hãy nhìn vào hai chiếc 1463 khác được bán ở New York. Đầu tiên, mẫu được cung cấp bởi đơn vị Phillips:

Cận cảnh mặt số đồng hồ Patek 1463 tại đơn vị Philipps

Chiếc 1463 này được bán với giá 107.950 USD và thoạt nhìn về cơ bản nó là cùng một mẫu đồng hồ. Bản trích lục cho những chiếc đồng hồ này thậm chí còn thể việc sản xuất chúng chỉ cách nhau một năm. Nhưng hãy phóng to chữ ký Patek Philippe và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy một số điểm khác biệt. Chữ ký này đã mất dấu phía trên chữ "E" đầu tiên ở Genève, dấu hiệu đầu tiên của việc “làm sạch” lại mặt số. Bạn cũng sẽ nhận thấy lớp men trên chữ ký không đồng đều ở nhiều chỗ. Có hiện tượng mất một phần men, đặc biệt đáng chú ý ở chữ "E" khác. Bạn cũng sẽ thấy một số lớp men mờ dần trên các chữ số bên ngoài. Tất cả vẫn còn đó, nhưng hãy so sánh điều này với mẫu Patek 1463 được cung cấp bởi đơn vị Antiquorum ở trên.

Tiếp theo, nhìn vào các chỉ số và bộ kim. Đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy chúng có lớp gỉ ấm áp mà theo đánh giá cá nhân, nó thực sự thấy hấp dẫn, nhưng cũng có vẻ như có một số vết xước khi xử lý. Dưới một vài chỉ số, có vẻ như bạn có thể bắt đầu thấy vết chờm ra ở phần chân. Đặc biệt, bạn cũng sẽ nhận thấy rằng kim giờ có một số vết xước cũng như kim phút có màu tối hơn kim giờ. Ở một vài cọc số có lớp gỉ nên sẽ thật khó để xác định liệu đây có phải là nguyên bản hay không. Cuối cùng, các mặt số phụ có đường nét mềm mại hơn một chút so với mẫu trước, cho thấy chúng đã được mài mòn theo thời gian.

Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào chiếc 1463 bằng vàng thứ ba được bán với giá 163.800 USD bởi đơn vị Christie's. Giống như ví dụ trước, bạn có thể thấy phần lớp men mờ trên chữ ký và rãnh bên ngoài. Sự có mặt của các sọc dọc mờ đại diện cho quá trình chà nhám và nó thật dễ nhận thấy trong hình ảnh này. Nhưng hãy nhìn kỹ và có vẻ như một vài chỉ số hơi lệch và không đối xứng, cho thấy chúng đã bị nhấc lên và đặt lại trong quá trình vệ sinh.

Thú vị là, Everywatch đã cung cấp thông tin là giá bán trung bình của một chiếc đồng hồ vàng 1463 trong năm qua là 163.000 USD. Như vậy chiếc Patek 1463 tại Christie’s đã được bán với một mức giá "trung bình”.

Patek 1463: Phần vỏ

Chi tiết về mặt số của đồng hồ Patek Philippe 1463 có nhiều khía cạnh để khai thác trong khi phần vỏ sẽ có vài điểm chính. Giống như mặt số, những chiếc vỏ Patek cổ điển được đánh bóng khi mang đi bảo dưỡng để loại bỏ vết trầy xước. Tuy nhiên, ngày nay, các nhà sưu tập lớn lại thích những chiếc vỏ có đường nét nguyên bản, sắc nét và hoàn chỉnh.

Mẫu Patek Philippe ref. 1463 tại Antiquorum thật ấn tượng vì nó có tất cả những điều sau:

Đặc biệt, hãy chú ý đến các đường nét sắc nét trên khung bezel, càng nối dây và lỗ

Điều đầu tiên ông Schaerer của Antiquorum chỉ ra là cần phải nhìn vào vành bezel của đồng hồ Patek 1463 này. Hãy nhìn xem vành bezel phẳng như thế nào và các đường nét sắc nét ở hai bên khi nó tiệm cận xuống phần giữa và mặt số. Những đường này này mềm mại hơn nhiều khi đặt cạnh hầu hết những chiếc 1463 khác. Hãy xem khung vành bezel trông tròn hơn bao nhiêu trong các mẫu khác:

So sánh viền phẳng và các cạnh sắc của đồng hồ giữa mẫu Patek 1463 Antiquorum (trái) với hình dạng tròn hơn của mẫu Patek 1463 Phillips (phải và bên dưới), dấu hiệu của lớp sơn bóng.

Tiếp đến là quan sát cạnh bên và độ dày của càng nối dây

So sánh độ dày của phần càng và độ sắc nét của các cạnh trong mẫu Patek Philippe 1463 từ Antiquorum và Christie's (tương ứng bên trái và bên phải). Bạn có thể thấy ví dụ đầu tiên có càng nối dây dày hơn và các cạnh sắc nét hơn.

Khi nhìn vào đồng hồ vàng, người ta thường bắt đầu bằng dấu triện. Việc nhìn thấy những dấu hiệu này là quan trọng và nó nói lên rất nhiều điều. Lấy ba chiếc đồng hồ này làm ví dụ: Tất cả chúng đều có những đặc điểm nổi bật, nhưng xem xét cẩn thận, tình trạng tổng thể rất khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể thấy các dấu hiệu được khắc trên phía sau của càng nối dây, và chúng đều tương đối sắc nét:

Các dấu triện được đục trên càng nối dây phía sau sau của mỗi chiếc 1463 vẫn có thể nhìn thấy được, ngay cả khi chúng đã được đánh bóng ở mức độ nào đó. Antiquorum (trái); Phillips (trên cùng); Christie's (dưới).

Những chiếc 1463 này còn có một dấu ấn khác tại phần vỏ giữa, nằm giữa núm vặn và nút bấm chronograph. Nhưng ngay cả trên những chiếc đồng hồ có dấu hiệu được đánh bóng ở nơi khác, những dấu hiệu này khó có thể bị công cụ đánh bóng chạm tới. Người thợ đánh bóng vỏ máy sẽ không tháo núm vặn hoặc nút bấm để có thể tiếp cận được tất cả các ngóc ngách đó. Tại sao lại bắt đầu loay hoay với những thứ ảnh hưởng đến bộ máy khi công việc của bạn chỉ là hoàn thiện lại phần bỏ?

Mặc dù việc vẫn nhìn thấy những dấu triện này là điều tốt nhưng điều quan trọng là phải xem xét toàn bộ vỏ máy khi đánh giá tình trạng.

Mặc dù những chiếc 1463 có thể thể hiện nhiều mức độ đánh bóng khác nhau, dấu triện giữa núm vặn và nút bấm sẽ vẫn còn sau khi đánh bóng - không chắc rằng công cụ đánh bóng sẽ lọt vào các ngóc ngách của vỏ. Antiquorum (trái); Christie's (phải).

Kết luận về vấn đề tình trạng của đồng hồ

Cho dù đó là Patek, Rolex, Cartier hay thậm chí là Movado và Mido giá cả phải chăng hơn mà những người mua hàng tại eBay đang tìm kiếm, việc đánh giá tình trạng đã trở thành yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc khi mua đồng hồ cổ điển. Điều quan trọng hơn việc một chiếc đồng hồ có "hiếm" hay không là hình dạng của nó.

Nói rõ hơn, không phải là một chiếc đồng hồ được làm sạch hoặc đánh bóng đột nhiên trở nên mất giá trị. Tất cả đều vẫn là những chiếc Patek có giá sáu con số! Nhưng điều quan trọng là bạn cần có đủ kiến thức để đánh giá giá trị của một chiếc đồng hồ cổ điển thực sự đến từ đâu và bạn thích điều gì ở một chiếc đồng hồ cổ điển: có người thích vẻ đẹp nguyên bản, có người thích một chiếc đồng hồ được giữ gìn, có người lại say mê với lớp gỉ sét,...

21/06/2024

So sánh những huyền thoại đồng hồ Chronograph - Phần 1: Patek Philippe 5170G-010

Đăng bởi Nguyễn Hiệp

Cho dù công nghệ có tiến bộ đến đâu chăng nữa, những chiếc đồng hồ Chronograph lên cót tay, được hoàn thiện thủ công vẫn có sự hấp dẫn riêng. Với bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ba mẫu đồng hồ đến từ ba cái tên đứng đầu: A. Lange & Söhne, Vacheron Constantin và Patek Philippe. Những chiếc đồng hồ này sẽ được so sánh theo những hạng mục: thiết kế, hoàn thiện, cảm nhận lên tay và khả năng sưu tầm.

Có một điều chúng ta cần để ý, đó là ở đây không có lựa chọn sai. Cả ba mẫu đồng hồ đều rất đẹp, có mức giá ngang ngang nhau và đều là các mẫu Chronograph lên cót tay, với bộ máy được sản xuất in-house và hoàn thiện thủ công. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phân tích kỹ về điểm mạnh và điểm yếu của từng chiếc đồng hồ.

Tham khảo: Nội chiến Chronograph nhà Patek Philippe: 5905P và 5170P

Lịch sử của những chiếc Chronograph lên cót tay In-house

Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về những chiếc Chronograph là chúng rất khó đạt sự hoàn hảo. Mặc dù có nhiều thương hiệu lớn cho ra đời những chiếc Chronograph tuyệt phẩm, nhưng phần lớn số còn lại vẫn chỉ dùng chung một loại máy cơ bản.

Nếu đi sâu hơn: phải tới năm 2005, Patek Philippe mới lần đầu giới thiệu bộ máy Chronograph lên cót tay của họ (27-252 PS bên trong chiếc 5959P và 5950A). Patek Philippe không có một chiếc Chronograph lên cót tay nào có mức giá dưới 100,000 USD cho tới khi chiếc 5170J được giới thiệu.

Đồng hồ Patek Philippe 1463 sử dụng máy Ebauche của Valjoux

Cả Patek Philippe và Vacheron Constantin đều không sản xuất máy Chronograph lên cót tay trong thời gian hơn 150 năm. Breguet thì mua lại bộ máy khi tập đoàn Swatch thâu tóm thương hiệu Lemania, trong khi đó Audemars Piguet đến ngày nay vẫn chưa có một bộ máy nào như vậy. Vì thế, bạn cũng có thể hiểu được sự đặc biệt của những mẫu đồng hồ này.

Những thương hiệu cực lớn như Patek hay VC không đầu tư vào máy Chronograph lên cót tay cho tới đầu thế kỷ 21 vì một lý do - thị trường đồng hồ thay đổi. Vào khoảng 60 năm trước, việc kết hợp giữa các thương hiệu là hết sức bình thường, và thậm chí trở thành một yêu cầu tất yếu. Vậy tại sao phải đầu tư thật nhiều tiền vào một tính năng phức tạp, với thị trường nhỏ bé (không thật sự nhiều người cần sử dụng tính năng Chronograph) khi chúng ta có thể mua lại máy của một bên khác như Valjoux hay Lemania? Chiếc Rolex Daytona đầu tiên và chiếc Heuer Carrera đầu tiên không chỉ sử dụng chung máy Valjoux 72, mà còn có bộ vỏ, kim và mặt số khá giống nhau. Và các thương hiệu đồng hồ lúc đó đang phải chật vật xoay sở để tồn tại, có thể là bằng việc kinh doanh cả những ngành khác. Thập niên 60 là thời kỳ như vậy, nên việc không đầu tư vào máy Chronograph cũng rất dễ hiểu.

Tìm hiểu: Lịch sử những biến thể đồng hồ Patek Philippe Chronograph 5170 từ 2010 đến nay

Trong thế giới đồng hồ rộng lớn với muôn vàn tính năng, nhưng máy Chronograph lên cót tay chỉ chiếm một phần rất nhỏ, có thể đếm trên đầu bàn tay. Cùng một bộ máy Caliber 2310 của Lemania, nhưng được dùng trên những chiếc Omega Speedmaster 2915 ra đời năm 1957, hay những chiếc Patek philippe 3970 ra đời những năm 80, rồi những chiếc Roger Dubuis Chronograph ở thập niên 90, và còn cả những chiếc Breguet Chronograph lên cót tay ở thời điểm hiện tại.

Lemania nay được sở hữu bởi Breguet, và dòng máy Chronograph 2310/2320 đã có tuổi đời gần 80 năm. Tuy nhiên, đến giờ những bộ máy đó vẫn hoạt động hiệu quả, vậy tại sao phải sửa hay thay đổi gì? Đó là lời nói của người Thụy Sĩ, nhưng người Đức lại nghĩ khác.

Tại Baselworld 1999, một thương hiệu đồng hồ Đức nhỏ bé (thậm chí phải chia sẻ gian hàng với ông lớn IWC) đã giới thiệu một chiếc đồng hồ mang tính cách mạng. Theo tôi, thậm chí chiếc đồng hồ này còn thay đổi cả ngành công nghiệp chế tác đồng hồ hiện đại. Chiếc đồng hồ đó mang tên Datograph, và thương hiệu “nhỏ bé” kia là A. Lange & Sohne.

Bộ máy Datograph đã được phát triển ngay từ khi A. Lange & Sohne bắt đầu hồi sinh vào năm 1994. Họ đã làm chấn động cả giới đồng hồ Thụy Sĩ với các thiết kế như Lange 1 hay Pour Le Merite Tourbillon, và mẫu Datograph với vỏ Platinum nguyên khối thật sự lại là một quả bom.

Tất cả đều cực kỳ ấn tượng, từ chiều sâu, các góc cạnh, thiết kế và cả cầu nối được chạm trổ thủ công. Đây là bộ máy mới hoàn toàn, và là bộ máy Chronograph lên cót tay đầu tiên nhắm tới phân khúc siêu cao cấp. Nên nhớ rằng chiếc Datograph chỉ ra đời 1 năm sau khi Patek giới thiệu mẫu 5070 - chiếc Chronograph đầu tiên của họ sau hơn 35 năm, và sử dụng bộ máy đã 56 năm tuổi. Dù được hoàn thiện cực kỳ tinh xảo, nhưng chiếc 5070 đó về cơ bản vẫn sử dụng chung máy với một chiếc Speedmaster có giá khoảng 1,500 USD.

Mẫu Datograph như một lời thách thức, và tất nhiên các thương hiệu Thụy Sĩ phải tìm câu trả lời. Phải mất một vài năm, nhưng cuối cùng Patek cũng có lời đáp trả với chiếc 5950A. Vacheron mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng ra mắt bộ máy Caliber 3300 để ngang tầm với hai đối thủ.

Và chính ba cái tên này đã đưa chúng ta tới bài viết hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu ba mẫu đồng hồ và ba bộ máy Chronograph lên cót tay cao cấp này.

Đồng hồ Patek Philippe 5170G

Cảm nhận đầu tiên

Khi làm bài so sánh ba mẫu đồng hồ này, quy tắc “Thử trước khi mua” thật sự phù hợp. Trên giấy tờ, chiếc Patek Philippe 5170G giống với hai đối thủ còn lại - là một chiếc đồng hồ đẹp mắt với bộ máy In-house. Tuy nhiên, khi đeo lên cổ tay, bạn thấy chiếc Patek có ít tính năng hơn một chút so với hai chiếc kia, nhưng bù lại là độ thoải mái khi đeo.

Chiếc Lange sở hữu tính năng Flyback Chronograph với lịch ngày lớn, Vacheron Constantin là một mẫu Mono-Pusher Chronograph. Nhưng Patek Philippe bù lại bằng bộ vỏ mảnh mai hơn (hai chiếc còn lại dày hơn khoảng 2mm) - đây là sự khác biệt lớn về độ dày, và cũng là điểm cộng dành cho chiếc Patek Philippe 5170G.

Chiếc Patek Philippe 5170 đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010, trong lớp vỏ vàng vàng. Thiết kế mới này có nhiều thay đổi từ người tiền nhiệm 5070, bao gồm kích thước nhỏ hơn (39.4mm so với 42mm), mặt số được sửa lại và quan trọng nhất là bộ máy In-house. Vào năm 2013, chiếc đồng hồ chúng ta đang nói tới xuất hiện, mang mã hiệu 5170G với bộ vỏ vàng trắng.

Mặt số

Trước khi đeo thử chiếc đồng hồ một tuần, tôi đã có những ngần ngại vì thiết kế mặt số của chiếc Patek khá rối rắm và khó đọc nếu chỉ lướt nhanh qua. Tuy nhiên, sau một tuần thì điều này đã thay đổi. Mặt số rất dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng, và còn có sự nhã nhặn đặc biệt khác với hai thiết kế Chronograph còn lại.

Nói vậy, nhưng tôi vẫn tin rằng Patek Philippe có thể làm tốt hơn nữa. Một phiên bản khác của mẫu đồng hồ này ra đời vào năm 2015 với mã hiệu 5170G-010. Phiên bản này sở hữu mặt số đen, loại bỏ thang Pulsometer giúp bố cục trở nên thoáng đãng hơn, mặt số phụ lớn hơn… Đây là một sự cải tiến cần thiết và khiến nhiều người hài lòng.

Mặt số đồng hồ thật sự đẹp hơn khi không có thang Pulsometer, vì tính năng này thật sự không hữu ích. Trước hết, chúng ta phải biết Pulsometer là gì đã. Đây là một cơ chế giúp đo nhịp tim, và nếu bạn không phải bác sĩ thì tính năng này khá vô dụng. Còn nếu bạn thực sự là một bác sĩ, chắc chắn bạn sẽ có thiết bị chuyên dụng khác để đo nhịp tim, nên độ vô dụng vẫn giữ nguyên.

Tất nhiên, vẫn có nhiều người thích thang Pulsometer vì nó đem lại một cảm giác cổ điển trên mặt số. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phiên bản không có thang Pulsometer (5170G-010) thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt đáng kể.

Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nói về bộ kim. Trên mặt số của chiếc 5170G có 6 cây kim: giờ/phút/giây đếm thời gian và phút/giây đếm Chronograph. Kim đếm thời gian thì có màu nhạt hơn một chút so với kim Chronograph, nhưng khác biệt không quá rõ ràng trong một số điều kiện ánh sáng.

Nhiều người kêu ca rằng hai cây kim giờ/phút được thiết kế quá đơn điệu, nhưng tôi lại thích điều này vì nó tạo cảm giác đây là một thiết bị đếm thời gian chuyên dụng. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng là cây kim phút hơi thiếu độ dài, đặc biệt là khi mặt số phụ đã chèn lên một số chi tiết của thang đếm phút.

Bộ máy

Quay chiếc đồng hồ lại, bạn có thể thấy bộ máy In-house với mã hiệu Caliber 29-535 PS qua mặt đáy Sapphire. Đây là một bộ máy tuyệt đẹp với cấu trúc nhiều tầng lớp tạo nên chiều sâu ấn tượng, cùng những góc cạnh được đánh bóng. Tuy đẹp là như vậy, nhưng tôi vẫn phải đánh giá cao chiếc Datograph hơn. Nếu như bạn nhìn vào bộ máy của Datograph mà không bị ngợp, chắc hẳn bạn không phải là một người yêu thích bộ máy cơ học.

Xem thêm: Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5170P-001

Bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài, bộ máy của Patek còn sở hữu rất nhiều cơ chế kỹ thuật ấn tượng. Với bánh xe cột Column Wheel, việc vận hành Chronograph trở nên cực kỳ trơn tru. Độ nảy của nút bấm Chronograph, độ căng khi lên cót, tất cả đều đem lại trải nghiệm tuyệt vời đúng với một chiếc đồng hồ 81,000 USD.

Chiếc đồng hồ vận hành ở tần số 4Hz và có thời lượng cót 65 giờ, điều này có nghĩa là bạn có thể đổi đồng hồ vào ngày cuối tuần mà không cần quá quan tâm về việc lên dây cót. Kim phút Chronograph được thiết kế nhảy từng phút cũng là một cơ chế ấn tượng và giúp người dùng dễ quan sát, tăng độ chính xác khi sử dụng.

Tôi sẽ dành phần phân tích và so sánh bộ máy của ba chiếc đồng hồ ở dưới, khi chúng ta hiểu rõ về cả ba thiết kế. Tuy nhiên, thứ dễ nhận thấy nhất chính là bộ máy của Patek Philippe có vẻ ngoài đơn giản và đúng bản chất Chronograph nhất. Vacheron Constantin sẽ có một vài điểm mới mẻ với người dùng, còn chiếc A. Lange & Sohne thì quá ấn tượng và choáng ngợp, nhưng lại đi kèm một cái giá.

Bộ vỏ

Bộ vỏ đồng hồ là chi tiết khiến mẫu Patek thật sự nổi bật, cụ thể hơn là kích thước vỏ. Chiếc Patek 5170G không chỉ có có đường kính nhỏ hơn 1.5 tới 2.5mm so với hai thiết kế còn lại, mà còn mỏng hơn từ 1.9 tới 2.5mm. Điều này có nghĩa là chiếc Patek mỏng hơn chiếc Lange tới gần 20% - một con số đáng kể.

Chiếc Patek khi lên tay cũng rất vừa vặn, có thể trượt vào tay áo sơ mi một cách dễ dàng. Đây là một thiết kế tập trung vào tính thoải mái, có thể đeo hàng ngày.

Mặt đáy đồng hồ được cố định bằng cách vặn ren - và một vài người cho rằng thiết kế này không thanh lịch bằng mặt đáy bình thường được cố định bởi đinh ốc. Ở tầm giá này, chúng ta hoàn toàn có thể săm soi từng chi tiết nhỏ, nhưng đối với tôi thì vấn đề này không quá quan trọng.

Chiếc Patek Philippe 5170G đi kèm với khóa hoa thị bằng vàng trắng, thay vì khóa cài đơn giản. Nghe thì không quá đặc biệt, nhưng bạn phải hiểu rằng chỉ bộ khóa này cũng có mức giá gần 4 ngàn USD - và đây là một điểm cộng rất lớn.

Về hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu A. Lange & Söhne và Vacheron Constantin, Gia Bảo sẽ phân tích trong phần tiếp theo.

09/06/2024

Cận cảnh đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5013R vàng hồng

Đăng bởi Thu Huyền

Khi Patek, Czapek & Cie thành lập thương hiệu của cả hai vào năm 1839, rất ít người sẽ tin rằng xưởng chế tác còn khiêm tốn tại Quai de Bergues, Geneva về sau trở thành nhà cung cấp đồng hồ cao cấp hàng đầu trong ngành. Patek Philippe ngày nay chính là thương hiệu danh giá, cung cấp những chiếc đồng hồ chất lượng nhất trong ngành.

Có thông tin rằng, trong 5 tháng đầu tiên hoạt động, thương hiệu vùng Geneva đã bán được 18 chiếc đồng hồ. Và vào lần thứ 19, đó là một chiếc Minute Repeater (có chức năng điểm chuông báo giờ). Được bán vào ngày 4 tháng 9 với giá 450 Franc Thụy Sĩ, một số tiền lớn, đồng hồ Patek Philippe điểm chuông là một huyền thoại của thương hiệu, cho tới nay vẫn là một trong những dòng sản phẩm được yêu thích và ngưỡng mộ bởi các nhà sưu tầm.

Một trong những thế mạnh của thương hiệu Patek Philippe là đưa ra các phương pháp tiếp cận phong cách khác nhau cho cùng một tính năng. Chức năng điểm chuông cũng không phải ngoại lệ. Trong khi đồng hồ điểm chuông được cho là có dáng tròn sẽ phù hợp nhất để chế tạo thì vào năm 1992, thương hiệu Patek Philippe đã tạo ra một sự bất ngờ. Patek Philippe phát hành chiếc Grand Complications 5013 có kèm chức năng điểm chuông nhưng với dáng vỏ tonneau. Điều đó chưa đủ, đồng hồ Patek Philippe 5013 còn có thêm chức năng lịch vạn niên - một thế mạnh khác mà Patek Philippe nắm vững bên cạnh điểm chuông. Trên thực tế, Patek Philippe Grand Complications 5013 là mẫu đồng hồ đeo tay phức tạp nhất mà thương hiệu Patek Philippe cung cấp vào thời điểm nó ra mắt, trước khi ngôi vương bị soán mất bởi chiếc Sky Moon Tourbillon 5002.

Có 515 bộ phận, trên thực tế, Patek Philippe 5013 có nhiều điểm giống với ref. 5016, kể về cả kiểu dáng. Sự khác biệt ở đây là Patek Philippe 5013 là sự kết hợp của hai chức năng lịch vạn niên và điểm chuông trong khi ref. 5016 có lịch vạn niên và lồng tourbillon. Phức tạp hơn nữa, cả hai đều có thêm chỉ báo ngày dạng retrograde, một cơ chế yêu cầu những tính toán về mặt năng lượng tài tình.

Chi tiết về đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5013R vàng hồng

Patek Philippe mã hiệu 5013 là một trong những chiếc đồng hồ phức tạp ấn tượng nhất được sản xuất. Đồng hồ được giới thiệu vào năm 1992 và tiếp tục kéo dài đến khoảng năm 2010-2011. Bên trong đồng hồ có những kỹ thuật tiên tiến nhất của thương hiệu. Và theo ước tính, có khoảng 101 chiếc Grand Complications 5013 từng được tạo ra trong khi 45 chiếc làm từ bạch kim. Đã hơn 30 năm ra mắt, trên thực tế Patek Philippe Grand Complications 5013 đem lại cảm giác rõ ràng về một chiếc đồng hồ cổ điển đích thực, và nó không hề bị lỗi thời so với tiêu chuẩn của ngày nay.

Như chiếc Patek Philippe Grand Complications 5013 hiện tại, vỏ đồng hồ được làm từ vàng hồng với kiểu dáng tonneau. Đồng hồ có kích thước 36mm x cao 46,4mm và mặt sau là một đáy cùng chất liệu kèm kính sapphire để lộ bộ máy với rotor nhỏ bằng vàng được trang trí bắt mắt. Vỏ đồng hồ vốn được đánh bóng toàn bộ và phần vành bezel cao hơn so với khung giữa khiến nó trở nên hấp dẫn và không bị nhàm chán.

Là một chiếc đồng hồ phức tạp, cái Grand Complications 5013R không thiếu là các nút bấm và một cần gạt cho chơ chế điểm chuông. Như một lẽ thường, Patek Philippe lựa chọn bố trí nút bấm chìm ở cạnh đồng hồ để tạo ra tỉ lệ hoàn hảo nhất cho phần vỏ của Grand Complications 5013R.

Bên trong đồng hồ là mặt số màu đen của mẫu Patek Philippe Grand Complications 5013R. Sự kết hợp vàng vàng và mặt số đen đem đến một hiệu quả về một chiếc đồng hồ cao cấp theo hơi hướng cổ điển rõ ràng. Mặt số màu đen và các cọc số Ả Rập tông vàng vàng. Để tối ưu diện tích, thương hiệu đã không dùng các vòng tròn để báo thứ và tháng mà sắp xếp hai ô cửa sổ ở góc 9 và 3 giờ. Ngay bên dưới vị trí 12 giờ là một ô cửa sổ khác cho biết số năm, tương ứng với chu kỳ năm nhuận. Như đã nhắc đến ở trên, ngày được thể hiện thông qua vòng cung retrograde. Kim Breguet là lựa chọn phù hợp cho thiết kế với phong cách cổ điển như Patek Philippe Grand Complications 5013R. Ở vị trí 6 giờ là một bộ đếm giây nhỏ cùng chung không gian với chu kỳ lịch tuần trăng. Xung quanh kiệt tác mặt số này, dọc theo viền, có một đường ray báo phút.

Cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này là bộ máy tự động với khả năng dự trữ năng lượng 48 giờ với 41 chân kính. Nằm trong phân loại Grand Complication, bộ máy R 27 PS QR có lịch vạn niên, có điểm chuông, những thế mạnh đã làm nên tên tuổi của Patek Philippe trong nhiều năm qua.

27/05/2024

Review đồng hồ Patek Philippe Gondolo Calendario 5135G

Đăng bởi Nguyễn Hiệp

Một trong những lời khuyên hữu ích nhất khi đi mua đồng hồ là bằng mọi giá hãy đeo thử đồng hồ trên cổ tay để xem mẫu đồng hồ đó có phù hợp với bạn và nhu cầu của bạn hay không. Một bức ảnh trên mạng internet có thể khơi gợi trí tưởng tượng của bạn, nhưng đôi khi va chạm trực tiếp với chiếc đồng hồ đó lại có thể dẫn đến kết quả thất vọng. Đó có thể lời mô tả một mẫu đồng hồ nào, mà không phải Patek Philippe Gondolo Calendario Reference 5135G. Sẽ không có bức ảnh nào có thể truyền tải được vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này.

Patek Philippe Gondolo Calendario 5135G chứa đựng hai yếu tố tuyệt vời đến từ thương hiệu Patek Philippe. Một là model 5135G thuộc về bộ sưu tập Gondolo, một bộ sưu tập mang tính độc quyền rất riêng biệt của thương hiệu vùng Geneva. Và thứ hai, ref. 5135 có chức năng lịch thường niên, yếu tố làm nên tên tuổi và cũng là thế mạnh của Patek Philippe.

Yếu tố đầu tiên: chức năng lịch thường niên

Tại sao Patek Philippe lại đặc biệt? Tại vì họ làm ra thứ (hoặc những thứ) khác biệt. Tại hội chợ triển lãm Basel năm 1996, cả ngành công nghiệp đồng hồ ngạc nhiên với Patek Philippe Annual Calendar ref. 5035. Chiếc đồng hồ “đơn giản" này đưa đến một khái niệm mới: “đồng hồ lịch thường niên", điều chưa từng có trước đây, có nghĩa là cỗ máy này sẽ tự động điều chỉnh lịch cho các tháng dù là 30 hay 31 ngày. Người dùng chỉ cần điều chỉnh ngày mỗi năm một lần vào tháng Hai. Đứng sau cơ chế hữu ích này là khối óc thiên tài: bộ phận thiết kế và kỹ thuật của Philippe Stern và Patek Philippe.

Đầu những năm 1990, ngành công nghiệp đồng hồ cơ đang dần hồi phục sau những tác động tiêu cực từ sự phát triển mạnh mẽ của đồng hồ quartz. Sức quan tâm của người tiêu dùng tới đồng hồ có chức năng phức tạp ngày một tăng, cũng nhờ một phần vào việc thương hiệu Patek Philippe giới thiệu “siêu máy tính" caliber 89 (để kỷ niệm 150 năm thành lập vào năm 1989). Chiếc đồng hồ này ngay sau đó tạo tiếng vang lớn ở trong ngành và cả trên thế giới.

Nhiều nhà sản xuất đồng hồ được khuyến khích quay trở lại sản xuất, nhưng Philippe Stern - người đứng đầu thương hiệu nhận ra rằng để duy trì tăng trưởng trong thời kỳ mong manh này, ông cần giới thiệu một điều gì đó thật mới mẻ trong ngành. Vị doanh nhân có tầm nhìn này luôn đánh giá cao tiềm năng của khách hàng, luôn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách phát triển các tính năng phức tạp dễ tiếp cận hơn, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt dễ sử dụng.

Kết quả của quá trình này là sự ra đời của cỗ máy mang tên 5035, tiền thân đầu tiên của ref. 5135. Vào mùa thu năm 1996, ref. 5035 được tạp chí Montres Passion của Thụy Sĩ trao danh hiệu “Đồng hồ của năm”. Ban giám khảo nhất trí rằng ngoài tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ và thành tựu kỹ thuật phù hợp với những gì được mong đợi từ Patek, ref. 5035 mang đến một chức năng hữu ích, đơn giản và hoàn toàn mới. Ref. 5035 được bán lẻ vào năm 1996 với giá 17.500 USD và nổi tiếng ngay lập tức bởi lý do: nó có giá nằm giữa những chiếc Patek đơn giản có giá 13.000 USD và một mẫu lịch vạn niên có giá 45.000 USD. Cỗ máy có chức năng lịch thường niên này không chỉ được săn đón bởi những người đam mê đồng hồ muốn sở hữu một chiếc Patek phức tạp mà còn cả những nhà sưu tập lâu đời yêu thích bộ máy mới và tính thẩm mỹ đơn giản, thanh lịch.

Từ đó, đồng hồ lịch thường niên tiếp tục được phát triển và duy trì là một trong những dòng sản phẩm chính của thương hiệu cho đến ngày hôm nay, là một sản phẩm rất ăn khách.

Mẫu Patek Philippe Gondolo Calendario 5135G là một trong những chiếc lịch thường niên đặc biệt trong dòng Annual Calendar của thương hiệu. Đây cũng là chiếc đồng hồ Gondolo đầu tiên có chứa bộ máy lịch thường niên đầy mới mẻ (thời điểm nó ra mắt).

Yếu tố thứ hai: Gondolo

Không có nhiều mẫu đồng hồ như Complications, Grand Complications, Calatrava hay Nautilus, Gondolo vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong danh mục đồng hồ của thương hiệu lâu năm. Bộ sưu tập Gondolo được đặt theo tên của nhà bán lẻ Brazil Gondolo & Labouriau, đơn vị chịu trách nhiệm bán lẻ đồng hồ cho Patek Philippe từ năm 1902 đến năm 1930. Patek Philippe thống nhất những mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập này có thiết kế lấy cảm hứng theo phong cách nghệ thuật Art Deco, đề cao vẻ đẹp sang trọng tinh tế.

Khi Patek Philippe hồi sinh lại bộ sưu tập đồng hồ Gondolo cho cả nam và nữ vào năm 1993, nó đã đánh thức sự thanh lịch tinh tế của phong cách Art Deco với những chiếc đồng hồ hình đệm/hình chữ nhật, rất khác biệt so với phần còn lại.

Về mẫu đồng hồ Patek Philippe Gondolo Calendario 5135G

Gondolo Calendario 5135G là một cỗ máy đếm thời gian cao cấp sở hữu bộ vỏ bằng vàng trắng nguyên khối có kích thước 38mm, gọn gàng và thanh lịch. Bề mặt vỏ được hoàn thiện bằng phương phát đánh bóng trơn láng. Bên trong đồng hồ là mặt số có hình dạng nương theo với lớp vỏ.

Đặt vào hoàn cảnh ra mắt, vỏ của Gondolo Calendario 5135 được đánh giá là rất cải tiến. Dáng vỏ này thể hiện tinh thần tôn trọng truyền thống của đồng hồ Patek Philippe có từ những năm 1930. Thực tế, vỏ vàng của Gondolo Calendario 5135 là một thành tựu mang tính kỹ thuật, dĩ nhiên là phải xét vào đúng thời điểm của chiếc đồng hồ. Rất phức tạp để tạo ra kiểu dáng vỏ cũng như hoàn thiện bề mặt vỏ.

Chiếc Gondolo Calendario 5135 có mặt số xám đá phiến, với phần hoàn thiện mang tính tương phản dễ nhận thấy. Trung tâm của mặt số là các hoa văn hình tròn đồng tâm. Nhưng không dễ dàng như thế, sự liền mạch của các đường tròn này bị ngắt quãng bởi bộ hiển thị lịch tuần trăng ở góc 6 giờ. Trong khi đó, phía ngoài rìa mặt số được trang trí bởi các đường chải tia đều đặn và bắt mắt. Sự kết hợp giữa hai hình thức hoàn thiện này khiến cho mặt số đồng hồ Gondolo Calendario 5135 trở nên lung linh hơn nhờ hiệu ứng hai tông màu.

Trên mặt số, các chi tiết được sắp xếp một cách trật tự để tăng khả năng xem giờ cho một cỗ máy có chức năng lịch thường niên. Ví như các cọc chỉ giờ có đầu mũi tên đều được là từ vàng trắng và sau đó đính nổi trên mặt số. Để tiện theo dõi thời gian, cọc 3 và 9 giờ lại là dạng số Ả Rập. Kết hợp cùng các cọc số là bộ kim dauphine với tỉ lệ phù hợp. Nằm ở nửa trên của mặt số là ba ô cửa sổ hiển thị thứ/tháng và ngày (được viền bằng vàng trắng) và trên mặt số phụ ở vị trí 6 giờ, bạn có thể thấy chỉ báo 24 giờ và tính năng tuần trăng. Cách bố trí các chức năng này thậm chí đến giờ vẫn còn được Patek ứng dụng trên nhiều mẫu đồng hồ mới nhất.

Bên trong đồng hồ là bộ máy cơ học có chức năng lịch thường niên tân tiến: calibre 324 S QA LU 24H, có rôto bằng vàng 21k và có thể nhìn thấy qua nắp sapphire. Bộ máy này có vô số yếu tố sáng tạo (vẫn là phải tính vào thời điểm đồng hồ được sản xuất).

Bộ máy này vận hành ở tần số 4 hertz, tương đương với việc tạo ra 28.800 rung động mỗi giờ. Tốc độ này đủ nhanh để đảm bảo tốc độ ổn định nhưng đủ vừa phải để ngăn dầu văng ra khỏi vòng bi. Để nâng cao hiệu suất của dây cót, rotor được tăng kích thước, và do đó, khối lượng tăng thêm.

Ở thời điểm hiện tại Gondolo Calendario 5135 là một mẫu đồng hồ đã ngừng được cung cấp mới bởi thương hiệu Patek Philippe. Tuy nhiên, trong lòng người sưu tập, cỗ máy này luôn là hình mẫu cho vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch nhưng không hề thiếu đi tính chất đổi mới mà họ khao khát.

27/05/2024