Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5146/1G-010

Patek Philippe Complications 5212A

Ông Thierry Stern, thế hệ thứ tư của gia đình Stern, đã lãnh đạo nhà Patek Philippe với tư cách là chủ tịch kể từ năm 2009. Ông đã cấu trúc đáng kể công ty và thiết lập các xu hướng mới. Ví dụ diện mạo của bộ sưu tập Calatrava đã được sửa đổi và trẻ hóa một phần trong những năm gần đây, và các mẫu đồng hồ như 5212A có lịch tuần và kiểu chữ lấy cảm hứng từ chữ viết tay, đã mang đến diện mạo mới cho Maison chế tác đồng hồ. Hay việc sử dụng đá quý trong các mẫu Grande Complications của Patek Philippe cũng đã trở nên phổ biến hơn, màu sắc của mặt số và cấu trúc của chúng thường đậm hơn và đa dạng hơn. Các mẫu đồng hồ mới như Calatrava Pilot Travel Time ref. 5524 là bằng chứng nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế của Patek Philippe không hề giậm chân tại chỗ mà không ngừng phát triển.

Calatrava Pilot Travel Time ref. 5524

Bên cạnh việc chinh phục những khách hàng trung thành, Patek Philippe còn hướng đến việc mở rộng đối tượng khách hàng của mình. Cubitus, với thiết kế góc cạnh, đường kính lớn, 45mm và những chi tiết thể thao, là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mẫu đồng hồ này không chỉ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho danh mục bộ sưu tập hiện thời của hãng mà còn thể hiện sự táo bạo và sáng tạo của Patek Philippe. Ý tưởng về một chiếc đồng hồ hình vuông đã được chủ tịch thương hiệu, ngài Thierry Stern ấp ủ từ lâu. Ông chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn muốn tạo ra một chiếc đồng hồ hình vuông đẹp mắt. 85 phần trăm đồng hồ trên toàn thế giới đều có hình tròn." Cubitus không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là kết quả của một niềm đam mê cháy bỏng và một tầm nhìn xa trông rộng.

Cuối cùng thì thời cơ cũng đã chín muồi. Nhiều luồng ý tưởng và năng lượng đã được Patek Philippe đầu tư vào việc hiện thực hóa bộ sưu tập mới này trong bốn năm qua, và mong muốn truyền cảm hứng cho khách hàng cũng rất lớn. Mục đích là để tránh lặp lại số phận của Neptune, một chiếc đồng hồ được thiết kế như một sự thay thế bằng thép cho Nautilus, đã được ra mắt vào năm 1996 và bị xóa khỏi danh mục vào năm 2005. Giống như tất cả các bộ sưu tập của công ty, Cubitus được thiết kế không theo xu hướng hay tinh thần thời đại, mà theo thế hệ. Hoặc, theo lời của ông Stern: "Kế hoạch của chúng tôi kéo dài đến năm 2039, vì vậy chúng tôi đã có nhiều 'anh chị em' và 'anh em họ' xếp hàng cho tương lai”.

Dòng đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới có tốt không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi ngược lại: Chính xác thì khách hàng mong đợi gì ở một bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe mới? Vấn đề là mỗi người - dù là nhà sưu tập, người hâm mộ, người đam mê đồng hồ hay chỉ là những người ngoài cuộc có chút hứng thú - sẽ trả lời câu hỏi này theo những cách khác nhau.

Thoạt nhìn, nhiều thứ về Cubitus có vẻ không mới lắm: mặt đồng hồ, với họa tiết nổi nằm ngang cũng như các kim đồng hồ đã quen thuộc với bộ sưu tập Nautilus. Vị trí của vòng tròn đếm giây tách riêng và chu kỳ mặt trăng trong mẫu mới cũng khiến giới mộ điệu nhớ đến mẫu Nautilus 5712. Dây đeo cũng vẫn thiết kế đó. Có phải như vậy là quá nhiều điểm tương đồng đối với bộ sưu tập mới đầu tiên sau một phần tư thế kỷ không? Liệu Cubitus cuối cùng có phải là một Nautilus sắc sảo hơn, tràn đầy “testosterone” hơn không? Hay là việc nuôi dưỡng các quy tắc thiết kế quen thuộc như vậy là tốt, đúng đắn và khá bình thường?

Chủ tịch thương hiệu, ông Thierry Stern giải thích rằng công ty đã thử nghiệm với nhiều phong cách mặt số khác nhau, nhưng tính thẩm mỹ của Nautilus đã thành công vì lý do chính đáng, và độ phức tạp của mặt số xứng đáng được giữ lại. Do đó, những điểm tương đồng với Nautilus và Aquanaut là một quyết định mang tính có chủ đích. 

Trên cổ tay, Cubitus chắc chắn có một sự hiện diện rất độc đáo, chủ yếu là do cấu trúc vỏ mới, thoạt nhìn thì vuông nhưng nhìn kỹ lại thì là bát giác. Với đường kính 45mm, Cubitus rõ ràng là một trong những chiếc đồng hồ lớn hơn phần còn lại của Patek Philippe, nhưng cũng đeo rất đẹp trên cổ tay, phần lớn là đến từ vỏ lại khá mỏng, cả 3 mẫu mới ra mỏng dưới 10mm. Khi nhìn vào các mặt số, bạn sẽ nghĩ ngay đến Nautilus, được công nhận là một trong những chiếc đồng hồ thoải mái nhất trong phân khúc đồng hồ thể thao hạng sang, mặc dù phiên bản bạch kim là phiên bản xa hoa nhất trên cổ tay do trọng lượng của nó.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus sử dụng bộ máy nào?

Hai mẫu đồng hồ 5821 mới ra được trang bị bộ máy 26-330 SC nổi tiếng, vốn đã được sử dụng trong nhiều đồng hồ Calatrava và Nautilus. Sự đổi mới lớn là bộ máy 240 PS CI J LU nằm trong mẫu Patek Philippe Cubitus 5822. Phiên bản đồng hồ bạch kim này được Patek Philippe tự hào về những cải tiến kỹ thuật. Hãng không ngần ngại tuyên bố rằng Cubitus thực sự là một dòng sản phẩm mới, nhưng rõ ràng không phải là bộ sưu tập mới dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về đồng hồ cao cấp.

Bộ máy 240 PS CI J LU này mất sáu năm để phát triển trước khi Thierry Stern quyết định rằng nó sẽ ra mắt trong Cubitus. Tổng cộng có sáu bằng sáng chế mới đã được nộp liên quan đến Big Date, khả năng điều tiết, quản lý năng lượng cho các bộ hiển thị và các chức năng trên mặt số. Bộ máy 240 PS nổi tiếng đã được sửa đổi rất nhiều và đặc biệt bổ sung thêm vào cơ chế nhảy tức thời. Nhưng sau những cải tiến, bộ máy 240 PS CI J LU mới cũng chỉ cao 4,76 mm. Điều này là do chủ tịch Thierry Stern chỉ định rằng chiếc đồng hồ phải thật “phẳng”. Bộ máy này hiện có vị trí riêng trong thế giới chế tác đồng hồ Patek Philippe. 

Về cơ bản, 240 PS CI J LU chủ yếu có chức năng lịch hoàn toàn bình thường nhưng lịch thường niên phải thật thân thiện, tất cả được điều chỉnh thông qua các nút bấm nhỏ ở cạnh bên của đồng hồ. Bộ máy này có 353 bộ phận cần thiết và từng chi tiết đều được hoàn thiện tinh tế với yêu cầu khắt khe như một số bộ máy được tạo ra cho dòng sản phẩm Grande Complications của công ty.

Thông số kỹ thuật chính của Patek Philippe Cubitus là gì?

Cả ba mẫu đồng hồ Cubitus mới đều có đường kính 45mm, được đo từ vị trí 10 giờ đến vị trí 4 giờ. Về chiều cao: mẫu 5882 là 9,6 mm còn mẫu 5821 mỏng hơn một chút ở mức 8,3 mm. Điểm chung của chúng là khả năng chống nước ở độ sâu 30 mét, hay còn gọi là tiêu chuẩn Patek Philippe mới.

Liệu đồng hồ Patek Philippe Cubitus có lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ lịch sử nào không?

Đối với những người nhìn nhận Cubitus như một tân binh sắc sảo, thể thao trong thế giới đồng hồ Patek Philippe, thì mẫu lịch sử mà nó lấy cảm hứng có thể là Reference 96 từ những năm 1930, cũng là chiếc Calatrava đầu tiên từng được sản xuất. Cubitus có nhiều điểm tương tự có thể nhận thấy ngay với các mẫu Nautilus trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn xa hơn nữa, nhìn bao quát về các mẫu đồng hồ Patek Philippe góc cạnh. 

Kể từ khi thiết kế Cubitus lần đầu tiên được biết đến ngay trước khi phát hành, đã có nhiều lời bàn tán và phê bình nhắc đến các mẫu đồng hồ góc cạnh của các nhà sản xuất khác; từ Cartier đến Bell & Ross.  

Calatrava Ref. 96

Vào những năm 1920, Inv. P-739 đã được sản xuất; một chiếc đồng hồ báo giờ, phút có góc vuông đeo trên cổ tay. Mẫu Patek Philippe Ref. 77 được sản xuất vào những năm 1930, tiếp theo là Ref. 492 và Ref. 1485 cho đến cuối những năm 1940. Cả hai đều có những góc vuông ở vỏ.

Danh mục sản xuất từ những thập kỷ này cho thấy có nhiều mẫu đồng hồ thoạt nhìn có vẻ ngoài góc cạnh, nhưng lại có hình dạng vỏ rất khác biệt và đôi khi cong tuyệt đẹp: Mẫu 2441, có biệt danh là “Tháp Eiffel”, hoặc Mẫu 2442, được gọi là “Marylin Monroe” do có hai bên hông cong mềm mại.

Khi nhìn lại danh mục đồng hồ Patek Philippe trong quá khứ, cũng nhiều mẫu mang vỏ vuông rõ ràng: ref. 2514 từ những năm 1950 là ví dụ. Hay Cubitus cũng phảng phất đặc trưng của mẫu “Beta 21” 3587 và 3597 ở một vài khía cạnh. Với đường kính 43mm, các mẫu đồng hồ này lớn một cách táo bạo đối với những năm 1970 - và là mẫu Patek Philippe lớn nhất từng được chế tạo tại thời điểm đó. 

Ref. 3854 từ những năm 1970 cũng có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ của Patek Philippe: nó vừa vuông mà cũng bát giác, một phiên bản thanh mảnh hơn, ít nhanh nhẹn hơn của Cubitus ngày nay .

Dòng đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới dành cho ai?

Tại Patek Philippe, đồng hồ được phân loại thành đồng hồ thể thao và thanh lịch. Xét về kích thước, Cubitus chắc chắn rất nổi bật trên cổ tay, nó lớn hơn nhiều so với hầu hết các đồng hồ được cung cấp bởi công ty của gia đình Stern cho đến nay. Điều này đã mở rộng tệp khách hàng hơn. Cubitus dành cho những người mua thích sự bắt mắt, nổi bật trên cổ tay, và với nhiều cảm hứng từ thiết kế Nautilus, hầu như tất cả những ai quan tâm đến Nautilus hiện cũng chính là khách hàng tiềm năng của Cubitus .

Đồng thời, các mẫu mới của nhà Patek Philippe thường luôn hấp dẫn mọi nhà sưu tập của hãng, đặc biệt là phiên bản bạch kim với bộ máy mới. Bất kỳ ai sở hữu Calatrava vẫn mơ về Grande Complications, nhưng điều ngược lại cũng đúng: bất kỳ ai đã sở hữu các mẫu đồng hồ phức tạp cao cấp trong hầu hết các trường hợp cũng sẽ thích đeo những chiếc đồng hồ đơn giản hơn một chút trong dòng sản phẩm này.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus mới có phải là phiên bản giới hạn không?

Câu trả lời rất ngắn gọn là không. Giống như hầu hết các mẫu đồng hồ đang có trong danh mục của công ty, các mẫu Cubitus mới sẽ được duy trì sản xuất hàng năm. Tuy nhiên vẫn cần nhắc lại, nhu cầu về dòng đồng hồ mới nhất này hiện tại đã rất là lớn. Mọi nhà sưu tập bán chuyên của thương hiệu đều muốn sở hữu ít nhất một chiếc, và Patek cũng hy vọng mở rộng đối tượng khách hàng gắn liền với Cubitus. Người ta cho rằng hiện tại Patek Philippe sản xuất khoảng 72.000 chiếc đồng hồ mỗi năm. Nếu bạn chia con số này cho chưa đầy 350 cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới, thì về mặt lý thuyết, mỗi cửa hàng sẽ nhận được khoảng 205 chiếc đồng hồ mỗi năm. Tuy nhiên, 205 là tổng chiếc đồng hồ từ các bộ sưu tập khác nhau và tỷ lệ Cubitus trong tổng sản lượng vẫn là bí mật của công ty.

Đồng hồ Patek Philippe Cubitus có giá bao nhiêu?

Chiếc Cubitus 5821/1A bằng thép không gỉ có giá 41.240 USD, đắt hơn đáng kể so với Aquanaut Ref. 5167A, hiện có giá 24.750 USD. Nó cũng đắt hơn giá của một chiếc Calatrava 6007G bằng vàng trắng (39.240USD). Ít nhất là xét về mặt giá bán, Cubitus không phải một mẫu Patek Philippe “entry-level" như những lời đồn trước đó. 

Mẫu Patek Philippe Cubitus 5821/1AR có giá 61.280 USD còn mẫu Patek Philippe Cubitus 5822P có giá 88.380 USD. Tuy nhiên, giá thị trường của 3 mẫu này đã gấp từ 2 cho đến 6 lần, cụ thể là 188.000 USD, 160.000 USD và 175.000 USD lần lượt cho các mã ref. Cubitus 5821/1A, Cubitus 5821/1AR và Cubitus 5822P.

Liệu đồng hồ Patek Philippe Cubitus sẽ trở thành món đồ sưu tầm hay là khoản đầu tư?

Ngay cả những nhà sưu tập đam mê nhất cũng quan tâm đến giá trị của những chiếc đồng hồ họ sở hữu, bên cạnh niềm đam mê thuần túy. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư đã khiến thị trường đồng hồ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, Patek Philippe Cubitus có thể đáp ứng cả hai nhu cầu. Đối với những người yêu thích thương hiệu, Cubitus là một cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn lãnh đạo của Thierry Stern, khiến nó trở thành một món đồ sưu tập được săn đón.

Mặt khác, các nhà đầu tư dự đoán rằng những chiếc Cubitus đầu tiên sẽ được rao bán với giá cao trên thị trường thứ cấp. Liệu cơn “sốt” này có kéo dài và Cubitus có trở thành một “món hàng hot” như Nautilus và Aquanaut trong tương lai không vẫn còn là một ẩn số. Thị trường sẽ là câu trả lời cuối cùng. Ông Thierry Stern cũng chia sẻ một thông tin thú vị: đồng hồ thể thao thanh lịch chỉ chiếm tối đa 40% sản lượng của hãng, và số lượng Cubitus sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến sản lượng của Nautilus và Aquanaut.

Những chiếc Cubitus sản xuất sau này có thể sẽ càng trở nên hiếm và có giá trị hơn, nhất là khi thiết kế của dòng đồng hồ này có nhiều điểm tương đồng với mẫu Nautilus nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu Patek Philippe đều tăng giá mạnh trên thị trường thứ cấp. Nhưng theo kinh nghiệm, những chiếc đồng hồ thuộc phiên bản đầu tiên thường được các nhà sưu tập lâu năm săn đón. Dù vậy, điều quan trọng cần nhớ là thương hiệu Patek Philippe luôn ưu tiên tạo ra những chiếc đồng hồ chạm đến trái tim người đeo hơn là đơn thuần là một khoản đầu tư. Như ông Thierry Stern đã từng chia sẻ, "Khách hàng thường nói rằng họ muốn đầu tư vào Patek Philippe, nhưng điều quan trọng là họ tin vào giá trị và thương hiệu của chúng tôi."

Có thể mua đồng hồ Patek Philippe Cubitus ở đâu?

Có tin đồn rằng sẽ có hàng ngàn chiếc Cubitus được sản xuất trong năm đầu tiên và những chiếc đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến tay các đại lý trong vòng một tuần.

Cho dù công nghệ có tiến bộ đến đâu chăng nữa, những chiếc đồng hồ Chronograph lên cót tay, được hoàn thiện thủ công vẫn có sự hấp dẫn riêng. Với bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ba mẫu đồng hồ đến từ ba cái tên đứng đầu: A. Lange & Söhne, Vacheron Constantin và Patek Philippe. Những chiếc đồng hồ này sẽ được so sánh theo những hạng mục: thiết kế, hoàn thiện, cảm nhận lên tay và khả năng sưu tầm. 

Có một điều chúng ta cần để ý, đó là ở đây không có lựa chọn sai. Cả ba mẫu đồng hồ đều rất đẹp, có mức giá ngang ngang nhau và đều là các mẫu Chronograph lên cót tay, với bộ máy được sản xuất in-house và hoàn thiện thủ công. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phân tích kỹ về điểm mạnh và điểm yếu của từng chiếc đồng hồ.

• Tham khảo: Nội chiến Chronograph nhà Patek Philippe: 5905P và 5170P

Lịch sử của những chiếc Chronograph lên cót tay In-house

Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về những chiếc Chronograph là chúng rất khó đạt sự hoàn hảo. Mặc dù có nhiều thương hiệu lớn cho ra đời những chiếc Chronograph tuyệt phẩm, nhưng phần lớn số còn lại vẫn chỉ dùng chung một loại máy cơ bản. 

Nếu đi sâu hơn: phải tới năm 2005, Patek Philippe mới lần đầu giới thiệu bộ máy Chronograph lên cót tay của họ (27-252 PS bên trong chiếc 5959P và 5950A). Patek Philippe không có một chiếc Chronograph lên cót tay nào có mức giá dưới 100,000 USD cho tới khi chiếc 5170J được giới thiệu.

Đồng hồ Patek Philippe 1463 sử dụng máy Ebauche của Valjoux

Cả Patek Philippe và Vacheron Constantin đều không sản xuất máy Chronograph lên cót tay trong thời gian hơn 150 năm. Breguet thì mua lại bộ máy khi tập đoàn Swatch thâu tóm thương hiệu Lemania, trong khi đó Audemars Piguet đến ngày nay vẫn chưa có một bộ máy nào như vậy. Vì thế, bạn cũng có thể hiểu được sự đặc biệt của những mẫu đồng hồ này.

Những thương hiệu cực lớn như Patek hay VC không đầu tư vào máy Chronograph lên cót tay cho tới đầu thế kỷ 21 vì một lý do - thị trường đồng hồ thay đổi. Vào khoảng 60 năm trước, việc kết hợp giữa các thương hiệu là hết sức bình thường, và thậm chí trở thành một yêu cầu tất yếu. Vậy tại sao phải đầu tư thật nhiều tiền vào một tính năng phức tạp, với thị trường nhỏ bé (không thật sự nhiều người cần sử dụng tính năng Chronograph) khi chúng ta có thể mua lại máy của một bên khác như Valjoux hay Lemania? Chiếc Rolex Daytona đầu tiên và chiếc Heuer Carrera đầu tiên không chỉ sử dụng chung máy Valjoux 72, mà còn có bộ vỏ, kim và mặt số khá giống nhau. Và các thương hiệu đồng hồ lúc đó đang phải chật vật xoay sở để tồn tại, có thể là bằng việc kinh doanh cả những ngành khác. Thập niên 60 là thời kỳ như vậy, nên việc không đầu tư vào máy Chronograph cũng rất dễ hiểu.

• Tìm hiểu: Lịch sử những biến thể đồng hồ Patek Philippe Chronograph 5170 từ 2010 đến nay

Trong thế giới đồng hồ rộng lớn với muôn vàn tính năng, nhưng máy Chronograph lên cót tay chỉ chiếm một phần rất nhỏ, có thể đếm trên đầu bàn tay. Cùng một bộ máy Caliber 2310 của Lemania, nhưng được dùng trên những chiếc Omega Speedmaster 2915 ra đời năm 1957, hay những chiếc Patek philippe 3970 ra đời những năm 80, rồi những chiếc Roger Dubuis Chronograph ở thập niên 90, và còn cả những chiếc Breguet Chronograph lên cót tay ở thời điểm hiện tại. 

Lemania nay được sở hữu bởi Breguet, và dòng máy Chronograph 2310/2320 đã có tuổi đời gần 80 năm. Tuy nhiên, đến giờ những bộ máy đó vẫn hoạt động hiệu quả, vậy tại sao phải sửa hay thay đổi gì? Đó là lời nói của người Thụy Sĩ, nhưng người Đức lại nghĩ khác.

Tại Baselworld 1999, một thương hiệu đồng hồ Đức nhỏ bé (thậm chí phải chia sẻ gian hàng với ông lớn IWC) đã giới thiệu một chiếc đồng hồ mang tính cách mạng. Theo tôi, thậm chí chiếc đồng hồ này còn thay đổi cả ngành công nghiệp chế tác đồng hồ hiện đại. Chiếc đồng hồ đó mang tên Datograph, và thương hiệu “nhỏ bé” kia là A. Lange & Sohne.

Bộ máy Datograph đã được phát triển ngay từ khi A. Lange & Sohne bắt đầu hồi sinh vào năm 1994. Họ đã làm chấn động cả giới đồng hồ Thụy Sĩ với các thiết kế như Lange 1 hay Pour Le Merite Tourbillon, và mẫu Datograph với vỏ Platinum nguyên khối thật sự lại là một quả bom.

Tất cả đều cực kỳ ấn tượng, từ chiều sâu, các góc cạnh, thiết kế và cả cầu nối được chạm trổ thủ công. Đây là bộ máy mới hoàn toàn, và là bộ máy Chronograph lên cót tay đầu tiên nhắm tới phân khúc siêu cao cấp. Nên nhớ rằng chiếc Datograph chỉ ra đời 1 năm sau khi Patek giới thiệu mẫu 5070 - chiếc Chronograph đầu tiên của họ sau hơn 35 năm, và sử dụng bộ máy đã 56 năm tuổi. Dù được hoàn thiện cực kỳ tinh xảo, nhưng chiếc 5070 đó về cơ bản vẫn sử dụng chung máy với một chiếc Speedmaster có giá khoảng 1,500 USD.

Mẫu Datograph như một lời thách thức, và tất nhiên các thương hiệu Thụy Sĩ phải tìm câu trả lời. Phải mất một vài năm, nhưng cuối cùng Patek cũng có lời đáp trả với chiếc 5950A. Vacheron mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng ra mắt bộ máy Caliber 3300 để ngang tầm với hai đối thủ. 

Và chính ba cái tên này đã đưa chúng ta tới bài viết hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu ba mẫu đồng hồ và ba bộ máy Chronograph lên cót tay cao cấp này.

Đồng hồ Patek Philippe 5170G

Cảm nhận đầu tiên

Khi làm bài so sánh ba mẫu đồng hồ này, quy tắc “Thử trước khi mua” thật sự phù hợp. Trên giấy tờ, chiếc Patek Philippe 5170G giống với hai đối thủ còn lại - là một chiếc đồng hồ đẹp mắt với bộ máy In-house. Tuy nhiên, khi đeo lên cổ tay, bạn thấy chiếc Patek có ít tính năng hơn một chút so với hai chiếc kia, nhưng bù lại là độ thoải mái khi đeo.

Chiếc Lange sở hữu tính năng Flyback Chronograph với lịch ngày lớn, Vacheron Constantin là một mẫu Mono-Pusher Chronograph. Nhưng Patek Philippe bù lại bằng bộ vỏ mảnh mai hơn (hai chiếc còn lại dày hơn khoảng 2mm) - đây là sự khác biệt lớn về độ dày, và cũng là điểm cộng dành cho chiếc Patek Philippe 5170G.

Chiếc Patek Philippe 5170 đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010, trong lớp vỏ vàng vàng. Thiết kế mới này có nhiều thay đổi từ người tiền nhiệm 5070, bao gồm kích thước nhỏ hơn (39.4mm so với 42mm), mặt số được sửa lại và quan trọng nhất là bộ máy In-house. Vào năm 2013, chiếc đồng hồ chúng ta đang nói tới xuất hiện, mang mã hiệu 5170G với bộ vỏ vàng trắng.

Mặt số

Trước khi đeo thử chiếc đồng hồ một tuần, tôi đã có những ngần ngại vì thiết kế mặt số của chiếc Patek khá rối rắm và khó đọc nếu chỉ lướt nhanh qua. Tuy nhiên, sau một tuần thì điều này đã thay đổi. Mặt số rất dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng, và còn có sự nhã nhặn đặc biệt khác với hai thiết kế Chronograph còn lại.

Nói vậy, nhưng tôi vẫn tin rằng Patek Philippe có thể làm tốt hơn nữa. Một phiên bản khác của mẫu đồng hồ này ra đời vào năm 2015 với mã hiệu 5170G-010. Phiên bản này sở hữu mặt số đen, loại bỏ thang Pulsometer giúp bố cục trở nên thoáng đãng hơn, mặt số phụ lớn hơn… Đây là một sự cải tiến cần thiết và khiến nhiều người hài lòng.

Mặt số đồng hồ thật sự đẹp hơn khi không có thang Pulsometer, vì tính năng này thật sự không hữu ích. Trước hết, chúng ta phải biết Pulsometer là gì đã. Đây là một cơ chế giúp đo nhịp tim, và nếu bạn không phải bác sĩ thì tính năng này khá vô dụng. Còn nếu bạn thực sự là một bác sĩ, chắc chắn bạn sẽ có thiết bị chuyên dụng khác để đo nhịp tim, nên độ vô dụng vẫn giữ nguyên.

Tất nhiên, vẫn có nhiều người thích thang Pulsometer vì nó đem lại một cảm giác cổ điển trên mặt số. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phiên bản không có thang Pulsometer (5170G-010) thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt đáng kể.

Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nói về bộ kim. Trên mặt số của chiếc 5170G có 6 cây kim: giờ/phút/giây đếm thời gian và phút/giây đếm Chronograph. Kim đếm thời gian thì có màu nhạt hơn một chút so với kim Chronograph, nhưng khác biệt không quá rõ ràng trong một số điều kiện ánh sáng.

Nhiều người kêu ca rằng hai cây kim giờ/phút được thiết kế quá đơn điệu, nhưng tôi lại thích điều này vì nó tạo cảm giác đây là một thiết bị đếm thời gian chuyên dụng. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng là cây kim phút hơi thiếu độ dài, đặc biệt là khi mặt số phụ đã chèn lên một số chi tiết của thang đếm phút.

Bộ máy

Quay chiếc đồng hồ lại, bạn có thể thấy bộ máy In-house với mã hiệu Caliber 29-535 PS qua mặt đáy Sapphire. Đây là một bộ máy tuyệt đẹp với cấu trúc nhiều tầng lớp tạo nên chiều sâu ấn tượng, cùng những góc cạnh được đánh bóng. Tuy đẹp là như vậy, nhưng tôi vẫn phải đánh giá cao chiếc Datograph hơn. Nếu như bạn nhìn vào bộ máy của Datograph mà không bị ngợp, chắc hẳn bạn không phải là một người yêu thích bộ máy cơ học.

• Xem thêm: Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5170P-001

Bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài, bộ máy của Patek còn sở hữu rất nhiều cơ chế kỹ thuật ấn tượng. Với bánh xe cột Column Wheel, việc vận hành Chronograph trở nên cực kỳ trơn tru. Độ nảy của nút bấm Chronograph, độ căng khi lên cót, tất cả đều đem lại trải nghiệm tuyệt vời đúng với một chiếc đồng hồ 81,000 USD.

Chiếc đồng hồ vận hành ở tần số 4Hz và có thời lượng cót 65 giờ, điều này có nghĩa là bạn có thể đổi đồng hồ vào ngày cuối tuần mà không cần quá quan tâm về việc lên dây cót. Kim phút Chronograph được thiết kế nhảy từng phút cũng là một cơ chế ấn tượng và giúp người dùng dễ quan sát, tăng độ chính xác khi sử dụng.

Tôi sẽ dành phần phân tích và so sánh bộ máy của ba chiếc đồng hồ ở dưới, khi chúng ta hiểu rõ về cả ba thiết kế. Tuy nhiên, thứ dễ nhận thấy nhất chính là bộ máy của Patek Philippe có vẻ ngoài đơn giản và đúng bản chất Chronograph nhất. Vacheron Constantin sẽ có một vài điểm mới mẻ với người dùng, còn chiếc A. Lange & Sohne thì quá ấn tượng và choáng ngợp, nhưng lại đi kèm một cái giá. 

Bộ vỏ

Bộ vỏ đồng hồ là chi tiết khiến mẫu Patek thật sự nổi bật, cụ thể hơn là kích thước vỏ. Chiếc Patek 5170G không chỉ có có đường kính nhỏ hơn 1.5 tới 2.5mm so với hai thiết kế còn lại, mà còn mỏng hơn từ 1.9 tới 2.5mm. Điều này có nghĩa là chiếc Patek mỏng hơn chiếc Lange tới gần 20% - một con số đáng kể.

Chiếc Patek khi lên tay cũng rất vừa vặn, có thể trượt vào tay áo sơ mi một cách dễ dàng. Đây là một thiết kế tập trung vào tính thoải mái, có thể đeo hàng ngày.

Mặt đáy đồng hồ được cố định bằng cách vặn ren - và một vài người cho rằng thiết kế này không thanh lịch bằng mặt đáy bình thường được cố định bởi đinh ốc. Ở tầm giá này, chúng ta hoàn toàn có thể săm soi từng chi tiết nhỏ, nhưng đối với tôi thì vấn đề này không quá quan trọng.

Chiếc Patek Philippe 5170G đi kèm với khóa hoa thị bằng vàng trắng, thay vì khóa cài đơn giản. Nghe thì không quá đặc biệt, nhưng bạn phải hiểu rằng chỉ bộ khóa này cũng có mức giá gần 4 ngàn USD - và đây là một điểm cộng rất lớn.

Về hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu A. Lange & Söhne và Vacheron Constantin, Gia Bảo sẽ phân tích trong phần tiếp theo.

Một trong những lời khuyên hữu ích nhất khi đi mua đồng hồ là bằng mọi giá hãy đeo thử đồng hồ trên cổ tay để xem mẫu đồng hồ đó có phù hợp với bạn và nhu cầu của bạn hay không. Một bức ảnh trên mạng internet có thể khơi gợi trí tưởng tượng của bạn, nhưng đôi khi va chạm trực tiếp với chiếc đồng hồ đó lại có thể dẫn đến kết quả thất vọng. Đó có thể lời mô tả một mẫu đồng hồ nào, mà không phải Patek Philippe Gondolo Calendario Reference 5135G. Sẽ không có bức ảnh nào có thể truyền tải được vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. 

Patek Philippe Gondolo Calendario 5135G chứa đựng hai yếu tố tuyệt vời đến từ thương hiệu Patek Philippe. Một là model 5135G thuộc về bộ sưu tập Gondolo, một bộ sưu tập mang tính độc quyền rất riêng biệt của thương hiệu vùng Geneva. Và thứ hai, ref. 5135 có chức năng lịch thường niên, yếu tố làm nên tên tuổi và cũng là thế mạnh của Patek Philippe.

Yếu tố đầu tiên: chức năng lịch thường niên

Tại sao Patek Philippe lại đặc biệt? Tại vì họ làm ra thứ (hoặc những thứ) khác biệt. Tại hội chợ triển lãm Basel năm 1996, cả ngành công nghiệp đồng hồ ngạc nhiên với Patek Philippe Annual Calendar ref. 5035. Chiếc đồng hồ “đơn giản" này đưa đến một khái niệm mới: “đồng hồ lịch thường niên", điều chưa từng có trước đây, có nghĩa là cỗ máy này sẽ tự động điều chỉnh lịch cho các tháng dù là 30 hay 31 ngày. Người dùng chỉ cần điều chỉnh ngày mỗi năm một lần vào tháng Hai. Đứng sau cơ chế hữu ích này là khối óc thiên tài: bộ phận thiết kế và kỹ thuật của Philippe Stern và Patek Philippe.

Đầu những năm 1990, ngành công nghiệp đồng hồ cơ đang dần hồi phục sau những tác động tiêu cực từ sự phát triển mạnh mẽ của đồng hồ quartz. Sức quan tâm của người tiêu dùng tới đồng hồ có chức năng phức tạp ngày một tăng, cũng nhờ một phần vào việc thương hiệu Patek Philippe giới thiệu “siêu máy tính" caliber 89 (để kỷ niệm 150 năm thành lập vào năm 1989). Chiếc đồng hồ này ngay sau đó tạo tiếng vang lớn ở trong ngành và cả trên thế giới. 

Nhiều nhà sản xuất đồng hồ được khuyến khích quay trở lại sản xuất, nhưng Philippe Stern - người đứng đầu thương hiệu nhận ra rằng để duy trì tăng trưởng trong thời kỳ mong manh này, ông cần giới thiệu một điều gì đó thật mới mẻ trong ngành. Vị doanh nhân có tầm nhìn này luôn đánh giá cao tiềm năng của khách hàng, luôn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách phát triển các tính năng phức tạp dễ tiếp cận hơn, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt dễ sử dụng.

Kết quả của quá trình này là sự ra đời của cỗ máy mang tên 5035, tiền thân đầu tiên của ref. 5135. Vào mùa thu năm 1996, ref. 5035 được tạp chí Montres Passion của Thụy Sĩ trao danh hiệu “Đồng hồ của năm”. Ban giám khảo nhất trí rằng ngoài tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ và thành tựu kỹ thuật phù hợp với những gì được mong đợi từ Patek, ref. 5035 mang đến một chức năng hữu ích, đơn giản và hoàn toàn mới. Ref. 5035 được bán lẻ vào năm 1996 với giá 17.500 USD và nổi tiếng ngay lập tức bởi lý do: nó có giá nằm giữa những chiếc Patek đơn giản có giá 13.000 USD và một mẫu lịch vạn niên có giá 45.000 USD. Cỗ máy có chức năng lịch thường niên này không chỉ được săn đón bởi những người đam mê đồng hồ muốn sở hữu một chiếc Patek phức tạp mà còn cả những nhà sưu tập lâu đời yêu thích bộ máy mới và tính thẩm mỹ đơn giản, thanh lịch.

Từ đó, đồng hồ lịch thường niên tiếp tục được phát triển và duy trì là một trong những dòng sản phẩm chính của thương hiệu cho đến ngày hôm nay, là một sản phẩm rất ăn khách. 

Mẫu Patek Philippe Gondolo Calendario 5135G là một trong những chiếc lịch thường niên đặc biệt trong dòng Annual Calendar của thương hiệu. Đây cũng là chiếc đồng hồ Gondolo đầu tiên có chứa bộ máy lịch thường niên đầy mới mẻ (thời điểm nó ra mắt).

Yếu tố thứ hai: Gondolo

Không có nhiều mẫu đồng hồ như Complications, Grand Complications, Calatrava hay Nautilus, Gondolo vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong danh mục đồng hồ của thương hiệu lâu năm. Bộ sưu tập Gondolo được đặt theo tên của nhà bán lẻ Brazil Gondolo & Labouriau, đơn vị chịu trách nhiệm bán lẻ đồng hồ cho Patek Philippe từ năm 1902 đến năm 1930. Patek Philippe thống nhất những mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập này có thiết kế lấy cảm hứng theo phong cách nghệ thuật Art Deco, đề cao vẻ đẹp sang trọng tinh tế. 

Khi Patek Philippe hồi sinh lại bộ sưu tập đồng hồ Gondolo cho cả nam và nữ vào năm 1993, nó đã đánh thức sự thanh lịch tinh tế của phong cách Art Deco với những chiếc đồng hồ hình đệm/hình chữ nhật, rất khác biệt so với phần còn lại.

Về mẫu đồng hồ Patek Philippe Gondolo Calendario 5135G

Gondolo Calendario 5135G là một cỗ máy đếm thời gian cao cấp sở hữu bộ vỏ bằng vàng trắng nguyên khối có kích thước 38mm, gọn gàng và thanh lịch. Bề mặt vỏ được hoàn thiện bằng phương phát đánh bóng trơn láng. Bên trong đồng hồ là mặt số có hình dạng nương theo với lớp vỏ.

Đặt vào hoàn cảnh ra mắt, vỏ của Gondolo Calendario 5135 được đánh giá là rất cải tiến. Dáng vỏ này thể hiện tinh thần tôn trọng truyền thống của đồng hồ Patek Philippe có từ những năm 1930. Thực tế, vỏ vàng của Gondolo Calendario 5135 là một thành tựu mang tính kỹ thuật, dĩ nhiên là phải xét vào đúng thời điểm của chiếc đồng hồ. Rất phức tạp để tạo ra kiểu dáng vỏ cũng như hoàn thiện bề mặt vỏ. 

Chiếc Gondolo Calendario 5135 có mặt số xám đá phiến, với phần hoàn thiện mang tính tương phản dễ nhận thấy. Trung tâm của mặt số là các hoa văn hình tròn đồng tâm. Nhưng không dễ dàng như thế, sự liền mạch của các đường tròn này bị ngắt quãng bởi bộ hiển thị lịch tuần trăng ở góc 6 giờ. Trong khi đó, phía ngoài rìa mặt số được trang trí bởi các đường chải tia đều đặn và bắt mắt. Sự kết hợp giữa hai hình thức hoàn thiện này khiến cho mặt số đồng hồ Gondolo Calendario 5135 trở nên lung linh hơn nhờ hiệu ứng hai tông màu.

Trên mặt số, các chi tiết được sắp xếp một cách trật tự để tăng khả năng xem giờ cho một cỗ máy có chức năng lịch thường niên. Ví như các cọc chỉ giờ có đầu mũi tên đều được là từ vàng trắng và sau đó đính nổi trên mặt số. Để tiện theo dõi thời gian, cọc 3 và 9 giờ lại là dạng số Ả Rập. Kết hợp cùng các cọc số là bộ kim dauphine với tỉ lệ phù hợp. Nằm ở nửa trên của mặt số là ba ô cửa sổ hiển thị thứ/tháng và ngày (được viền bằng vàng trắng) và trên mặt số phụ ở vị trí 6 giờ, bạn có thể thấy chỉ báo 24 giờ và tính năng tuần trăng. Cách bố trí các chức năng này thậm chí đến giờ vẫn còn được Patek ứng dụng trên nhiều mẫu đồng hồ mới nhất.

Bên trong đồng hồ là bộ máy cơ học có chức năng lịch thường niên tân tiến: calibre 324 S QA LU 24H, có rôto bằng vàng 21k và có thể nhìn thấy qua nắp sapphire. Bộ máy này có vô số yếu tố sáng tạo (vẫn là phải tính vào thời điểm đồng hồ được sản xuất).

Bộ máy này vận hành ở tần số 4 hertz, tương đương với việc tạo ra 28.800 rung động mỗi giờ. Tốc độ này đủ nhanh để đảm bảo tốc độ ổn định nhưng đủ vừa phải để ngăn dầu văng ra khỏi vòng bi. Để nâng cao hiệu suất của dây cót, rotor được tăng kích thước, và do đó, khối lượng tăng thêm. 

Ở thời điểm hiện tại Gondolo Calendario 5135 là một mẫu đồng hồ đã ngừng được cung cấp mới bởi thương hiệu Patek Philippe. Tuy nhiên, trong lòng người sưu tập, cỗ máy này luôn là hình mẫu cho vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch nhưng không hề thiếu đi tính chất đổi mới mà họ khao khát.

Tại Việt Nam đang là mùa hè, nhưng trong ngành đấu giá đồng hồ, lại đang là “mùa đấu giá mùa xuân". Và đây cũng luôn được xem là thời điểm vàng để những nhà sưu tầm đồng hồ lựa cho mình các tác phẩm chất lượng nhất. Một trong những sản phẩm đáng để mắt đến trong mùa đấu giá mùa xuân sắp diễn ra tại thiên đường đồng hồ Geneva, Thuỵ Sĩ là chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time cực hiếm, được rao bán bởi đơn vị Antiquorum. 

Về nguồn gốc, chiếc đồng hồ này được uỷ quyền bởi gia đình của chủ sở hữu ban đầu. Đó là một chiếc Patek Philippe World Time Cloisonné “World map” ref. 605 HU DE, hiện có tình trạng tốt. Điểm nổi bật của mẫu đồng hồ này là mặt số thể hiện “bản đồ thế giới" đặc sắc bằng men cloisonné với màu sắc khác thường và kim đồng hồ kiểu “observatory” đời đầu.

Patek Philippe 605 HU là một trong những mẫu đồng hồ sớm nhất của Patek Philippe được trang bị cơ chế giờ thế giới do ngài Louis Cottier phát minh và số lượng được sản xuất khá ít. Việc sản xuất bắt đầu vào khoảng năm 1937 và có lẽ chưa đến 100 chiếc được sản xuất trong khoảng thời gian 30 năm.

Được sản xuất trong khoảng ba thập kỷ từ khoảng năm 1937 đến những năm 1950, chiếc Patek Philippe ref. 605 HU (viết tắt của heure Universelles hay “giờ phổ thông”) là một mẫu World Time kiểu Louis Cottier thuần tuý. Phiên bản đeo tay của mẫu đồng hồ có thể tạm xem là chiếc ref. 2523 HU. Chỉ hơn 80 chiếc được sản xuất trong thời gian nó được cung cấp, trong số đó ⅔ là được làm từ vàng vàng và phần còn lại trong chất liệu vàng hồng. Điều thú vị là, những chiếc đồng hồ được ngài Louis Cottier chế tạo trong xưởng của ông ở Geneva theo cách thủ công, dẫn đến việc có các phiên bản khác nhau của mẫu này đã được tạo ra.

Hầu hết các mẫu Patek Philippe ref. 605 HU đồng hồ đều mang mặt số kim loại thông thường. Nhưng từ năm 1940 trở đi, thương hiệu bắt đầu cung cấp mẫu ref. 605 HU với mặt số tráng men cloisonné. Theo số liệu tìm được, không có nhiều hơn 20 chiếc ref. 605 HU là sở hữu mặt số tráng men cloisonné, và phần lớn trong số chúng là thể hiện một bản đồ nào đó. Một số ít, có thể chỉ hai, là sở hữu mặt số là một hình tượng gì đó, đơn cử như mẫu ref. 605 HU trong Bảo tàng Patek Philippe với thần biển Hy Lạp Neptune trên mặt số (đơn vị Antiquorum đã bán năm 1989).

Một mẫu HU 605 khác

Còn mẫu Patek Philippe Cloisonné World Time Ref. 605 sắp được bán đấu giá bởi đơn vị Antiquorum là thể hiển bản đồ “toàn thế giới". Và đây cũng là mẫu Patek Philippe Cloisonné World Time Ref. 605 duy nhất bằng vàng hồng đi kèm mặt số cloisonné “bản đồ thế giới” và đĩa thành phố màu hồng tương ứng. Hơn nữa, phần mặt số cloisonné được thể hiện bằng một bộ màu không phổ biến, cụ thể là xanh lục và cam đậm, trái ngược với các mẫu Ref. 605 đã từng lộ diện trước đây, vốn có nhiều màu sắc đa dạng hơn.

Chiếc đồng hồ sắp được bán đấu giá là một ví dụ tương đối sớm của mẫu ref. 605 HU có mặt số cloisonné ref. 605 HU. Nó được sản xuất vào năm 1943 và được bán vào năm 1946. Một vài số liệu quan trọng của mẫu đồng hồ này là, số đánh trên bộ máy “930'364” tiết lộ nó còn xuất hiện sớm hơn chiếc ref. 605 HU “Neptune” với số hiệu bộ máy “930'365”.

Theo Antiquorum tiết lộ, chiếc Patek Philippe ref. 605 HU “được cất giữ trong két sắt” để thể hiện rằng đồng hồ vẫn có tình trạng tốt.

Tên các thành phố đều bằng tiếng Pháp, trong khi hầu hết các mẫu ref. 605 HU đã biết có vòng tròn thành phố tiếng Anh.

Giống như hầu hết các đồng hồ cao cấp trong thời kỳ đó, chữ trên mặt số được tráng men champleve, mang lại cho mỗi tên thành phố vẻ ngoài đặc trưng khác biệt. Phần mặt số nguyên bản nên nhìn chung, các cọc số vẫn được bảo quản tốt. Giống như các mẫu ref. 605 HU, biểu tượng Mặt trời và Mặt trăng được chạm khắc thủ công trên đĩa 24 giờ để biểu thị thời gian ban ngày và ban đêm.

Xét về giá, một chiếc Patek Philippe ref. 605 HU mặt số cloisonné đã từng được bán với giá cao nhất là 16,05 triệu đô la Hồng Kông bao gồm phí, tương đương khoảng 1,86 triệu CHF bởi nhà đấu giá Christie's Hồng Kông hai năm trước. Đó là một mẫu bằng vàng vàng, và cũng là một trong hai chiếc Patek Philippe ref. 605 HU được biết đến bằng vàng vàng có bản đồ thế giới, trong khi chiếc này có bản đồ thế giới khác và có màu vàng hồng.

Được cung cấp kèm theo bản trích xuất kho lưu trữ và hộp đựng tương thích, chiếc ref này. 605 HU DE nằm trong lô sản phẩm 591 và sẽ được bán vào ngày 12 tháng 5 năm 2024 bởi đơn vị đấu giá Antiquorum. Nó có giá ước tính trong khoảng 1 triệu - 2 triệu CHF.

Hiện tại, Gia Bảo là đại diện chính thức của nhà đấu giá Antiquorum tại Việt Nam. Quý khách hàng nếu có nhu cầu đấu giá, ký gửi đồng hồ lên sàn đấu giá Antiquorum hoặc nghiên cứu chuyên sâu về đồng hồ có thể liên hệ Gia Bảo để có thêm thông tin chi tiết.