So sánh những huyền thoại đồng hồ Chronograph - Phần 1: Patek Philippe 5170G-010
Cho dù công nghệ có tiến bộ đến đâu chăng nữa, những chiếc đồng hồ Chronograph lên cót tay, được hoàn thiện thủ công vẫn có sự hấp dẫn riêng. Với bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ba mẫu đồng hồ đến từ ba cái tên đứng đầu: A. Lange & Söhne, Vacheron Constantin và Patek Philippe. Những chiếc đồng hồ này sẽ được so sánh theo những hạng mục: thiết kế, hoàn thiện, cảm nhận lên tay và khả năng sưu tầm.
Có một điều chúng ta cần để ý, đó là ở đây không có lựa chọn sai. Cả ba mẫu đồng hồ đều rất đẹp, có mức giá ngang ngang nhau và đều là các mẫu Chronograph lên cót tay, với bộ máy được sản xuất in-house và hoàn thiện thủ công. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phân tích kỹ về điểm mạnh và điểm yếu của từng chiếc đồng hồ.
Lịch sử của những chiếc Chronograph lên cót tay In-house
Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về những chiếc Chronograph là chúng rất khó đạt sự hoàn hảo. Mặc dù có nhiều thương hiệu lớn cho ra đời những chiếc Chronograph tuyệt phẩm, nhưng phần lớn số còn lại vẫn chỉ dùng chung một loại máy cơ bản.
Nếu đi sâu hơn: phải tới năm 2005, Patek Philippe mới lần đầu giới thiệu bộ máy Chronograph lên cót tay của họ (27-252 PS bên trong chiếc 5959P và 5950A). Patek Philippe không có một chiếc Chronograph lên cót tay nào có mức giá dưới 100,000 USD cho tới khi chiếc 5170J được giới thiệu.
Đồng hồ Patek Philippe 1463 sử dụng máy Ebauche của Valjoux
Cả Patek Philippe và Vacheron Constantin đều không sản xuất máy Chronograph lên cót tay trong thời gian hơn 150 năm. Breguet thì mua lại bộ máy khi tập đoàn Swatch thâu tóm thương hiệu Lemania, trong khi đó Audemars Piguet đến ngày nay vẫn chưa có một bộ máy nào như vậy. Vì thế, bạn cũng có thể hiểu được sự đặc biệt của những mẫu đồng hồ này.
Những thương hiệu cực lớn như Patek hay VC không đầu tư vào máy Chronograph lên cót tay cho tới đầu thế kỷ 21 vì một lý do - thị trường đồng hồ thay đổi. Vào khoảng 60 năm trước, việc kết hợp giữa các thương hiệu là hết sức bình thường, và thậm chí trở thành một yêu cầu tất yếu. Vậy tại sao phải đầu tư thật nhiều tiền vào một tính năng phức tạp, với thị trường nhỏ bé (không thật sự nhiều người cần sử dụng tính năng Chronograph) khi chúng ta có thể mua lại máy của một bên khác như Valjoux hay Lemania? Chiếc Rolex Daytona đầu tiên và chiếc Heuer Carrera đầu tiên không chỉ sử dụng chung máy Valjoux 72, mà còn có bộ vỏ, kim và mặt số khá giống nhau. Và các thương hiệu đồng hồ lúc đó đang phải chật vật xoay sở để tồn tại, có thể là bằng việc kinh doanh cả những ngành khác. Thập niên 60 là thời kỳ như vậy, nên việc không đầu tư vào máy Chronograph cũng rất dễ hiểu.
Trong thế giới đồng hồ rộng lớn với muôn vàn tính năng, nhưng máy Chronograph lên cót tay chỉ chiếm một phần rất nhỏ, có thể đếm trên đầu bàn tay. Cùng một bộ máy Caliber 2310 của Lemania, nhưng được dùng trên những chiếc Omega Speedmaster 2915 ra đời năm 1957, hay những chiếc Patek philippe 3970 ra đời những năm 80, rồi những chiếc Roger Dubuis Chronograph ở thập niên 90, và còn cả những chiếc Breguet Chronograph lên cót tay ở thời điểm hiện tại.
Lemania nay được sở hữu bởi Breguet, và dòng máy Chronograph 2310/2320 đã có tuổi đời gần 80 năm. Tuy nhiên, đến giờ những bộ máy đó vẫn hoạt động hiệu quả, vậy tại sao phải sửa hay thay đổi gì? Đó là lời nói của người Thụy Sĩ, nhưng người Đức lại nghĩ khác.
Tại Baselworld 1999, một thương hiệu đồng hồ Đức nhỏ bé (thậm chí phải chia sẻ gian hàng với ông lớn IWC) đã giới thiệu một chiếc đồng hồ mang tính cách mạng. Theo tôi, thậm chí chiếc đồng hồ này còn thay đổi cả ngành công nghiệp chế tác đồng hồ hiện đại. Chiếc đồng hồ đó mang tên Datograph, và thương hiệu “nhỏ bé” kia là A. Lange & Sohne.
Bộ máy Datograph đã được phát triển ngay từ khi A. Lange & Sohne bắt đầu hồi sinh vào năm 1994. Họ đã làm chấn động cả giới đồng hồ Thụy Sĩ với các thiết kế như Lange 1 hay Pour Le Merite Tourbillon, và mẫu Datograph với vỏ Platinum nguyên khối thật sự lại là một quả bom.
Tất cả đều cực kỳ ấn tượng, từ chiều sâu, các góc cạnh, thiết kế và cả cầu nối được chạm trổ thủ công. Đây là bộ máy mới hoàn toàn, và là bộ máy Chronograph lên cót tay đầu tiên nhắm tới phân khúc siêu cao cấp. Nên nhớ rằng chiếc Datograph chỉ ra đời 1 năm sau khi Patek giới thiệu mẫu 5070 - chiếc Chronograph đầu tiên của họ sau hơn 35 năm, và sử dụng bộ máy đã 56 năm tuổi. Dù được hoàn thiện cực kỳ tinh xảo, nhưng chiếc 5070 đó về cơ bản vẫn sử dụng chung máy với một chiếc Speedmaster có giá khoảng 1,500 USD.
Mẫu Datograph như một lời thách thức, và tất nhiên các thương hiệu Thụy Sĩ phải tìm câu trả lời. Phải mất một vài năm, nhưng cuối cùng Patek cũng có lời đáp trả với chiếc 5950A. Vacheron mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng ra mắt bộ máy Caliber 3300 để ngang tầm với hai đối thủ.
Và chính ba cái tên này đã đưa chúng ta tới bài viết hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu ba mẫu đồng hồ và ba bộ máy Chronograph lên cót tay cao cấp này.
Đồng hồ Patek Philippe 5170G
Cảm nhận đầu tiên
Khi làm bài so sánh ba mẫu đồng hồ này, quy tắc “Thử trước khi mua” thật sự phù hợp. Trên giấy tờ, chiếc Patek Philippe 5170G giống với hai đối thủ còn lại - là một chiếc đồng hồ đẹp mắt với bộ máy In-house. Tuy nhiên, khi đeo lên cổ tay, bạn thấy chiếc Patek có ít tính năng hơn một chút so với hai chiếc kia, nhưng bù lại là độ thoải mái khi đeo.
Chiếc Lange sở hữu tính năng Flyback Chronograph với lịch ngày lớn, Vacheron Constantin là một mẫu Mono-Pusher Chronograph. Nhưng Patek Philippe bù lại bằng bộ vỏ mảnh mai hơn (hai chiếc còn lại dày hơn khoảng 2mm) - đây là sự khác biệt lớn về độ dày, và cũng là điểm cộng dành cho chiếc Patek Philippe 5170G.
Chiếc Patek Philippe 5170 đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010, trong lớp vỏ vàng vàng. Thiết kế mới này có nhiều thay đổi từ người tiền nhiệm 5070, bao gồm kích thước nhỏ hơn (39.4mm so với 42mm), mặt số được sửa lại và quan trọng nhất là bộ máy In-house. Vào năm 2013, chiếc đồng hồ chúng ta đang nói tới xuất hiện, mang mã hiệu 5170G với bộ vỏ vàng trắng.
Mặt số
Trước khi đeo thử chiếc đồng hồ một tuần, tôi đã có những ngần ngại vì thiết kế mặt số của chiếc Patek khá rối rắm và khó đọc nếu chỉ lướt nhanh qua. Tuy nhiên, sau một tuần thì điều này đã thay đổi. Mặt số rất dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng, và còn có sự nhã nhặn đặc biệt khác với hai thiết kế Chronograph còn lại.
Nói vậy, nhưng tôi vẫn tin rằng Patek Philippe có thể làm tốt hơn nữa. Một phiên bản khác của mẫu đồng hồ này ra đời vào năm 2015 với mã hiệu 5170G-010. Phiên bản này sở hữu mặt số đen, loại bỏ thang Pulsometer giúp bố cục trở nên thoáng đãng hơn, mặt số phụ lớn hơn… Đây là một sự cải tiến cần thiết và khiến nhiều người hài lòng.
Mặt số đồng hồ thật sự đẹp hơn khi không có thang Pulsometer, vì tính năng này thật sự không hữu ích. Trước hết, chúng ta phải biết Pulsometer là gì đã. Đây là một cơ chế giúp đo nhịp tim, và nếu bạn không phải bác sĩ thì tính năng này khá vô dụng. Còn nếu bạn thực sự là một bác sĩ, chắc chắn bạn sẽ có thiết bị chuyên dụng khác để đo nhịp tim, nên độ vô dụng vẫn giữ nguyên.
Tất nhiên, vẫn có nhiều người thích thang Pulsometer vì nó đem lại một cảm giác cổ điển trên mặt số. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phiên bản không có thang Pulsometer (5170G-010) thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt đáng kể.
Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nói về bộ kim. Trên mặt số của chiếc 5170G có 6 cây kim: giờ/phút/giây đếm thời gian và phút/giây đếm Chronograph. Kim đếm thời gian thì có màu nhạt hơn một chút so với kim Chronograph, nhưng khác biệt không quá rõ ràng trong một số điều kiện ánh sáng.
Nhiều người kêu ca rằng hai cây kim giờ/phút được thiết kế quá đơn điệu, nhưng tôi lại thích điều này vì nó tạo cảm giác đây là một thiết bị đếm thời gian chuyên dụng. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng là cây kim phút hơi thiếu độ dài, đặc biệt là khi mặt số phụ đã chèn lên một số chi tiết của thang đếm phút.
Bộ máy
Quay chiếc đồng hồ lại, bạn có thể thấy bộ máy In-house với mã hiệu Caliber 29-535 PS qua mặt đáy Sapphire. Đây là một bộ máy tuyệt đẹp với cấu trúc nhiều tầng lớp tạo nên chiều sâu ấn tượng, cùng những góc cạnh được đánh bóng. Tuy đẹp là như vậy, nhưng tôi vẫn phải đánh giá cao chiếc Datograph hơn. Nếu như bạn nhìn vào bộ máy của Datograph mà không bị ngợp, chắc hẳn bạn không phải là một người yêu thích bộ máy cơ học.
Bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài, bộ máy của Patek còn sở hữu rất nhiều cơ chế kỹ thuật ấn tượng. Với bánh xe cột Column Wheel, việc vận hành Chronograph trở nên cực kỳ trơn tru. Độ nảy của nút bấm Chronograph, độ căng khi lên cót, tất cả đều đem lại trải nghiệm tuyệt vời đúng với một chiếc đồng hồ 81,000 USD.
Chiếc đồng hồ vận hành ở tần số 4Hz và có thời lượng cót 65 giờ, điều này có nghĩa là bạn có thể đổi đồng hồ vào ngày cuối tuần mà không cần quá quan tâm về việc lên dây cót. Kim phút Chronograph được thiết kế nhảy từng phút cũng là một cơ chế ấn tượng và giúp người dùng dễ quan sát, tăng độ chính xác khi sử dụng.
Tôi sẽ dành phần phân tích và so sánh bộ máy của ba chiếc đồng hồ ở dưới, khi chúng ta hiểu rõ về cả ba thiết kế. Tuy nhiên, thứ dễ nhận thấy nhất chính là bộ máy của Patek Philippe có vẻ ngoài đơn giản và đúng bản chất Chronograph nhất. Vacheron Constantin sẽ có một vài điểm mới mẻ với người dùng, còn chiếc A. Lange & Sohne thì quá ấn tượng và choáng ngợp, nhưng lại đi kèm một cái giá.
Bộ vỏ
Bộ vỏ đồng hồ là chi tiết khiến mẫu Patek thật sự nổi bật, cụ thể hơn là kích thước vỏ. Chiếc Patek 5170G không chỉ có có đường kính nhỏ hơn 1.5 tới 2.5mm so với hai thiết kế còn lại, mà còn mỏng hơn từ 1.9 tới 2.5mm. Điều này có nghĩa là chiếc Patek mỏng hơn chiếc Lange tới gần 20% - một con số đáng kể.
Chiếc Patek khi lên tay cũng rất vừa vặn, có thể trượt vào tay áo sơ mi một cách dễ dàng. Đây là một thiết kế tập trung vào tính thoải mái, có thể đeo hàng ngày.
Mặt đáy đồng hồ được cố định bằng cách vặn ren - và một vài người cho rằng thiết kế này không thanh lịch bằng mặt đáy bình thường được cố định bởi đinh ốc. Ở tầm giá này, chúng ta hoàn toàn có thể săm soi từng chi tiết nhỏ, nhưng đối với tôi thì vấn đề này không quá quan trọng.
Chiếc Patek Philippe 5170G đi kèm với khóa hoa thị bằng vàng trắng, thay vì khóa cài đơn giản. Nghe thì không quá đặc biệt, nhưng bạn phải hiểu rằng chỉ bộ khóa này cũng có mức giá gần 4 ngàn USD - và đây là một điểm cộng rất lớn.
Về hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu A. Lange & Söhne và Vacheron Constantin, Gia Bảo sẽ phân tích trong phần tiếp theo.
